koplap

Или дядечка врёт или это не тефлон - тефлон при 327 градусах уже плавиться... На самом деле никакого тефлона там нет - фирмы использующие это название льют абсолютно разные составы - поэтому очень интересно как дядечка до этой цифры дошёл... Фирма DuPont - правообладательница прав на название Teflon, в своём релизе сообщила о неэффективности использования тефлона в автомобильных присадках к маслу и ведёт регулярно судебные процессы против фирм используюших этот бренд...

это не так... вопрос размера и температуры... Температура образования (она разная бывает) - в смысле порог начала реакции, если память не изменяет около 1150 градусов... Но надо понимать, что образование идёт при более низких температурах за счёт хвостов функции распределения... Не путай, то что есть сейчас и что было много лет назад. Сейчас - это покрытие более 50 тык не отходит... Насчёт минусов - это аргументы конкурента ... Для того, чтобы не отваливалось - обработка происходит малыми дозами в несколько этапов - в результате формируются многослойные покрытия, с чередующимися слоями по твёрдости материала - никаких сколов в этом случае не будет, будет обычный износ... Можно говорить всё, что угодно, но есть практика, которая давала результат на хадо (я подчеркиваю давала)... То что я попробовал из современного ассортимента меня не впечатлило... В Германии после 150 тык большинство машин (включая немецкие марки) имеют проблемы с давлением в картере из-за большого потока картерных газов и частично заросшими трубками системы вентиляции. Запотевание двигателя маслом, масло во впускном, маслянные отложения, нагар в горшках (на бензиновых) - это не мешает работать двигателю? Нет не мешает, но это медленная смерть авто... Если человек разбирается в авто и сам следит за ним, это не проблема... Если человек обслуживается на сервисе - никто за этим следить не будет... Хочешь ищи сам Если не веришь, то это твои проблемы... я зарёкся от подобных действий, неблагодарное это дело - проводишь кучу времени в поисках, а в ответ получаешь очередной высосанный из пальца аргумент против и всё по-новой... Куча времени выкинутого на ветер... Выпить всегда не лишнее

Как по заказу , сегодня немцы показали в передаче тест - правда ли, что сделать самому на спирте антизамерзайку будет дешевле дорогих омываек... Результат приколный (даже для меня ). По моющим свойства разницы практически никакой, но... При этом расход спирта значительно выше из-за того, что спирт более текучь (и испаряется тоже быстрее), поэтому он стекает (или сам или от ветра) быстрее чем обычные омыватели... Поэтому чтобы смыть стекло уходит больше спирта... Напор струи со спиртом тоже выше... Короче по деньгам в прямом пересчёте спирт проиграл Ну это при условии, что его купили, а не стырили у тёщи на складе...

