koplap

Матовость, которая видна в виде царапин кругами - это следствие колхозной полировки... Чтобы убрать эти круги нужны специальные профессиональные полироли, такие есть например у "3М"... Если не на продажу, то не стоит полировать за 8000 руб... обычной ваксы хватит с головой...

Если у тебя лямбда зонд вышел из строя по причине попадания куска КАТа, то смею предположить, что накрылся КАТ и не дожигает остатки бензина с кислородом :!!: . Соответственно второй датчик показывает переизбыток кислорода после КАТа, в точ-точ как на непрогретом КАТе. По этой причине, мозги переливают бензин чтобы нагреть КАТ до рабочей температуры, но нагревать уже похоже нечего... Отсюда и повышеный расход на 1-2 литра... Это тот случай, когда лично мне хочется ошибиться в своих прогнозах...

Перед использованием надо было на картинку посмотреть, что на упаковке от тюбика... Это колечко защитное. Сначала снимается колпачок с "носиком" вместе, потом вынимается это колечко и носик накручивается назад и он автоматически пробивает дырку в тюбике - теперь всё готово к заливке. Если туда упал колпачок, то он там в конце концов сгорит, но может и засрёт все на свете - как повезёт. То что подтраивала - это оно и было... Хорошо что так легко отделался... После очистки свечи как новые - с ними ничего не будет. Тут проблема в другом - когда с выкрученными свечами прокручиваешь двигатель, если свечные отверстия не прикрыть тряпкой, то антикокс попадает на на наружные стенки и после прогрева начинает это всё осаждаться на поверхность свечей и колпачков ВВ... ну а потом начинаются пробои свечей в этих местах... Вот это были золотые слова.... А вот это-то зачем? Так проверяют если повышенная компрессия, но у тебя же уже было всё впорядке... Чтобы не троило, надо было вместе со свечами поменять ВВ провода ну или хотя бы почистить колпачки ВВ проводов изнутри... Тебе надо выяснить в первую очередь от чего у тебя проблемы - от потока масла в горшки или от перелива бензина...

сочуствую... Если не было жёсткого удара, то раньше времени не паникуй - кузов наврядли повело. Крыло левое после удара об грунт могло просто погнуть и оно наплыло на дверь даже не сдвинувшись в местах крепления... у меня такое было... бампер передний понятно повредил из-за того что клюнула носом, а зад. бампер оторвало из-за крутого склона - просто задницей цепанул. Ремонт не должен стать полной катастрофой... Из подвески только левое переднее колесо могло пострадать и то наврядли...

в мануале для третьего мони нулёвки нет в списке... 10w40 разрешено использовать только выше -20 градусов - зачем же его зимой то лить...

По-разному, бывает и одна лямбда и один кат... На моне 2006 должно быть две лямбды (плюс одна за катами) и два ката, естественно...

Непонял... Уже нет масла для коробки передач с надписью форд, по крайней мере в Германии, есть только кастрол... В оф. сервисах заливают из бочек с надписью кастрол "сервисный продукт Castrol SMX-S" (это к примеру, масло 75W-85)... Если на сервисе заливать - конечно не бюджетно, но если купить самому это масло, то очень даже бюджетно... Formula F стоит дешевле всего, но в линейке кастрола такое же самое масло не продаётся - только более крутые масла по своим свойствам и соответственно значительно дороже (раза в два как минимум)...

Если миллион мелких царапин, которые дают матовость, то любым современным средством по уходу за машиной полируешь и ничего не видно. Делать это можно миллион раз - современные средства основаны не на снятии слоя лака, а наоборот они заполняют царапины мелкими частицами и царапины уходят. Хватает этого где-то на пол года. Если кординально - то это шлифовка специальной пастой с последующей полировкой - такой процедурой злоупотреблять нельзя - для очень мелких царапин можно повторить наверное около десяти раз за всю жизнь авто и делать надо это не в гараже у дяди Васи... Царапины становятся заметными при глубине около 0,5 мкм, а прозрачный лак имет толщину около 40-60 мкм. Так что если снимать около 1 мкм, то ничего лаку не будет после 10 раз обработки... Вот если надо убрать глубокие царапины, то тогда и одна шлифовка может оказаться последней...

Я раз спросил на фирменном фордовском сервисе, что на самом деле скрывается под маркой фордовского масла - они показали мне бочку кастрол из которой наливали масло в канистры с надписью форд

Где ты такое увидел? Там писалось что кастрол это фордовское масло в коробке передач, а не про масло в двигателе...

не получится если после поездки средняя скорость 100 км/ч, а если ехать не более 100 км/ч, но с периодическими уменьшениями скорости, то получится.... Спидометр врёт процентов на 7-10 в большую сторону, да к тому же у тебя размер резины неправильный (должен быть 195/60R15) - это тоже завышает показания спидометра... Тогда реальная скорость при 100-110 км/ч как минимум на 12-15 км/ч ниже чем показует спидометр. Так что твой расход при 110 км/ч это и есть примерно реальный расход при 100 км/ч - уже ближе к правде.

