koplap

Поток воздуха может идти только печку, а может по дороге "заскочить" на холодильник - вот это называется сушка воздуха и сидя в машине ты этого никогда не заметишь как он там проходит. И ни на какие другие функции обдува сушка не влияет.

Врёт поставщик, вчера заказал себе новый ключ-головку в немецком представительстве MC Guard - стоит время доставки 1-2 дня - из китая прислать не успели бы, а хранить все ключи на складе бессмыслено. Скорее всего тот поставщик желает больше заработать и заказывает левые ключи в китае, т.к. изготовленный оригинал в Германии, естественно, намного дороже... Я свой ключ потерял (тупо оставил в колесе и поехал ), но он был очень хорошего качества и не представляю как его можно сломать... разве что при закручивании стукнуть кувалдой по воротку...

Не факт, что проблема в реле низкого давления. Если в ручном режиме клима отключается - она по логике должна отключаться этим самым реле. У тебя проблема с частым включением отключением. Логических объяснений я нашёл только два... Насколько я вижу из работы своей климы (найти описание как она управляется в реальности пока не смог) - в системе постоянно поддерживается рабочее давление, для этого компрессор периодически включается. Давление в низкой линии растёт за счёт испарения рабочего вещества, и если это происходит часто, то либо мало хладогена, либо кондёр работает в режиме сушки воздуха поэтому при температуре HI он и часто включается, т.к. через него идёт постоянно горячий воздух и жидкость быстро испаряется. С системой заслонок направления воздуха я не разбирался ещё как оно там устроено, поэтому сказать не могу - это должно быть так или это заклинило какую-то заслонку направления обдува. Для проверки можно установить режим LO (кнопкой кондёр должен быть выключен) и посмотреть станет ли компрессор реже включатся или нет. Если станет реже включаться, то это из-за сушки воздуха и останеться только выяснить это так и должно быть или проблема с заслонками. Если нет, то проблема может быть и с хладогеном или с чем нибудь ещё. Последний вопрос - при заправке воздух из системы откачивали?

Нет, не научится. В нормальном режиме комп считает остаток пути по расходу топлива на данный момент времени. Без расхода есть только одна возможность посчитать средний расход топлива из киломеража и изменения остатка в баке. Остаток в баке комп фиксирует в системе при включении зажигания, поэтому перед следующим включением он измеряет текущее состояние бака и вычитает его из сохранённого значения, и то же самое он должен делать с пробегом... потом поделить одно на другое и у нас есть средний расход топлива... и по нему можно высчитать остаток пути... Эту процедуру можно использовать для автокорректировки мгновенного и среднего расхода и так делается на МК3... - у него нету корректировки... он автоматически подстраивается, т.е. учится...

Вопрос интересный, но похоже (исходя из слов sonika) пятая версия БК может вычислять остаток пути в случае отсутствия сигнала расхода через остаток в баке и пробег.

Эта приблуда - маленький вентилятор, который гоняет воздух из салона на датчик, чтобы он быстрее реагировал на изменения температуры в салоне... Может быть.... а может просто снаружи жарко? Но может и из-за датчика температуры каким-то боком так работать. Решай проблемы по очереди...

Да, на форсунках сигнал надо интегрировать, поэтому с цифрой связываться не хочется... аналогово эту процедуру сделать проще - резистор и конденсатор и получаем сигнал пропорциональный времени открывания форсунок, а потом простенькая микросхема (можно и без неё) - преобразователь напряжение - частота и всё... преобразователь готов.

я надеюсь, что можно будет обойтись и без цифрового преобразования, но принцип останется тот же...

Да этот датчик под крылом и есть реле низкого давления. Не сопротивление мерять на датчике при отсоединённом разъеме, а в самом разъеме надо закоротить выводы, чтобы компресор не отключался... Но если копрессор у тебя отключился, то похоже всё в порядке...

На холостом расход топлива 0.9-1.1 литров в час (он прыгает, но дольше находится на 0.9). Импульсы которые приходят на вход тоже не регулярные, т.е. между импульсами промежутки времени разные...