Речь не идёт не о модификации смазочных свойств масел (я ж не зря написал - присадками называть их неправильно), а о методах модификации поверхности... После обработки можно десять раз поменять масло - от этого фрикционные свойства не изменятся... не, это для меня уже давно ниже плинтуса... - типа букваря в первом классе... Засыпается именно в сухом виде, точнее сухой порошок растворяется в небольшом колличестве масла, спирта и т.д. - кто как, и на тёплом двигателе заливается в масло, после этого минимум 10 минут езды... и так несколько раз после пробегов в 200-300 км (обычно для новых двигателей два раза, для подызношенных три)... Потом финальный пробег около 1000-2000 км (у кого как)... Потом рекомендована замена масла. Порошок держится во взвешенном состоянии - механически, благодаря броуновскому движению... Под действием высокой температуры и высоких нагрузок молекулы ремонтного состава разлагаются и образуют металлокерамику на поверхностях, где наибольшие нагрузки. Такого рода составы нельзя заранее смешивать с растворителем - они начинают постепенно разлагаться (вопрос одной-двух недель). Поэтому те, кто продаёт не лажу обычно или вообще не продают (они сами производят обработку и дают гарантию) или продают отдельно - порошок с растворителем, которые нужно смешать перед обработкой... Бывает они мешают непосредственно перед отправкой - но такие составы можно купить только у производителя - через магазины они не распространяют товар... Такими методами, например, убиралась элипсность до 100 мкм в диаметре... Так к слову, на заре этого всего, были любители, которые засыпали в масло алмазную пыль с зерном около 1 мкм... Тоже работало... какое-то время... Тот же российский РВС в розницу продаёт состав "среднего" действия - перевожу "лажа" А состав сильного восстановительного действия распространяется только на СТО и производство... Хадовский состав, что пользовали лет 15 назад - держался эквивалент - 100 тык практически без сильной деградации, потом резкий завал и на 150 тык следов не оставалось... Спроси любого харьковчанина со стажем - думаю все помнят знаменитый тест - три круга по окружной вокруг Харькова с полностью слитым маслом (подопытная - жигули или копейка или шестёрка - не помню)... Для новых машин - 1-2% не более... Единствнный серьёзный плюс на машинах с пробегами за 100 тык - за счет востановления поверхности в разы снижается поток картерных газов... для дизелей это не так критично, но для бензиновых это снимает много проблем... В Германии это используется в основном в спорте, а в рознице есть, но та, которая держится 20-50 тык... Это правильно... Использование восстановительнвх составов имеет смысл лишь в одном случае - случилась неприятность приведшая к сильному износу поршневой... Для профилактики не стоит - выиграша на исправном современном авто заметного не будет...

Всё что было написано тобой не имеет ничего общего с присадками, которыми я пользовался - как по типу так и по механизму воздействия, причём абсолютно... Хорошие восстановительные присадки (хотя называть их присадками неправильно) основаны на керамике, металлогидридах и алмазоподбых материалах... В Германии, в отличии от штатов, на рынке без проверки такой продукции, её даже продавать не сможешь - поэтому подобных контор здесь представлено очень мало... Две из фирм пост советского пространства получили немецкие сертификаты качества...

altr, если оплачено PayPal-ом, то разницы никакой нет... это почти одна контора... В России наверное есть свои тонкости, но в Германии лучше обращаться в ибэй - это проще... если ситуация заходит очень далеко - и надо идти до конца, то с ибэя всё равно переадресуют на PayPal... Так, для информации... Если товар не пришёл или пришёл не тот, а продавец утверждает, что всё впорядке, то в обязательном порядке потребуют справку из милиции, что вы подали заявление, о том что против вас совершено мошеничество... С такими случаями сталкивался уже около 10 раз... за три года... и при 120 покупках на ебэе...