Да нет, форд не выпускает масло... он его покупает у другого производителя. Вот например оригинальное фордовское масло в коробке - это на самом деле кастрол... Так что в качестве масла сомневаться не стоит - оно обладает очень хорошими вымывающими свойствами - для российского бензина это то, что надо... Хотя и ездить на родном масле больше 12 тык не стоит... На дорогих маслах конечно проездить можно больше и 20 и 30 тык, но не в России - всё равно до 5 тык любое масло уже потеряет смывающие свойства и долго на нём с таким бензином и старыми авто ездить нельзя... Вот и получается, что ты переплачиваешь за качество и вроде должен ездить на нём дольше, но в реальности менять его надо так же как и оригинальное масло...

Обычно на рядном двигателе он находится под выпускным коллектором прямо на двигателе - он часть небольшой коробочки (которая называется маслоотделитель), к которой подходит один шланг и этот шланг идёт к впускному коллектору... и таким "мастерам" нужно говорить маслоотделитель или маслоохладитель - это возможно они знают. А сам клапан просто вставлен в этот маслоотделитель. Т.е. трубка одета прямо на сам клапан, а клапан вставлен уже в маслоотделитель... После обеда посмотрю в книжку и тогда скажу точно где он - у меня в двигателе всё по другому... о думаю к тому времени одноклубники растолкуют что к чему... Да это не ему матчасть надо учить, а горе-мастерам

Это скорость по спидометру? Просто по паспорту 100 км/ч расход 7,4 л/100км (МКПП, а для автомата ещё выше)... Меньше расход получить можно, но на коротком участке в несколько километров и если выкатывался с горки...

Жаль сообщения погибли за последний месяц - но насколько я помню, я тебе писал с самого начала, что залегли маслосъёмные кольца, но причина этого скорее всего в системе рециркуляции картерных газов... В твоём отчёте ни слова про это - сними маслоотделитель и клапан PVC - проверь его состояние и помыть его в обязательном порядке... даже если с ним всё впорядке... Из всего что ты написал нету ответа на главный вопрос - что стало причиной залегания колец... Это всё борьба с последствиями, но никак не с первопричиной всех бед... ЗЫ: ты анонсировал продолжение истории, но не расказал, ни про керосин ни про PVC...

Да забудь про синтетику, минералку, гидрокеринг и т.д. Все они отличаются лишь технологией производства масла, что абсолютно ничего не говорит о его качестве... Главное в этом деле, чтобы у масла был допуск форда (стоял на нём подходящий код) и ничего более... Наилучшим вариантом, является заливать туда оригинал - а это Ford Formula 5w30 - движки разработаны и просчитаны именно под него... Formula C, E, F это обозначение следующих поколений масла - все они обратно заменимы... Начиная с "C" лить можно всё и E и F - только С уже точно не найдёшь, а E - только из старых запасов, сегодня производится F.... (Тем более из хороших масел оно самое дешёвое, и при этом качество очень хорошее)...

Слить в обязательном порядке, иначе через пару тык засрёшь горшки нагаром, ну и свечи соответственно тоже, потом может случится всё что угодно - от пробоя свечей или ВВ кабеля до залегания маслосъёмных колец... На обоих монях что в подписи меня эта участь постигла (заливал масло вроде на литр-пол меньше, чем по паспорту, а получалось переливал - загадка да и только)... На новой машине может это не так критично, но на стреньких сливать однозначно... ЗЫ: Смотреть надо на холодную...

95-110 это в пределах погрешности комбинации спидометра и колёс... - у меня около 100 по навигатору и 110 по спидометру...

Фордовский движок более высокооборотистый... Оптимальную скорость - никак - а ни с компьютером а ни без оного... Чем медленнее едешь на пятой тем меньше расход (по прямой) - на пятой при 50-60 км/ч меньше 5 литров, на 80-ти около 5-5.5, на 100 выше 6 литров, 130 выше 8,6 л на 100 км Выбор за тобой - что тебе важнее время или деньги

Скорее всего печку подключили напрямую проводом к АКБ, а должны были подключится к точке после реле зажигания... Поэтому когда зажигание не включено на проводах всё равно есть 12 Вольт Короче надо подключить печку в её положенное место и должно всё заработать... Головной свет это тоже следствие этой же проблемы - когда открываешь дверь из-за этих 12-ти волт от печки система думает, что зажигание включено поэтому и не пищит... Схемы нет перед глазами - но возможно ещё дополнительно вылетел какой-нибудь диод по питанию (скорее всего один из тех, что в блоке предохранителей)

