koplap

Ну по городу в 8 литров не впишешься :wink: , но, если ездить как овошь, у меня по городу расход меньше чем на автобане на обоих мондео... Факты... На мондео 2, 1.8л, изначально у меня расход был 8.4 (при 100 км/ч - 6.4л, по паспорту тоже 6.4л). 90% километража - один и тот же маршрут - 12 км туда с утра и потом столько же назад вечером. Ограничения скорости: 2 км - 30 км/ч, 4 км - 60 км/ч, 5 км - 50 км/ч, 1 км - 100 км/ч; 10 перекрёстков (ни одной главной дороги), 4 светофора. После многих телодвижений с двигателем сейчас расход снизил до 6.9 (при 100 км/ч - 5.8л)... На мк3, 2.5л, на том же участке и при тех же условиях расход 8.6-8.8 (при 100 км/ч - 7.0-7.2л, по паспорту 7.4л)... с двигателем пока ничего не делал, но руки уже чешутся... Средняя скорость по компу на обеих машинах 36 км/ч... Для экономии бензина главное не пользоваться тормазами (по возможности) и выкатываться везде где только можно... Написанное выше - для летнего времени года, зимой расход почти на литр поднимается.

Насчёт лучше не знаю, но то, что на 92-ом безопаснее - это точно (особенно если льёшь на непроверенной заправке)...

Цвет краски по ВИНу ничего не скажет, кроме его названия. Если нужен цвет для покраски, то надо смотреть код на шилдике и год выпуска авто, по этой информации, там где мешают краски смогут выбрать правильную палитру и подобрать цвет.

В России 95-ый в основном переделанный 92-ой, поэтому разница может быть и небольшой, потому как там для увеличения октана добавляют гавна всякого - поэтому энергоемкость в порядке, но двигателю, в перую очередь КАТу очень быстро наступит каюк.

92-ой не предназначен для v6 - поэтому здесь вопрос в стиле езды - если без сильных нагрузок и умеренных оборотах (2-3 тыс.), то 92-ой выиграет, если на низких оборотах ездить или на высоких при сильной нагрузке, то 95-ый лучше. 98-ой при любых условиях хуже... Только это справедливо, если сравнивать бензин одного и того же производителя.

Глупости это. Почитай предыдущие посты про это уже писалось. На расход влияет энергоёмкость топлива - а октановое число не имеет к этому почти никакого отношения (разве что негативного). Пример, спирт - октановое число около 150, но на нём далеко не уедешь. Если машина может ездить на 92-ом без детонации, то расход будет на нём меньше чем на 95-ом... Но для мони положено 95-ый... Обычно езжу на 95-ом, как и положено по паспорту, но для эксперимента я отъездил специально 3 бака на 98-ом... На 98-ом расход выше на 0.4 литра на сто км. Маршрут - только на работу и домой, погодные условия, стиль вождения одинаковые... По магазинам и т.д. специально катался на второй моньке для чистоты эксперимента. ЗЫ: но в реальности, даже один и тот же 95-ый бензин с разных заправок может дать разный расход - потому что энергоёмкость нигде не нормирована - и всё зависит от того как производится топливо...

такие тестеры кислотности мне попадались даже на ебэе... так что это уже доступно и простым смертным, если конечно понимать для чего это... у буржуев продаются в том числе в баллончиках - высокотекучие присадки, которые видны в ультрафиолете. Просто добавляют в систему и смотрят снаружи не потекло ли, но под рабочим давлением, а не под вакуумом - проверка герметичности линии высокго давления вакуумом это почти баловство...

дословный перевод: "масло охладителя". А вообще, на русский язык это переводиться как компрессорное масло... Не всегда существует дословный перевод терминов...

Да нет в принципе почти нормально - у меня по городу 30-40, но тут город понятие условное - иногда на светофорах особо не останавливаешься. Как я понял, сигнал скорости устроен так же как и поток бензина, т.е. он импульсный и каждый импульс это один оборот колеса (хотя может и не один оборот, я осциллографом ещё не глянул), т.е. система считает импульсы - в результате получаем не скорость, а расстояние. Потом расстояние делим на время и получаем среднюю скорость. Поэтому если ты любитель прогревать машину перед поездкой, то часики у БК будут тикать, а пройденное растояние стоять на месте - т.е. это всё равно, что скорость 0... Если много простоев, то средняя скорость получится маленькая...

Привет, из далёкой Германии... :wink: без масла некоторые насосы даже качать не будут... Масло не только смазывает, но главным образом уплотняет движущиеся части - это как в горшках, когда нету компрессии, можно капнуть в цилиндр немного масла и при измерении получим супер компрессию...

Обижаешь - один насос с атмосферы до 0.02 Па никогда не выдаст... 0.02 мбар это нижняя граница для хороших ширпотребовских насосов, ну а действительно хороший роторный насос с двумя ступенями максимум вытянет где-то до 0.001 мбар, т.е. 0.1 Па (без газопотака естественно)... Так что паскали не катят :wink:

0.02 - для нас это форвакуум, до вакуума ещё пилить и пилить...