Сигнал с ECU, есть у меня такое подозрение, будет таким же как и на форсунке... Так что проще и быстрее сделать назависимый настраиваемый преобразователь... надо только посмотреть амплитуду и длительность импульсов на датчике открывания форсунки...

Что глушить? уменя этого ЕГРа отродясь нету. А если бы и был - я тебе чётко написал в предыдущем посте, что я бы этого не делал. Слушай я не знаю с кем я разговариваю с тобой или со стенкой? При чём тут диллерская база данных - я о ней речи нигде ни вёл. В третий раз повторяю, речь идёт о статистике прохождения техосмотра. Эту информацию можно прочитать на сайте ADAC... Отчего же нет, есть в документах номер двигателя - у меня машинка старая, в старых документах эта информация была, а вот в новых документах, и после перерегистрации эта информация отсутствует... Вин моей машины (05.2001) начинается с WF0WXXGBBW а двигатель LCBD1/5ACAPL ... что соответствует в соответствии с твоими данными ЕВРО 4... Но ЕГРа всё равно нету c завода... ЗЫ: Давай с этим по мере возможности заканчивать (или переносится в другое место), а то как-то это не совсем корректно обсуждать ЕГР в теме Катализатора.

Я включил свой климат, когда запустил двигатель - кондей заработал на короткое время и отрубился. Как я понимаю, он создал рабочее давление в линии кондея и отключился датчиком/реле в линии низкого давления. И больше включаться не должен. Если нажимаешь кнопку A/C кондей включается-выключается принудительно, а не автоматикой или релюшками. Если у тебя кондей холодит вполне нормально и после пуска двигателя кондей не выключается никогда, то могу предположить, что реле низкого давления у тебя не работает. Проделай эксперимент - включи машину с отключенным разъёмом рэле низкого давления - если кондей не заработает, то скорее всего дело в датчике, если заработает, то проблема в управлении. (датчик можно поменять без разгерметизации системы) Чтобы наверняка проверить - надо снять разъём, на разъёме этого реле надо закоротить контакты - тогда кондей не будет выключаться. Потом включить кондей принудительно кнопкой A/C и поставить на LO. Пусть поработает минут пять, а потом на работающем кондее обычным омметром померять сопротивлени на контактах реле - оно должно быть бесконечность. Если там низкое сопротивление (попросту короткое замыкание), то оно не пашет.

Ну вот я наконец добрался до своей машины с осциллографом в руках и посмотрел на на этот злополучный сигнал FSS. На входе FSS присутствует постоянное напряжение 1.2 Вольта. На фоне этого постоянного напряжения видны короткие импульсы (меньше 10 милисекунд) с 1.2 Вольт до нуля. На холостом ходу при прогреве (расход где-то 1.4 литра в час) импульсы повторяются через 220-240 милисекунд. При увеличении оборотов в два раза, расход топлива растёт тоже в два раза, и частота повторения импульсов тоже растёт в два раза, т.е. между ними уже около 100 милисекунд. На основании всего увиденного и пересчитанного сделаю вывод, что БК считает колличество импульсов за определённое время и на основании этого делает делает расчёт расхода топлива. При расходе 1,4 литра в час я получил около четырёх импульсов в секунду. Делим 1400 милилитров на 3600 секунд (это один час) и на четыре импульса, получаем 0,097 милилитра на импульс. Т.е. один импульс на входе FSS судя по всему равен 0.1 милилитру топлива. Второй важный вывод. Частота сигнала не пропорциональна частоте двигателя, а значит не имеет ничего общего с сигналом с форсунок, т.е. данный сигнал формируется ECU и значит с большой степенью вероятности можно утверждать, что для БК абсолютно насрать сколько горшков в машине - четыре или шесть. Но если даже это не так, то обмануть систему будет несложно. Само главное, что для обладателей дизеля появилась надежда запусть БК и на своих монях, используя сигнал включения 3-ей форсунки. На два дня упражнения отложу в стороны из-за работы, а со среды продолжу борьбу с БК. По причине продажи своей мони мк2 работы будут ускорены, так чтобы все начинания закончить до её продажи - в течении месяца. Продолжение следует... решение есть, но слишком сложное, так что человеку, который с электроникой не на ты настроить это нереально. Задача значительно упростилась бы, если бы один доброволец подключил бы на выход компа резистор, подключил бы к нему осциллограф и сообщил бы мне, что меняется при изменении резистора - частота сигнала, или напряжение, или всё вместе... Не имея этой информации я могу сгородить только универсальную штуку, а она сложная... У меня нету подопытного кролика, чтобы сделать самому - а покупать БК старой версии слишком накладно - они стоят в два раза больше новых и в добавок очень мало предложений...