Пользовал я кондиционер металла, только не SMT2... Да двигатель работает спокойнее и тише, но появляется немного железный звук как от трения метл о метал - не могу сказать, что звучит подозрительно - просто по другому... Серьёзного выиграша в расходе не заметил - если и был, то первые две тысячи км... Ощущение, что хватает его тык на 5 не больше... Только надо проблему разделить на две... востановление выработки и фрикционные свойства присадок... Про восстановление я молчу... Слишком много "спецов" щас налетит не справлюсь со всеми... Составов для обработки изучил и попользовал много - в 90% своём лажа полная... то что не лажа - из того что пользовал, сейчас уже наверное не купишь... Осталось несколько фирм, в которых ещё есть надежда, что не деньги на ветер... SMT2 по внешним признакам не относится к фаворитам - больше 20-ти тык не пройдёт... а в условиях плохого топлива и того меньше. Причина - образование нагара уничтожает это покрытие очень быстро... Смотрите инструкцию к применению - если обещают 100-150 тык, то можно рискнуть, если 20-50 тык, то не стоит... Много лет назад голову дал бы на отсечение, что на хадо (т.к. сам из Харькова - перепробовал много раз) проездили бы 150 тык... но последняя продукция на мой взгляд пошла по пути улучшения фрикционных свойств, но снижение пробега... Но есть одна надежда - была когда-то ещё RVS или РВС технология, то же что и хадо в старые времена... Поэтому поинтересуйтесь может кто пользовал в последнее время (я нет), но они вроде до сих пор обещают в принципе до 100-150 тык... Если они работают по старой технологии, то супер... Будет живой интерес наишу ещё про это... Для защиты от износа и снижения фрикционных свойств - просто так или после востанновления поршневой... Альтернатива, которая понравилась больше чем обработка кондиционером металла (если с компрессией всё в порядке) - MoS2, сульфид молибдена... Присадка пару десятых расхода убрала, мотор работал очень тихо, от и до смены масла хватает... Принцип действия - на гильзах образуется полимерная плёнка с низким коэффициентом трения... некоторые производители обещают, что в случае полной потери масла можно проехать без него до 250 км (но без остановки)... Последняе, что появилось на рынке, в основном в штатах, у себя найти не могу - присадки на основе сульфида вольфрама - он в несколько раз по фрикционным свойствам выше сульфида молибдена... Состав этих присадок - это просто сульфид и масло... так что если кто-то может найти его в чистом виде - можно заправить без проблем... Пробовалось мною лично на бензиновых - больше 150 тык на различных присадках отходил - проблем в принципе не возникло ни с какой из них. Знакомые пользовали и на дизелях но пробеги по-меньше у них, но отзывы те же... ЗЫ: совсем забыл... один недостаток сульфидов, который мне не понравился - они делают новое масло чёрного цвета - и не поймёшь уже потом всё ли с машиной впорядке. Поэтому для себе лью кондиционер метала, когда проблемы с машинами, а когда всё в порядке, то сульфиды... По цене сульфид молибдена (тут) в два раза дешевле...

Скорее всего последнее... Сначала сними и одень заново все колпачки ВВ проводов на свечах - может какой-то провод мастер "недонадел"... Не поможет - сними крышку клапанов, правое колесо, защиту у шкива коленвала и посмотри правильно ли выставлены фазы. В ВМТ по коленвалу, прорези на распредвалах должны совпасть и быть в горизонтальном положении. С первого раза сделаешь всё за пару часов...

С дихлорэтаном я спирт не перепутал - дихлорэтан, в отличии от сирта, настолько сильно растворяет оргстекло, что мелкие трещины на поверхности исчезают... Раствор дихлорэтана с оргстеклом используют в народе как клей для оргстекла - типа холодная сварка ... тяжёлый случай... А ты не заметил, что на строчку выше было написано антифриз 95% - и пропорции даны для состава антифриза 40 на 60, а ещё выше написано, что это концентрат и температура -60 градусов? Его перед использованием надо с водой размешивать... Это ты про тот антифриз, что в системе охлаждения говоришь? Так не надо путать грешное с праведным... Антизамерзайка расчитана на определённцю температуру и если эту границу не переходишь, то никаких кристалов не образуется... Изопропил "жирный"?! А ты это о чём? Если об изопропиловом спирте, то это по крайней мере странно - он растворяет жиры не хуже спирта обычного, а то и лучше... Может это стекло было засрано и спирт его не брал, а изопропиловый спирт взял да растворил? Склоняюсь перед Вами о Буда наш Извини, но дальше продолжать не буду... Мне тут один из модераторов запретил быть умным - поэтому надо прикидываться дурачком - а я с тобой уже все лимиты давно исчерпал...

Шем, тут вопрос не во времени, спирт если попал на поверхность, он там и останется - его уже не смоешь - он растворяется в приповерхностном слое и потом сам испарится, но после этого на поверхности оргстекла появляются мелкие трещинки (через год-два, если нечасто поливать его) - от чего так происходит не знаю, не интересовался никогда... Но на деле видел это много раз - на смотровых окнах из оргстекла, которые стоят вне солнечного света... Конечно тут очень важна концентрация спирта в воде и наличие добавок в составе омываек... Вред спирта для оргстекла - это не моё личное мнение - в любом букваре это написано...

