koplap

Вот он красавчик...

Номер поршня стандартный AG9Z-6108-L; Номер поршня ремонтный AG9Z-6108-L-1 (+0,5 мм). Как давно появились? Наверное с момента создания экобуста. Поршни с пальцем 63 mm применялись точно на Моторах TNWA (стоит на упаковке) для Англии и возможно для других сртан - про другие моторы не знаю. Указано только, что совместимы с моторами TNBA TNBB TNWA TNWB TPBA TPWA CAF488Q0 CAF488WQ0 CAF488WQ2 CAF488WQ3 CAF488WQ4 CAF488WQ7 204PT B4204T7 B4204T6. применяются в автомобилях Mondeo, Edge, Kuga, S-Max Focus ST & Galaxy, а также на Ягуарах и Вольво. На европейском рынке не встречал таких поршней... Продавец по моему VIN номеру машины не смог определить какие поршни у меня должны стоять - в каталоге стоят оба варианта. По логике это значит что оба подходят. Теперь почему бывает, что номер тот же а детали разные. Как я понимаю, это номер не самого поршня, а комплекта (поршень, кольца и палец). Производители Авто уже давно не имеют собственного производства - по большому счёту это только разработка концепции и сборка машин. Практически все компоненты Автопроизводители заказывают (в том числе разработку) в других фирмах на основе определённой спецификации. Более того, для безопасности, поставок и из-за логистики одна и та же деталь произодится у нескольких поставщиков. Деталь под фордовским номером это не одна и та же деталь и отличия бывают заметные... Во время маркетингого периода форд не продаёт поршни, а только блок цилиндров целиком (по гарантии) и восстановленные блоки в обмен на старый - в последнем случае как раз и используются ремонтные поршни. В течении этого периода - это как минимум пять лет, поставщикам запрещено продавать автозапчасти в обход марки автопроизводителя. Но потом наступает постмаркетинговый период и появляются OEM производители (original equipped manufactures - производители с оригинальным оборудованием) - это как раз и есть производители деталей, которые стоят в машинах под маркой Форд и т.д. В Европе поршни для форда делают Kolbenschmidt и ET Engine Team (те что мне известны - точнее, что сам заказывал и в руках держал). У них поршни только с пальцем 56 мм. В группу Kolbenschmidt входит например Pierburg - они делают для форда прокладки, насосы (вакуумный, водяной, масляный), различные датчики... ET Engine Team делают также ГБЦ для Форда... Поршни, которые я получил, произведены в Англии, в оригинале для двигателя TNWA (204 л.с.) По логике, если новая деталь выглядит одинаково, но сделана на основе другой, более продвинутой спецификации, то номер меняют, потому что они не всегда взаимозаменяемы - т.е. новую можно поставить на место старой, но не наоборот или вообще нельзя их менять. Если деталь изменена, но сделана по той же спецификации, то номер не меняют - детали взаимозаменяемы. По какому принципу Форд меняет или не меняет номера деталей, я понятия не имею, но... Внизу две картинки из каталога Форда (первая попавшаяся машина, но без ввода VIN номера). Поршни показать не могу - их нет в открытых каталогах форда. Но в качестве примера можно на другие детали посмотреть. На первой картинке для одной позиции в каталоге соответствуют три номера деталей (неизвестно взаимозаменяемые ли они), а на второй картинке номера деталей одинаковые, но сами детали немного разные, но взаимозаменяемые - этот выжимной на второй картинке я заказывал и в руках держал - они немного по-разному сделаны (старый из 2003 и новый из 2013, заказаный через Форд). (Картинки отказались загружаться, см. дальше) Почему номер остался тем же - решай сам, мне по барабану. Для меня главное, что поршень по размерам и весу подходит - у меня выбора нет - ждать ещё полгода пока детали появяться - не хочу. К тому же комплект поршней расчитан на мощность до 600 л.с. - так что мои 240 л.с. выдержит...