Я читал... я просто написал как работает кнопка А/С... В момент включения зажигания, что появляется на экранчике температуры (значение температуры, LO или HI)? Честно говоря не совсем тебя понимаю - как можно включить печку, если такой функции просто нету? Можно отключить автоматический режим и регулировать потом скорость вентилятора и температуру воздуха, включить или выключить кондей и т.д... Я поиграюсь своим климатом, потом напишу, если что интересное всплывёт

С 99-го года на дизелях проводка была, а случаи установки заводского БК отсутствуют...

Эта кнопка нужна только для ручного режима, чтобы включить кондей. Если лампочка горит, это означает, что кондей работает всё время (компрессор периодически отключается). Лампочка также светится когда включается режим противозапотевания лобового стекла - там кондиционер включён тоже постоянно. В режиме АВТО лампочка не горит, но кондиционер включается и работает, когда этого захочет автоматика управления климатом. Это может происходить даже если температура в салоне ниже установленной и печка работает на обогрев салона - в этом режиме кондиционер делает "сушку" воздуха.

Если включен режим АВТО, то это абсолютно правильно - лампочка A/C в режиме АВТО не включается никогда, по крайней мере у меня и в моём мануале к машине...

Уже почти закончил... осталось только отформатировать и выложить. Во вторник вечером надеюсь уже можно будет информацию лицезреть на сайте.

Дак оно понятно - проще всего ляпнуть какую нибудь фигню, только побольше умных слов, а потом я в спорах "не участвую" Я с тобой и не спорю - предмета спора ещё нету, я привёл тебе факты того, что авто без ЕГРа отвечает требованиям Евро4, а ты пишешь, что это для стран где нормы Евро4 не нужны... Есть в этом хоть какой либо смысл? Я нахожу в этом только одно объяснение, что кроме себя ты вообще никого не читаешь... Так и не поймёшь - найди мне место, где ты вычитал, что я писал про дилерский ремонт - я писал только про статистику неисправностей авто при прохождения ТО - техосмотра, плюс статистика страховых компаний - и ничего более ... он и на втором учтён програмно, но глушат его вполне усешно (хотя я бы этого не делал)... На 3-ем мондео ЕГР глушится в течении 5-ти минут и никаких сверх проблем по сравнению со вторым мондео замечено небыло в соответствии с информацией с английских форумов, там об этом немало сказано... Насчёт влияния ЕГРа на формирования смеси можно и поспорить, но это больше философский вопрос, что первично, но одно неизменно - в любом случае смесь корректируется всегда посредством лямбды - поэтому отсутствие ЕГРа сказуется только в переходных процессах - при резких нажатиях на газ. А на крейсерской дистанции - его отсутствие влияет только на экологию... А какая разница сколько их - много или мало? Главное, что они отвечают тем же экологическим стандартам, что и машины с ЕГРом - вот этот факт заслуживает внимания... Зато строчка в микрокате несёт информацию, каким экологическим нормам отвечает автомобиль, и если там стоит евро4, то этого не изменишь и пофиг кто заказывал и куда авто пойдёт на продажу - соответствие стандарту никуда не испарится. Если у меня стоит Евро4 в микрокате - не пофиг ли для кого сделан автомобиль?...

