Nebel

жидкост "и-м" - смесь спиртов. спирт в отличие от солярки смешивается с водой и способен её удерживать, повышая температуру кристализации. получается что-то типа водки. жикость "и" используется если в солярке/бензине есть или может быть вода. это достаточно эффективно позволяет избежать ледяной пробки. получившаяся смесь сгорает с основным топливом. проблема же летней солярки в слишком высокой температуре выпадения парафинов. спирт на неё не влияет. не езжу в ваши края, т.е no comment... по центральному и северо-западному округу проблем никогда не было - надёжно, на трассах заливаю только на луке (80%) и шелле. по трассам езжу часто и далеко. заправляюсь в межсезонье третями бака до полного - для рабочей смеси при неудачном стечении. в москве, напротив, только би пи - никогда проблем не было, привычка.

да. более того, и текущий, и советский стандарты по зимнему дизелю и времени перехода на него исключают необходимость лить антигели, а они на лукойлах соблюдаются всегда - самые надёжные заправки. но левак в тульской области всё же не исключён. я бы пользовался: 1. проверенной заправкой с интенсивным проходом транспорта - меньше вероятность попасть на межсезонье 2. Хай гиром с соблюдением дозировки. про жидкость "и" - это спирт, используется для связывания воды в топливе, при заправке летней соляркой зимой не поможет. более того, у нас в фильтре есть водоотстойник и пробка для слива. смысла никакого.

со снятием охладителя ЕГР?

дружок, я не оспариваю твоё право писать ахинею и пытаться убедить в ней окружающих. культуру общения "на ты" рекомендую таки освоить, т.к это помогает взрослым доврительно и без мути общаться по делу. казусов не будет, если постарешься писать о том, что пробовал сам и знаешь точно - по опыту. ...папе передавай привет.

похоже, что был программный глюк на дорестайле и двойной вкл прогрева помогал заводиться. об этом писали пару лет назад. но потом эта техника зимнегостарта как-то сошла на нет. смысла, конечно, никакого, если временной интервал установлен правильно и всё работет.

лично тебе поясняю, что я ездил и на текущей, и на предыдущей трёхсотке и на 300М (на этих в уже "уставшем" состоянии, это абсолютное ведро с гайками) и рад, что это были не мои авто. зазоры в пару пальцев и отходящий пластик в салоне в глаза не бросались? а чёрная краска на руках после "кожи" на руле? но это мелочи, а вот ремонт рейки с интервалом в 50-70 тыс и замена всех рычагов спереди на тех же интервалах это уже диагноз. да и вообще, как на шасси е-шки можно посадить с-ку, да ещё и с дизелем, и так чтобы кузов не дышал и не отваливался пластик в салоне? и разговоры в стилистике перекупов с авторынка в люберцах со всей этой банальщиной заканчивай, тут ты этим никого не удивишь. особенно про "для америки попроще, для европы получше" - самый шик продавался в америке, а весь брак - отправляет и будет отправлять на экспорт, другого не бывало. если же говорить о 300-ах австрийской сборки с дизелями, то есть легенда, что они собраны немного лучше. сам дизель средний, ничем не выдающийся, ничем не лучше других шестёрок - тех самых итальянских неубиваемых полугрузовых VM или родственных нашему V6 пежо/форд/ровер/ягуар или оборотистых трёхлитровок ниссан/рено/инфинити.

ЛОГИКА! да и аккумулятор после цикла вебасты к моменту старта дизеля уже падагретый слабым током (па-масковски))))...

а при рестайлинге шумку у нас не поменяли? читал ранние жалобы, но как-то всё про до рестайла, потом тишина. в целом же, ответственно подтверждаю . кастом шумку я делал, и не раз, чаще под Звук. только не наэтом мондео - теперь уже не интересно, качественный сток ценить начал))), а музыку слушать почти перестал. в смысле, дизель хорошо звучит... это удивительно харизматичные тачки, но качество сборки никакой критики не выдерживает. на столько через отверстие даже не каждый китаец собран. а к текущей трёхсотке это на двести процентов относится... да и большого дизеля там уже нет....

не могу комментироваь точность замера напряжения сигналкой))) скорее всего это цифры с CAN-шины, т.е из мозгов авто. кстати, на счёт автостарта - исключительно важно что бы у сигналки была включена опция "дизель", иначе цикл прогрева свечами не будет работать. при минус 15 и далее критично.