Я не знаю как с тобой общаться - ты пишешь по принципу "если бы у рыбы была шерсть, то у неё были бы блохи - кстати о блохах..." Ну при чем тут вред от спирта для здоровья? Ну где и кто хоть раз об этом тут написал? Зачем мне читать характеристики этиленгликоля? От этого его что перестанут лить в антизамерзайки? Открой википедию даже на русском (там конечно много ошибок) и прочитай для чего применяется этиленгликоль... Процитирую тебе три пункта: -Как компонент автомобильных антифризов и тормозных жидкостей -В составах для противообледенительной обработки лобовых стёкол и самолётов. -в составе для мытья стёкол вместе с изопропиловым спиртом Набей морду тому, кто тебе это сказал... Только, что ты там в интернете искал - эТиленгликоль или эЛиленгликоль - это вообще-то разные вещества.... эЛиленгликоль - вот он как раз невероятно токсичен, как масло на вид и кажись тоже используется в составе ОЖ До концентрации этиленгликоля в 66% там по определению ничего никуда не выпадет в кристалы... Если знаешь что такое эвтектика - нет проблем - дам ссылки на графики и сам посмотришь, что и где там выпадает в кристалы... При массовой концентрации этиленгликоля 60% температура замерзания воды от -48 до -54 градусов - для спирта -44 градуса - так что это вопрос кто и что здесь наполнитель... А в том составе, что приведен выше, спирта около 40% и 20 процентов это добавки. Так что с наполнителем ты погарячился...

А теперь успокойся и подумай хорошенько, к чему это ты написал? Я где-то писал, что спирт обладает плохими свойствами против обледенения? Речь идёт о том, что спирт разрушает плексиглаз на фарах, поэтому его использовать в чистом виде, даже в растворе с водой выше определённой концентрации нельзя... Оптические оси протирать спиртом можно, но не нуно - если знаешь о чём это я... Про резину можешь мне тоже не рассказывать - я её радимую уже как двадцать лет изо дня в день использую в вакуумных установках и знаю на практике, что и как с ней происходит... ЗЫ: Про русские танки я слышал немного - точнее совсем не слышал, про советские танки знаю довольно таки многое, а вот про харьковский Т-34, на котором воевал дед - наслышан из первых рук...

Я писал про соли, коих на дороге зимой просто море... В PE и PET не проблема хранить - только в авто их нельзя везде использовать, т.к. при высоких температурах они постепенно разрушаются (затвердевают и трескаются) - тот же полиэтилен растворяется в воде (!) при 180 градусах, но правда при очень высоком давлении ... Я писал про пластик, это вообще-то немного другое, но в народе мы называем ПЭТ бутылки пластиковыми, поэтому надо было мне уточнить, прежде чем писать... Основное ограничение на использование спирта в омывайках - это пластик - плексиглаз, из которого делают прозрачные части фар современных машин - вот он совсем не стойкий к спирту... здесь вопрос концентрации спирта в воде и наличие присадок к нему...

нет я не обшибся... вот специально глянул на одну из пользуемых ранее незамерзаек (концентрат -60°С)... В состав входят Консервант 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL (меньше 5%) Антифриз (>95%) 60% Ethanol - Этанол (но с присадками - какими не написано) 40% 1,2-Ethandiol - это одно из названий этиленгликоля В этом концентрате много спирта по той причине, что в состав входят сухие добавки, которые заполняют микроцарапины и после высыхания образуют своеобразное восстановление "гладкости" стекла - поэтому лучше видно после очистки, особенно на старом стекле и ночью... ЗЫ: а изопропиловый спирт очень классная штука она входит в состав присадок к бензину (так называемые стабилизаторы бензина), тормозной жидкости - DOT3, DOT4... Главное свойство - растворяет воду в бензине, масле и т.д. ну а последствия и так понятны... Изопропиловый спирт не сильно токсичен - может кто-то его пользует и для незамерзаек - но мне не попадалось на глаза - но я ж не всё на свете повидал ... Насчёт антифриза - да, так и есть этиленгликоль входит в состав антифризов последних двух поколений...