Но к сожалению простой смертный его в магазине не купит, а делать его специально ради одного раза - проблематично...

Да это так, поэтому делать это надо в жаркую погоду. Хотя и вакуумом воду тоже задолбаешься выкачивать - лучше всего прокачка сухим азотом а если с подогревом, то вообще кайф. Если есть балон азота с редуктором (в балончике уже его не запасёшь), то можно перед заправкой точно так же прокачать систему и вода уйдёт...

Это вы называете вакуумом? Это не вауум, это ширпотреб. Только водичка в вакууме обычно замерзает (если её не подогревать) и начинает сублимировать из твёрдой фазы после чего обнаружит эту водичку очень сложно - водичка это враг номер 1 для вакуума...

to YRI121 молодой (или немолодой) человек, держите себя в рамках и воздержитесь от поверхностных выводов основанных на вашей фантазии... С вакуумом вы уж точно не работаете, это понятно уже как отче наш... Прежде чем делать что-то я всегда изучаю, что пишут люди, даже если я считаю, что в каком-то деле я уже собаку съел... В отношении балончиков... Вы видели подпись? я нахожусь в Германии, хотя мой дом и мой родной очаг находится в Харькове. Мне что специально купить всё оборудование для заправки в Германии ради одной заправки кондиционера или выкинуть под 200 Евро за заправку на сервисе. Нет уж, потому я и СПЕЦИАЛИСТ что из подручных средств могу сделать за 30 Евро то, что остальным не под силу и с оборудованием на 2000 баксов, если в голове пусто. Про вакуум и 5 атмосфер... Вы уплотнения на мондео в глаза видели? - думаю что нет... Там обычные колечки с уплотнением по плоской поверхности - им по барабану вакуум или высокое давление...

Вакуумный насос, этот то же компрессор, только на выходе у него атмосфера, а на входе как получится. Поэтому идея возникла для откачки использовать компрессор кондиционера. Есть несколько способов, в зависимости от того что есть в наличии. Что нужно знать перед тем как делать. В системе должно быть грубо говоря около 1 кг фреона - это 220 литров в газообраной форме при атмосферном давлении! Или это около 40 литров при 5 атм (5 атм - это давление в системе когда кондиционер отключён и температуры и давление выравнялись). Естественно физический объём всей системы не 40 литров, т.к. какая то часть фреона находится в жидком состоянии. Перепад давлений создаваемый компрессором 2 атм на входе и 15 на выходе, т.е. примерно в 7 раз. Теперь самое интересно. Я делал следующим образом. Снимаем разъём с реле низкого давления (тот что под правым крылом) и ставим перемычку в разъём - теперь компрессор будет работать не отключаясь. На вход линии низкого давления подсоединяем фреон, но пока не напускаем его. Включаем кондиционер (муфта включится через несколько секунд) и жмём на нипель входа на линии высокого давления. У нас оттуда пойдёт воздух с остатками фреона, когда воздух перестанет выходить интенсивно, а точнее оттуда начнёт выходить дымок (это пошло масло) отпускаем нипель. Что произошло? На выходе компрессора у нас была атмосфера, поэтому в линии низкого давления мы получили давление раз так в 7 меньше, а если отключим компрессор, то устаканившееся давление будет примерно в три раза меньше атмосферного. Это значит, что кол-во воздуха у нас теперь в системе раза в 3 меньше. Теперь продолжаем качать компрессором и напускаем в систему 150-200 грамм фреона, можно меньше, но ни в коем случае не больше. Теперь у нас в системе 30-40 литров газообразного фреона (при атмосферном давлени), т.е. воздуха там стало очень и очень мало по сравнению с фреоном. Точно сказать можно если известен физический объём всей системы (по логике не больше 5-10 литров). Т.е. грубо - воздуха там будет меньшё 25%. Теперь повторяем процедуру, описанную выше, и выпускаем фреон вместе с воздухом полностью наружу. Важно после напуска фреона выпустить его как можно быстрее. Потом отключить компрессор дать немного отстоятся (чтобы сконденсировавщийся фреон испарился) и снова включить компрессор и выпустить воздух. Как и в первом случае у нас масса газов в системе упадёт в три раза и давление опять снизится до 0.3 атм. Но теперь, грубо говоря, 25% воздуха - превратяться уже меньше чем в 7-8%. Я заправил сразу после этого - при 5-ти атмосферах после заправки, 7-8% воздуха при 0.3 атм превратятся в 0.5% воздуха на фоне фреона, это уже приемлимо. Эту процедуру можно и даже лучше повторить ещё разок-другой и воздуха там с каждым разом будет становиться как минимум в 4-е раза меньше. После второго-третьего раза - вы получите содержание воздуха не больше чем при вакуумировании - супер вакуумные насосы они для этого не используют. У меня кондей работает уже вторую неделю на всю катушку - проблем пока не заметил. Но всё же повторить прокачку надо хотя бы два раза (я не сделал этого только по "техническим" причинам - повредил перепускной щланг)... Важно не напускать туда много фреона в режиме прокачки, т.к. он может сконденсироваться и заблокировать воздух в "мёртвой" зоне и оттуда его будет сложнее достать. В общем - если вдруг что-то не так и вы этого не заметите, то можно кондиционер испортить. Поэтому решайте сами рисковать или не рисковать и довериться сервису... За такие советы в Германии экологи меня бы уже посадили