Ну это уже ни в какие ворота не лезет... Ты читал, что я написал?! У меня машина МК3 без ЕГРа и соответствует ЕВРО4! произведена для Германии (кстати у многих тут нету ЕГРа), изначально (на момент года выпуска) она имела норму немецкую D3, что автоматически приравнивалось к Евро3, но! По уровню выхлопов D3 и Евро 4 абсолютно одинаковые, отличие заключалось в том, что по норме D3 измерения выхлопов производились через 40 секунд после старта двигателя (чтобы не учитывать гавно, которое летит вначале), а по норме Евро4 измерения велись с первой секунды старта двигателя... Но оказалось, что у монь (скорее всего это относится только к двигателям v6) даже с первой секунды работы без всяких ЕГРов всё впорядке с экологией... Поэтому в документах стоит уже Евро4... По вину, кстати, тоже выдаёт норму 4... И абсолютно столько же тем как заглушить ЕГР на мондео... Ты в каком веке живёшь? В Германии ТО (Тех. Осмотр) проводят почти в любой конторе, в присутствии при некоторых процедурах выездного проверяльщика, который и ставит штампик в документах одной конторы - TüV. Есть ещё несколько контор, которые тоже могут это делать... Все статистические данные идут в центральную базу данных (но уже анонимно, без имён водителей). Статистика по Германии абсолютно полная - этой статистикой пользуются, а так же предоставляют вдобавок свою в том числе и страховые коммпании. По каким-то отдельным шарашкиным конторам это делают на постсоветском пространстве (чаще всего статистика заказного характера ). В Германии на первом месте безопасноть, поэтому данные ТО хранят с особым удовольствием , на случай если ты не устранил замечания полученные на ТО (потому что никто не проверяет тебя потом), а эти замечания стали причиной аварии - в этом случае мало не покажется...

Ну ты меня удивил, уже второй раз... У меня на моне мк3 - евро4 и, внимание, никакого ЕГРа... причём без ЕГРа по вину... Чтобы соответствовать евро 4, а теперь уже норме евро 5 нужно соответствовать нормам по выбросу СО, NO и т.д. и абсолютно без разницы делать это с помощью ЕГР или чего-то другого... Насчёт пассатов - ты переборщил... много знакомых с пассатами. Никаких проблем с ЕГРом замечено не было... А что касается третьего мони, то надо взглянуть на статистику ТО в Германии - у второго мони основные проблемы при ТО - неправильно выставленные фары и ручник, список неполадок мк3 я оставлю за кадром, а то как-то неприлично он большой... МК2 хороший, потому что это вылизаный мк1, а МК3 остался сыроватым, потому что новая модель. Это нормальный процесс, через который проходят все автомобилестроители... Единственное чем отличается форд - он почему-то все свои новшества внедряет в самые ходовые модели фокусов, мондео, а вот остальные, ведущие производители, отрабатывают всё новое на дорогих моделях, которые идут меньшим тиражом... и только потом после проверки устанавливают на массовые модели... Что лучше я не знаю. Но я выбираю ФОРД!

Ты когда вливаешь, бензин колыхается - поплавок тоже, вот он тебе завышенное значение показал. Когда всё успокоилось и ты выключил-включил зажигание он тебе показал, то что и должно быть (я не помню, но кажись показания остатка в баке в сервисном меню обновляется только после выключения зажигания)

Та ничего там сложного нету, чтобы посчитать - жопа там полная будет

Лёгко Самые крутые солнечные батарейки, которые мы можем себе позволить имеют КПД около 15%. Мощность света около 2кВатт на 1 кв.м.... Если батарейка под люк размерами 30 на 50 см, то площадь 0.15 кв.м. - это 300 Ватт света, учитывая КПД, такая батарейка выдаст 45 Ватт в обеденное время в очень ясную погоду. Надо зарезать эту цифру раза в два, т.к. батарейка будет стоять не под прямым углом к солнцу - итого получим ватт так 25... в течении максимум 4-5 часов в сутки, т.е. в итоге получаем около 0.1 кВатт*часов... - т.е. 100 Ватт в течении одного часа... но это в самом идеальном случае....