Этиловый спирт приводит к разрушению плексиглаза (оргстекла) - к его преждевременному "потрескиванию", из которого делаются стёкла фары - задуматься надо тем, у кого стоят омыватели фар... Поэтому в омывайках спирт не используется ... Что касается сомнений - почитай состав любой омывайки ведущих производителей - он на основе веществ из группы этиленгликоля... Вкусы тут не при чем - важен результат... Если заливаешь одну омывайку (даже дорогую) и у тебя через час езды остаются белые полосы от засохшей органики и берёшь другую - после которой через стекло видно лучше чем без неё, то можно задуматься... И спирт этиловый с такой омывайкой не сравнится... всё что может спирт - не замёрзнуть... он даже грязь, соль и т.д. не смывает - они в нём попросту не растворяются, и соответственно спирт в воде снижает растворимость солей в воде... Я не уверен, что хорошую или неподделанную омывайку можно купить на постсоветстком пространстве - отсюда наверное и недоверие народа к этому... В пластике нельзя хранить пищевой спирт, технический не проблема (его ж пить не надо...)... У форда действительно очень удачно подобраны материалы - они в большинстве своём стойкие к спирту - чувствуется рука америкосов - они там давно спирт пользуют для заправок, поэтому все пластмассы адаптированы к спирту... В моню (окромя прямого впрыска) можно Е85 (спирт) лить и ездить без переделок - чего не скажешь о европейцах - только машины последнего десятилетия к этому пригодны и то не все... Собственно проблема со спиртом в омывайке появиться только если машина постоит без воды несколько месяцев или разъеденить и потом собрать назад резиновые уплотнения, на спирту резинки немного разбухают и происходит необратимая деформация - резинка будет стоять нормально, но после разборки её нельзя ставить назад.. и вторая проблема, если резиновые уплотнения после спирта постоят без жидкости они "усыхают" намного быстрее... Ну а на счёт вдыхать - проблем тут нет, но что меня веселит больше всего (это не в твой адрес лично), что сначала люди рассуждают о ненужности КАТа, ЕГРа, PCV и т.д., а потом начинают боятся вдыхания паров незамерзайки ЗЫ: этанол очень часто тоже входит в состав антизамерзаек, но только с добавками предотвращающими повреждение пластмассовых частей...

Не понял иронии... Я ж тоже могу ответить - "Хочешь узнать состав - интернет в помощь"... В состав хорошей замерзайки НЕ входит спирт, который мы пьём ... Её основа в большинстве случаев этиленгликоль С2Н4(ОН)2 Что должна включать в себя антизамерзайка знать не нужно - попытаться повторить будет бессмысленно... Главное, что она должна "уметь" - а это следующее -после прохода дворников оставлять стекло прозрачное как роса...

Спирт является растворителем и очень хорошим... К слову последнее поколение красок для авто растворяется свободно водой (только делать этого не надо )... Другое дело, что после полимеризации лак практически не растворим в спирте и воде, но...!!!! спирт растворяет медленно но уверенно пластмассы (некоторую резину) - спирт нельзя хранить в большинстве обычных пластиковых бутылок... Для мондео использование спирта может сказаться только на выходе из строя насоса или резиновых уплотнений... но вроде бы как он не сахарный - несколько лет уж точно выжержит - утверждение основанно на опыте знакомого, который года два лил зимой спирт с водой, но потом решил не рисковать дальше - в химии он уж точно чего-то да понимает - пока лил просто не задумывался, чем это грозит... На самом деле нужна хорошая антизамерзайка с эффектом предотвращения последующего намерзания/запотевания и никаких проблем не будет...