Это не мешает им выполнять роль управляющих элементов - подавать силнал на ЦЗ, что моторчик закрыт или открыт... Варистор - это Variable Resistor, т.е. переменный резистор. Да, варисторами традиционно называют приборы для ограничения напряжения (тут я определённую путаницу внёс так что извини). Да вот только варисторы работают по принципу термисторов, точнее - это есть многослойный термистор (у которого сопротивление падает с температурой)... При прохождении тока происходит нагрев полупроводникового элемента и сопротивление падает, подсаживая напряжение. Т.е. на самом деле если подать очень короткий импульс напряжения, то ничего варистор теоретически не ограничит, только через некоторое время (правда очень маленькое) когда произойдёт нагрев на границах полупроводниковых слоёв сопротивление упадёт и ток начнёт расти высаживая перенапряжение на варистор. Чтобы спастись от коротких импульсов перенапряжения - варисторы делают вдобавок с высокой собственной емкостью... См. выше... Варистор для ограничения выбросов напряжения управляется на физическом уровне температурой! И эту температуру создаёт ток, проходящий через него... Если теоретически температура кристала будет оставаться постоянной, то почти никакой зависимости от напряжения у варистора наблюдаться не будет... Я конечно могу долго на эту тему рассусоливать, но лучше просто поверь мне на слово... Но если мне не поверишь то загляни хотя бы в вики и прочитай параграф "свойства"... Таких тонкостей я думаю не каждый профессиональный электронщик знает - так что расслабся - всё нормально... Короче, вопрос главный - как подключён был этот элемент - последовательно с моторчиком или параллельно. Если параллельно, то это может быть варистор, а если последовательно, то ничем там варистор не поможет - на 90% это диод.

Я смотрел схему ФМ2... Как-то нелогично. Если мотор отключается по току, то тогда зачем микрики и только на передней двери... От обратного выброса резистор не спасёт... перенапряжение никуда не денется оно приложится к элементу который размыкает цепь... Только конденсатор, включенный в параллель к элементу, который размыкает цепь питания, спасает от перенапряжений ну или симметричный стабилитрон параллельнго к моторчику... Варистор бывает прямой и обратный, а прямой варистор это и есть позистор (обратный варистор - это то же самое что и термистор). Позистор возможно использовать для ограничения тока в случае когда мотор упёрся в ограничитель, но питание не отключено. Единственное что приходит в голову - управление выключением двигателя осуществляется микриками передней двери, а варисторы нужны, чтобы ограничить ток если моторчики закрываются не одновременно. Более того, передняя дверь в этом случае должна закрываться последней - может поэтому и слышны два звука - передний моторчик работает медленнее, а задний быстро. У меня звук всегда бодренький причём и на 2-ом и на 3-ем моньках... Посмотрю ещё распайку разъёмов по годам - есть ли там действительно отличия или нет...

Там стоит диод... Нужен он на случай, если у тебя пропадает земля моторчиков (земля передней и задней двери соединены вместе, а потом только заземляются на массу), в этом случае - когда у тебя закрыта одна дверь и ты пытаешься закрыть вторую - без диода у тебя КЗ... Поэтому ты вторую дверь и спалил... пока был диод с 11 Ом сопротивлением он просто подсаживал аккумулятор, а когда его не стало - сразу выбило диод на другой двери. Более того там на каждый моторчик по два диода - на открывание и на закрывание... Моторчик там однополярный и крутится всегда в одну сторону - замок работает по принципу поршня и коленвала - мотор крутится как коленвал, а конец рычага замка ходит как поршень вверх и вниз. Когда рычаг в верхней или нижней точке - срабатывают микрики и электроника просто останавливает моторчик и замок остаётся или в открытом положении или в закрытом... Схема есть в Хайнесе - только там с двойной блокировкой - т.е. на каждую дверь по два моторчика и по четыре диода. Смотриш только на схему одного моторчика - вот тебе и твоя схема... За подробности сильно ручатся не могу - это только то, что я увидел, мельком посмотрев на схему - подробно пока нету времени разбираться... Здоровья твоему стальному другу...

В отсутствие БК на вход доп. табло подключается датчик температуры напрямую. С БК на эту же ногу доп. панели идёт сигнал с БК... Вывод напрашивается сам собой. Да известны (когда-то даже сохранил данные на диск, но не помню где - посмотрю)... Это обратный варистор, т.е. полупроводниковый резистор, у которого сопротивление падает с повышением температуры. Параметры этого варистора определить напрямую сложно, т.к. туда во внутрь влепили последовательно и паралельно к варистору обычные сопротивления... По кривой сопротивления в зависимости от температуры теоретически можно вычислить параметры варистора, но главный геморрой будет потом найти подходяший варистор...

Наш обноклубник Gear будет в начале августа в моих краях. Я тоже скорее всего буду ехать машиной в середине августа в Украину потом в Россию и теоретически через границу перевести нетрудно, но вот как дальше быть - до тебя я точно не доеду . А стоит ли доверять нашей почте - не знаю ...