Давно не был на форуме... Годы идут, а strannikk не меняется... Как правильно замечено - 1,5 мм означает, что гильзы не несут механической нагрузки, даже если в конце жизни мотора осталось бы 0,3 мм, гильзы свою функцию будут выполнять - они для того чтобы увелить микротвёрдость и износостойкость поверхности и поверь мне - достаточно вместо гильзы специального покрытия на алюминиум толщиной в 0,05 мм - и всё будет работать даже лучше чем с гильзой, но мотор не ремонтнопригоден (имеет смысл только для мотоспорта). Это не "непонятно" что, а родные фордовские поршни... которые стали ставить позже на эти моторы и не только на эти. Даже номер поршней остался тем же.... Просто небыло никакой информации и мне пришлось купить вслепую.... на упаковке вся информация присутствует... При гильзовке возникает больше вопросов чем при расточке - надо читать иногда что пишут другие... Мои машины жалеть не надо - после такого ремонта одна 200 тык проехала пока не продал. А это уже тяжёлый случай... Европу оставлю без комментариев... Если отдаш в Германии на капиталку мотор - дешевле новую машину купить. Я могу сам сделать и это мне обойдётся примерно в 1000 Евро вместо 5-7 тык (если не по-чёрному делать)... И не забывай, я делаю это для удовольствия... Тебе тоже удачи...

Колхозом? Насмешил... Во-первых, уважаемый, гильз тоже сейчас нигде не найти (по крайней мере в Германии) - корона на дворе... С запчастями совсем туго... С поршнями дела обстоят всё же по-лучше... Гильзы растачивать до 0,5 мм в диаметре можно... Я так и не услышал ответа на вопрос, в чём преимущество гильзовки, да и честно говоря не надеялся... Когда стоит делать гильзовку? Гильзовка себя оправдывает, если ваш блок цилиндров в плохом состоянии и его нужно в любом случае планировать/шлифовать. Мой блок в отличном состоянии. Процедура шлифовки может обернуться боком, в особенности, если блок цилиндров (или ГБЦ) уже планировали. В этом случае компрессионная высота поршней выйдет за пределы допусков - и вам прийдётся искать либо более толстую прокладку ГБЦ или поршни с меньшей компрессионной высотой - такие поршни найти ещё сложнее, да и прокладку тоже... Ну или те, кто сделает гильзовку вам об этом не скажут (или даже проверять не станут) - и вы влетите снова на капиталку. Каждый решает для себя сам. Так что я не знаю кто тут занимается колхозом - прежде чем что-то делать я рассматриваю все варианты и выбираю наименее рискованый. В данном случае и самый дешёвый. Всем удачи

Вот в этом то и вопрос - в чём преимущество гильзовки?

Объясни тогда, чем же эта затея изначально неверная... - всем будет очень интересно это узнать...

Поскольку своих поршней так и не нашёл - заказал на свой страх и риск другие. Сегодня получил... Механически они подходят полностью. Все размеры совпадают - есть только небольшие отличия... Буду ставить... Модераторы или переместите куда-то тему или ждите пока отпишусь когда поставлю и проеду чуть-чуть 1. Вес... Мои поршни весят с кольцами 364 г - новые 360,9 г 2. Из-за того что новые имеют длинну пальца 63мм, вес поршня с пальцем отличается в другую сторону - родной поршень с пальцем весит 475 г - новые 492 г 3. На новый поршень можно ставить трапецевидный шатун на 5 мм шире чем оригинал. 4. Боковая поверхность с покрытием на новом поршне немного шире... Если нужна кому-то доп. информация (номер деталей и т.д.)... пишите...

Неделю назад Форд сообщил о прекращении производства линейки мондео с 31.03.2022. Сам только вчера вечером узнал... Как-то грустно стало... после сообщения захотелось напиться, но было поздно и дома ни капли... Сегодня наверстаю упущенное... По работе ездил практически на всём, но для себя не мог даже представить что-то кроме мондео... Это только мне так хреново? Как-то даже поиском ни слова об этой новости в форуме не нашёл...

Честно говоря, про датчик включения скоростей вентилятора никогда не слышал. На панель выводится температура не от датчика ОЖ. Вентилятор охлаждает ОЖ, а не двигатель. Поэтому проверяй сканером (или вольтметром) в первую очередь температуру ОЖ (Датчик ECT). Если датчик показывает высокую температуру (как на панели приборов) - скорее всего надо менять блок управления вентилятора... Но лучше на диагностику съездить... Если датчик ОЖ показует 120°C - должна выскочить ошибка... Я никогда сам этого не проверял, но насколько понимаю, вентилятор должен управляться через PWM (шириной импульсов подаваемых на мотор), т.е. скорость меняется непрерывно, а не скачками как в ручном контроле вентилятора в салоне... На разъём посмотрю завтра, но подозреваю, что один свободный разъём, это нормально... Странно, но нигде в трёх разных эл. схемах не нашёл блок управления вентилятором радиатора...