Воздух удалить? Ещё как можно, правда если закрыть глаза на экологию... Не надо тут всех за баранов держать :wink: , и не мешало бы внимательнее читать, что написано в постах... А речь шла не об утечке а о полной разгерметизации системы с вытекающими последствиями. И мне интересно откуда 4 по 60 грамм - это что туда 4 по 350 грамм (всего 1400 грамм) фреона надо долить? Тогда и гидроудара не надо - оно и так всё выйдет из строя... Балончик с фреоном был предназначен специально для мондео - так что смотреть там нечего - PG46 А с чего Вы решили, что я не специалист? Вот насчёт последнего я полностью согласен, лучше всего обратиться к спецам, но не всегда это возможно и по финансовым причинам в том числе. Поэтому тут каждый выбирает для себя... Ссылку почитал, только там тоже пару ляпов присутствует... Как например, если в системе менее 50% фреона, то в линии низкого давления вакуум и туда засасывается воздух через малейшие щели. Если линия расчитана на 5 атмосфер и там не было изначально утечек на высоком давлении, то вакуум она держать будет великолепно...

Если интересно найди в инете файл (забыл откуда скачал) Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника. 2007-1.djvu там про принципы работы кондиционеров очень популярно написано и все ответы на твои вопросы там тоже есть... Сам две недели назад заправлял кондей в домашних условиях после разгерметизации. Если кому надо опишу процедуру... Вакуумный насос есть, но было так впадлу что-то городить поэтому я "откачал систему" по своему, по ленивому, без каких либо технических средств... Вроде пока работает - советы пока давать не хочу, а то вдруг навернётся всё у меня... Так что выдержу пока паузу... но если кому-то срочно надо стучите и вам откроют ... Насчёт масла - у меня шёл фреон в балончиках уже с маслом - на 350 гр фреона 60 гр масла.

Короче не парся! У меня клима работает точно так же. Я в дороге её помучал и вот чего я обнаружил. Компрессор можно выключить только нажав и отжав кнопку А/С во всех остальных случаях он работает. Пробовал я и рециркуляцию переключать - AUTO гаснет, но воздух идёт холодный. В общем клима в автоматическом режиме подогревает-охлаждает воздух и управляет его забором с улицы. Смысл кнопок перевести режим рециркуляции или кондиционера в ручной режим. Но так случилось, что при нажатии кнопки первый режим - это кондиционер включен (он и был вообще-то включен), и после второго нажатия он выключается. Дальше нажатием отжатием кнопки управляется включение кондиционера и автоматика его больше не трогает. Кстати, если AUTO погасла, а кондиционер не выключен, то система продолжает поддерживать установленную температуру в салоне.

Открой капот, там должна быть наклейка на передней части у замка капота, на которой написано Air condition system R134a и вес в граммах... Если память не изменяет - 825 или 835 грамм... Если никто не отпишется через час скажу уже точно...

Плохо что с одного контакта, там второй контакт кажись не заземлён.... Как он работает я понимаю. На самом деле амплитуда сигнала равна скорости перемещения стержня форсунки. Если проинтегрировать этот сигнал (за ноль надо взять 3,5 Вольт), то получишь положение иглы форсунки. Сначало сигнал положительный - игла открывается, потом отрицательный - игла закрывается. В общем площадь на картинке положительного импульса должна быть равна площади отрицательного импульса. На стоячкм авто расход топлива пропорционален оборотам, поэтому без нагрузки форма импульсов на всех оборотах практически одинаковая. Под нагрузкой должны либо импульсы более длительные быть или их амплитуда будет расти, а как на самом деле непонятно пока.

Вопрос снимается, нашёл картинки - там индуктивный датчик. По картинкам - там сигнал снимался на второй канал или первый? Непонятно где ноль - на месте метки второго канала или прямая линия сигнала и есть ноль?

Это более чем то что нужно... Это было, я так понимаю, без нарузки... Сигнал точно с датчика положения форсунки или это на самой форсунке. Народ говорил, что там просто замыкается контакт, а на картинках видно, что амплитуда меняется на ХХ и 2800 оборотах...

У меня никак не получается сломать - руки наверно у меня не оттуда растут