Гм. И почему же у меня в далекие годы табак работал как антидождь и антизапотеватель? -) Противоречия вроде бы как и нету... Это смотря как натирать... Если сухой табак и слегка потереть стекло, то он удалит/впитает жир - и получим на короткое время хорошо смачиваемую поверхность без капелек (но до определённой границы)... Кстати, средства от запотевания бывают двух типов - которые делают поверхность полностью смачиваемой - и тогда не видно запотевания (но вода на самом деле конденсируется) и второй тип - средства основанные на жирах - на них вода просто не конденсируется... Если потереть табак с "пристрастием" - так чтобы он малость "подогрелся", то начинают выделяться смолы, которые входят в его состав, и они начинают покрывают поверхность стекла... В результате получаем одновременно и анти-дождь и противозапотевание - капли воды не пристают, а скатываются, и вода не конденсируется...

Да нет проблем с выставлением - снимаешь ремень, фиксируешь приспособой один распрелвал, потом прокручиваешь второй до совпадения и фиксируешь оба... После этого отпускаешь шестерни распредвалов (только надо в обязательном порядке держать распредвал за шестерню иначе лопнет вал там где зафиксирован приспособой - в Хайнесе почитай, да и на форуме полно про это)... Когда шестерни не прикручены - одеваешь ремень, ставишь натяжной ролик в боевое положение и после этого затягиваешь шестерни - и всё будет впорядке, только почитай темки про это как это делать правильно... Распредвал могло заклинить, если погнуло клапан - поэтому клапана надо проверять сразу - на потом не откладывать...

Наезд Алексей Владимировича вполне справедлив ;) - была темка и написано про это было, а вот исчезли эти сообщения после того, как многоуважаемый dim8847 объеденил две темы про сцепления в одну - тогда все сообщения за последний день исчезли... Подпись: Стукач

Если заказывать поштучно, то цена от 5,5 Евро, комплект дешевле... А лучше всего ждать какой нибудь скидки - обычно, когда у продавца остаётся их немного - он сбрасывает цену и можно купить на уровне 3,80-4,0 за штуку... Только есть одно но - свечи оригинал двух типов, одни идут с "белым" металом (это новые и более дешёвые) и обычно в белой упаковке, а другие с "черным" металом - эти лучше и идут чаще всего в красных упаковках.... Маркировка на обоих одинаковая... Я говорил о цене на старые свечи в красной упаковке...

Да нет, при ферроцене скорее внутренний изолятор станет проводящим и просто будет отсутствовать искра из-за тока утечки, а дорожки от пробоя на внутреннем электроде - явление редкое... Дорожки если и появляются, то больше на торце - от электрода до кромки керамики, а во внутрь они в основном не идут...

Я так понял речь идёт о внутреннем изоляторе, а не о внешнем...

Если потекло из под клапанной крышки, то система рециркуляции выхлопных газов забита (PCV) Если масло после доливки быстро уходит до отметки Мин., то смотри снизу на потёки масла - скорее всего радиальное уплотнние коленвала... Засранность свечей неравномерно от одного края - скорее всего проблемы с охлаждением двигателя - умирает помпа... Проверяй основательно...

Вот в том посту правильно написано только одно, что менять надо по азбуке, а всё остальное... Ремни не настолько разные по размеру - они в большей степени тянутся со временем... поэтому для профилактики надо проверять/подстраивать настройку ГРМ хотя бы раз после установки ремня через 30-50 тык. тогда ремень гарантировано пройдёт свои 120 тык. Нсли менять ремень по меткам - да плохо, может двигатель работать не в оптимальном режиме, но к катастрофическим последствиям (разрыву ремня) это не приведёт никогда... Никаких проблем с износосм ремня из-за непопадания в зубья тоже нет - шестерни газораспределения и коленвала не связаны механически между собой никак... Максимум, что произойдёт из-за разной длины ремня сместятся фазы открывания клапанов и всё (это тоже плохо)... То, что срезало зубья - плохо (если срезало подрят 10 штук)... это означает, что должно было заклинить у тебя одну из шестернь распредвалов на короткое время, поэтому коленвал и сорвал зубья - проверяй всё внимательно (особенно клапана и распредвалы)... Ролики, натяжной и обводные, менять в обязательном порядке - тем более, что истории авто ты не знаешь...