Люди вы правы и не правы ... Код краски есть на шилдике передней пассажирской двери. Но это ещё не о чём не говорит - есть католог и в зависимости от года выпуска можно найти 2-3 кода краски которые и нужно сравнивать с оригиналом... Как говорит Жиша - Удачи

Если температура в красной зоне - датчик в порядке, не мороч себе голову. Проверь Омметром сопротивление обмоток вентилятора иногда трескается корпус и контакты разъедает из-за воды... Если есть кондиционер - то включи его вручную на стоянке и посмотри на вентилятор - независимо от температуры он должен по логике включится (гарантировать не могу )

Поиском на скорую не нашёл, что нужно... Не в моих правилах плодить темы, но... Если проблема уже обсуждалась - ткните мне пальцем где "оно"... Если нет, просьба к модератерам ответ переместить куда-нибудь потом - отдельно тема жить не должна... Дебильный год вышел... третий экобуст летит к ряду на моих машинах - везде поршневая... - 2х 1.0 125 лс (отдельная история) - и вот теперь 2.0 240 л.с. на моне полетел... Как всегда, компрессионное кольцо разнесло на три части и вывалилась перегородка между кольцами. Износ гильзы в районе ВМТ можно пальцем прощупать - надо растачивать цилиндры... Вот тут и пришла проблема, которую совсем не ждал. Пытался найти ремонтные поршни (+0,5 мм в диаметре). Под одним и тем же номером в продаже два типа - по размерам один к одному, но отличие в длинне пальца - 56 мм и 63 мм (округлённо)... у меня стоят поршня с пальцами 56 мм и как всегда их нет нигде на складах... Уже три недели ищу - нету их... Поршня с пальцами 63 мм хоть жопой пруди - есть везде... Вопрос - взаимозаменяемы они или нет - сталкивался кто-нибудь уже с этим?... В продаже они идут с пальцами (диаметр пальцев у обоих одинаков)

Смотри первую картинку в посту выше ... Там есть (на первом фото) пружина и её прикрывает шестигранная пластинка... эта пластинка зафиксирована от прокручивания заклёпкой на оси, по центру. Я взял очень большой ключ и придерживая рукоятку ручника, провернул эту шестигранную пластину, благодаря этому пружина натянулась... но после этого надо стукнуть по заклёпке зубилом, чтобы пластина не провернулась назад в течении нескольких минут (ну или помощник должен держать это всё руками), а потом я тупо пропаял заклёпку и шестигранную пластинку... это можно сделать не снимая ручника... Проездил потом два года и потом продал машину, вроде как ручник уже 5 лет держиться...

У меня полетели три подшипника (правый передний и оба задних), один за одним, в течении месяца на 250 тык... Левый передний не гудел, но при замене, на 268 тык (менял сцепление), уже слышен был слабый скрежет со стетоскопом - совпадением это не назовёшь... похоже это и есть их ресурс... Правда авто ездило только по Германии (купил, была 150 тык. частично убитая, со стандартными проблемами мондео)... Шрусы поменял тоже, просто так - "за одно", но никаких признаков износа, кроме сильной ржавчины снаружи, вообще не обнаружил... ЗЫ: Не в тему... Какого фига у меня через раз, в форуме, пробел срабатывает только после второго, а то и третьего нажатия???.... и это не проблемы клавиатуры... (На форум давно не заходил)....

Если у тебя родной БК от первого мондео, то для работы остатка топлива должна быть фишка из семи контактовв (задействовано только 5-6 из них)... Сейчас у тебя два контакта идут на насос, а два от резистора на остаток топлива, что на приборной панели...

Извини долго не заходил на форум, поэтому не отвечал... Как ты правильно заметил во впускном всегда разряжение, поэтому в маслоотделитель от клапана воздух идти не может - это правильно... Но есть один неприятный случай - детонация паров топлива во впускном коллекторе... если такое произойдёт, то клапан должен закрыться и не допустить возгорания остатков топлива в картере, чтобы окончательно не разнесло двигатель...