13.9В - значит заряжается, разряд - меньше 12В. стандартное напряжение бортовой сети 14.7Вольт

это дроссельная заслонка не открывается, тема "сдох собака" там есть рецепты. батарея на холостом будет заряжаться часов пять.

разница, конечно, есть. тут действительно трудно не согласиться с тем, что фордовские 1.8 и старый 2.2 больше родственники, чем наш пежо 2.0 DW10В. т.е первые два могут иметь родовые дефекты типа вялого прогрева. но я в этом сомневаюсь. малоблочный и малокубовый мотор по определению будет греться быстрее. мой опыт говорит о прямой зависимости интенсивности прогрева от объёма (наличия) интеркулера и степени форсировки. некоторое время в конце девяностых я ездил на ровере 200 с двухлитровым дизелем без интеркулера, что-то около 85лс, и в сравнении с нашим он прогревался просто мгновенно (ладно, это английский дизель, у них много непростого))), другой пример - дизельный почти безнаддувный митсу спейс гир начала 90-х соседа с первого - чёрт с ним, что не заводится ниже минус 15, зато греется на холостом и достаточно уверенно.

не путаешь шумо- и виброизоляцию? с шумкой у мондео всё в полном порядке, в т.ч и с внешним шумом - у меня до сих пор соседи делают открытия, что у меня дизель, спустя несколько лет, а вот по вибрациям есть вопросы и есть дизельные четвёрки помягче.

как бы это помягче...в том, что Вилли не понимает, что для быстрого прогрева до номинала интеркулерный дизель должен работать в турбозоне на жирном впрыске и под нагрузкой. вместо этого он полчаса прогревал на холостом и потом пару километров ехал на второй... и удивляется, что у него температура не поднимаетя. именно так он описал несколько страниц назад процесс, который потом вызвал бурное обсуждение "утеплять или нет" "или может аккумулятор подогреть" или предположение, что 1.8 прогревается хуже 2.0. на счёт 2.0 быстро прогревается - точно также. если завести и оставить молотить на полчасика при нуле, через полчаса индикатор будет в начале шкалы. но салон будет греться сносно. дизель - завёл и езжай.

самое смешное, что двигатели покнструктиву одинаковые и отличаются толко кубатурой. у мондео очень хорошая шумоизоляция.

))) тут, думаю, не в двигателе дело.

педантично... такое наблюдаю только при чистке оружия))) у меня пока недостаточная степень раздражения - подёргивает на холодную, дальше ровно. не пойму пока, это зазор в клапане ЕГР или гудрон во впускном. давно по трассе его не гонял, обычно помогает это устаканить - прожарить надо. когда достанет, всё же попробую без снятия - начнёт дуть и всё мгновенно выпарит. от небольшого количества ацетонов, эфиров и растворителей ничего страшного не будет. опять же, если между тарелкой клапана и корпусом зазор, то вся жижа пойдёт в выхлоп через охладтель, если не успеет испариться в нём.

через выход на дроссель без съёма с блока его промыть реально? нужно же только плоскость тарелка-седло выровнять.

их перестали предлагать для мондео после рестайлинга. раньше это были топовые комплектации, их заменили на титаниум Х и спорт. отличия в декоре и материалах отделки - вставки под дерево, дорогие ткани или кожи, дополнительный салонный свет и др. приятные мелочи, насыщенные комплектации.

всё верно. в качестве полевого метода проверки цепи, включая свечи, подойдёт.

)) жена с дочкой....

можно измерить сопротивление. есть сложность в том, что две из четырёх свечей перекрыты охладителем сброса выхлопа на ЕГР. удовольствие сомнительное.

вот тут у меня уже проблема наметилась, бензин начал от трёх литров и шести цилиндров восприниматься, иначе не прёт... это очевидно, но если я правильно понял, то все в итоге счастливы и без дизайна))). на задней лавке не укачивает?а в чём фишка, если не секрет, жену сзади возить? мои, например, дерутся, кто спереди поедет.

...плюс удалить отвод на охладитель, плюс дроссель, его привод с клапаном, соединения, кронштейны, вот и набежит по мелочи....

если и изолция, и крышка стоят, то не понятно, что нужно ещё утеплять, и так получается двойная капсула с войлоком, у меня дизель остывает несколько часов при минус 15. если снизу ничего нет, то стоит только электрообогрев, вода тяжелее солярки и всегда снизу датчик тоже ставится снизу.