На второй ноге контакт идёт от генератора - контроль зарядки акку... VSS сигнал идёт к 10-ой ноге провод подходит бело-голубой, выходит бело-красный... Подвод сигнала должен быть на всех машинах - а вывод только у тех, где есть темпомат, БК... Так что на круиз этот сигнал тоже подходит, точнее - это он и есть...

Я выкладывал недоделанную инструкцию - доделать нет времени... Читай тут

На фото один из трёх разъёмов - это с128, тебе нужна 7-я нога, провод белого цвета... Отличить этот разъём можно по 12-ой ноге - у этого разъёма она распаяна, а у двух других нет...

Про калибровки... Почитав тему, мне показалось, что у людей не совсем правильное представление о калибровке... Может кто-то где-то правильно это уже описал - но проверять нету времени, если что хороните пост без угрызений совести... Более того, почитал пост про самодиагностику - он так же не соответствует действительности - но там написать не могу - тема закрыта... Этот тест был слизан с сайта, где он описан с ошибками... Как делать самодиагностику я несколько лет назад распечатал с сайта fordwiki.co.uk - в принципе как там написано так оно и работает на моём моне... пару лет назад у них сайт слетел, они информацию востановили, но не полностью... Для тех кто в ладах с английским выкладываю параллельно старые цитаты с этого сайта... Информация для авто "дорестайл". Собственно, внизу неточности, что бросились мне в глаза... 1. Ошибка в процедуре теста - везде где написано "нажать и удерживать на 2 секунды" - надо заменить на "нажать однократно в пределах 2 сек"... отчего это зависит не знаю - но на некоторых авто, после нажатия и удерживания соответствующей кнопки на 2 секунды происходит вход в режим и тут же выход из него и поэтому никаких ошибок не высвечивается... I did come across that self-diagnosis guide on another forum but it had said hold button for a minimum of two seconds. That'll explain why it didn't work, when I had tried before, but worked from your description! :-). 2.Тест сам по себе - это проверка климата на ошибки... Во время теста проверяются электрические соединения и никакакой калибровки! Если есть текущие ошибки (не путать с сохранёнными в памяти) они тут же высвечиваются сразу после теста... если их нет, то загораются все сегменты на дисплее... 3. Калибровка заслонок печки начинается после выхода из режима тестирования... - сразу после выхода можно услышать как все моторчики открывают и закрывают все заслонки, чтобы определить крайние положения... 4. При выходе из режима тестирования нажатием кнопки "дефрост лобового стекла" из памяти стираются сохранённые ошибки климата - не более того. 5. Выйти из режима тестирования можно нажатием любой кнопки... The climate control system features a self-diagnosis function which can detect and store both current permanent faults as well as intermittent faults which have occurred during normal operation of the vehicle. It is also possible to read out these faults via the display of the EATC (Electronic Air Temp Control) module. Read-out of current faults On the EATC module, briefly press the "OFF" and "FOOTWELL" buttons simultaneously, then press "AUTO" within 2 seconds. The self-diagnosis which then starts lasts a few seconds. An animated display appears during this time in the EATC display. Any faults found are displayed in the form of trouble codes. Example: First of all, "12" flashes for 2 seconds, then "51" flashes for 2 seconds - DTC B1251. If no faults are stored, then all of the segments in the display are actuated. The following table gives information on the possible DTCs and their corresponding meanings. Diagnosis mode can be stopped at any time by PRESSING any button on the EATC module..... Read-out of intermittent faults On the EATC module, briefly press the "OFF" and "FOOTWELL" buttons simultaneously, then press "FACE LEVEL" within 2 seconds. Any stored intermittent faults are output on the EATC display and should be noted for safety reasons. By PRESSING the "DEFROST" button, the fault memory is cleared and diagnosis mode is ended. To end diagnosis mode without clearing the DTCs, PRESS any other button on the EATC module.....

У меня стоят MAPCO с весны 2011 года - пока всё в порядке (отходили уже как минимум 90 тык, из них 25 тык в Украине-России). Сайленты по конструкции один в один с оригиналом по количеству слоёв железа и резины... Машину купил и оригиналы были уже убиты полностью (внутренний слой железа отслоился) на тот момент машина прошла 150 тык... Я так оцениваю - что оригинал макимум мог отходить 120 тык не больше... То что MAPCO чуть хуже по качеству - это правда, но зато цена значительно ниже... В общем - как повезёт...

Я делал развал в Харькове, на фордовском СТО... Сделали луше чем в Германии... Никто про 186 мм не слышал да и не должен был этого знать. У них стоит 3D аппаратура - на мониторе появилась конструкция задней подвески с указанными текущими углами рычагов и развала колес и тут же на мониторе пересчитанные углы развала задних колёс для подвески на расчётной высоте. В Германии делали на обычном стенде - там просто подняли зад, чтобы дорожный просвет вышел на установленную высоту - это в принципе тоже самое что мерять 186 мм... Для обычной подвески, если она исправна выставлять или не выставлять 186 мм не сильно критично - пустая машина должна быть как раз на этой высоте... У кого нивоматы или подвеска неисправна - там выставлять высоту надо обязательно (или смотреть на 3D стенде)... Подвеска любой машины содержит свои тонкости сборки и их нужно знать - поэтому мондео в этом смысле ни чем не отличается от других машин...

Судя по-всему у предхоза уже был забит клапан PCV и поэтому масло лезло из всех уплотнений - перед продажей он залил туда жижу для остановки утечки масла, причём сомнительного качества... Теперь главное - как масло-то поменял не на холодную ли? - тогда эта жижа могла остаться внутри... Если менял масло на горячую, то у тебя там скорее всего инородное тело из пластика или чего-то такого. Если лил туда масло как по паспорту, тогда 100% масло перелил и оно может тоже запроста пениться. Поскольку трубки и клапан забиты, маслянный щуп и выдавило наружу... По цвету отложений на крышке - это не может быть масло (если конечно было залито масло)... По идее такие же отложения должны быть на клапанной крышке изнутри... Если у тебя выдавило щуп, но трубки на месте, та такое может случаться только в двух случаях - если трубки забиты и на трубках поставлены хомуты (чего не делают при заводской комплектации) или же у тебя уже забит маслоотделитель (и клапан PCV тоже) и вдобавок выход на клапанной крышке тоже забит... не в трубке, а именно в клапанной крышке... Анализируй и принимай решение, что делать дальше. Из самого простого - поменять или почистить клапан PCV и маслоотделитель, почистить трубки что от клапана к впускному коллектору и от фильтра к клапанной крышке, снять клапанную крышку, чтобы убедиться нет ли там на ней изнутри этой заразы... маслянный поддон тоже не мешало бы проконтролировать... Промывку я бы не лил пока на твоём месте - она может твою заразу растворить - а потом эта зараза может отложиться где-нибудь в маслянных каналах и тогда капремонт... Пока эта зараза только испаряется, а пары в маслянные каналы не попадают, а вот после промыки могут запроста...

На Форде в Германии у меня с задом даже связываться не стали, выставляли только перед... В Украине домкратом поднимали зад машины и опускали на определённую высоту... Эту высоту можно выставить доморощенными методами, как описано в Хайнесе (или в Руководстве для станций тех. обслуживания - ссылки на книги есть на форуме) в разделе про замену задних поперечных рычагов: при затягивании сайлентблоков надо поддомкратить рычаг и кузов так, чтобы между внешним краем рычага и кузовом встала пластина кажись высотой 186 мм (не помню точно - проверь) и в таком состоянии надо затягивать болты сайлентов - вот это и есть расчётная высота подвески - в принципе на пустую этот просвет и должен наблюдаться на машине без нивоматов... Данные для развала задних колёс приводятся для расчётной высоты, а не для машины под собственным весом (хотя по-хорошему они должны совпадать на обычной подвеске)... На просевшей подвеске они через 10 тык могут быть уже полностью убитыми... У меня, по немецким дорогам на полуживых задних аммортизаторах (нивоматах), стойки вылетали после 20-25 тык (появлялся стук). Перед заменой аммортизаторов (зад уже просел) стойки не отходили и 10 тык. Сейчас вроде бы как стало совсем хорошо - уже больше 35 тык держатся (и даже не оригинал)... На фордовском СТО, если ребята толковые - найдут они твою неполадку... Одно пугает - в России и Украине они смотрят на третий мондео как на диковинку - редко на сервис приезжает народ (похоже благодаря форуму все занимаются саморемонтом ) - поэтому сходу сказать не могут в чём дело - колупаются долго, но денег с меня лишних не брали - им самим интересно было