koplap

Это у вас там всё так просто... Тут у меня не получится - на техосмотре завернут - а официально зарегестрировать - у официалов дороже чем новая подвеска - а самому - времени и сил на беготню не хватит (да и финансы тоже не слабые)

Перелив масла конкретно на его двигателе грозит засрать свечи, потом их пробъёт, а потом вместе с проводами на замену... Личный опыт... вопрос одной недели. На техосмотре мне трубку щупа уровня масла вставили не до конца и получилось перелил масло выше уровня всего на 3-5мм... Масло начинает гнать особенно на высоких оборотах через PCV во впускной... PS: в 5-7 см я не поверю... Масло однозначно слить...

В той степени что хотел - получилось, но будет работать или нет не знаю. Просто сейчас совсем нету времени - работу сдаю. Ещё неделю минимум провожусь

Почитай тут... это пока не для распространения - рабочий вариант, я его выкладывал, но сообщения умерли - если что не понятно спрашивай. mondeo-mk2-bc-v01.pdf

Я тоже уже не один раз пытался найти такую же информацию - и ноль - нашёл всё тоже, что и автор топика... Из того что знаю сам - самовыравнивающаяся подвеска (СП) отличается тем, что у неё демпфер офигенно дорогой . Он газомаслянный с системой клапанов, при загрузке машины подвеска проседает, но при езде, благодаря системе клапанов, на кочках демпфер сам себя накачивает и держит примерно один и тот же уровень просвета задней повески. Встречал, информацию, что ещё за счёт развала колёс подвеска тоже отыгрывает проседания - но насколько сильно сказать не могу. Меня интересует его ремонтопригодность своими руками, потому что скоро один из них похоже навернётся, а платить минимум 350 Евро за штуку - это абзац...

Дребезжание появляется гораздо раньше и похоже больше на звон. Его можно услышать, только стоя рядом с машиной снаружи при выключёном кондее - изнтри не слышно... Когда уже всё сломалось, то да - стоял сильный шелесть (я поначалу даже подумал в поршневой что-то случилось) Про смазку первый раз слышу. Раз в тригода нужно делать проверку кондея и при дозаправке хладогеном добавляют компрессорное масло - может это имелось ввиду... А так снаружи смазать можно только подшипник и то он закрытый - без извращений этого не сделаешь

На моём экземпляре откручивалось гнездо лампы от отражателя...

Дак не надо ж путать мгновенный и средний расход... Другое дело, что не на всех мондео есть мгновенный расход (точнее его почти нигде нет) - это доставляет определённые неудобства... Это на втором моне было так - едешь литры на 100 км, стоишь литры в час... Надо - переключился и средний расход на экране... красота...

А что ж тут такого глупого? Средний расход бензина это колличество спаленного бензина делённого на пройденный путь... Когда стоишь на холостых, бензин расходуется, а километры стоят на месте - вот средний расход и растёт. Так и должно быть и не только на мондео...

Да не - я не настолько баран, чтоб до такого доводить... но раз случилось по причине того, что показал БК проеду 127 км, а мне надо было 80 км, но потом, когда выехал в чистое поле БК передумал и показал 60 км... А заправок на всём пути в российской глубинке вдоль дорог уже небыло... А так - в нормальном режиме меньше трети бака у меня обычно не бывает...

Может. У моего знакомого на БМВ было такое. Но в этом случае на задней резине будет характерный износ - "ёлочкой". Т.е. по окружности колеса резина выедается не равномерно, а выглядит это как-будто протекторы износятся через один узор. В этом случае на любой скорости должен ощущать повышеный шум (гул) резины...

Компрессор разбирать не надо. Муфта держится на оси копрессора на стопорном кольце - снять её не проблема (даже на двигателе). Проблема потом снять катушку - её немного прокручивает, ну и подшипник (он стоит снаружи на оси, а не в самом корпусе компрессора), который прикипает здорово. Но компрессор скорее всего рабочий... По крайней мере у людей с такими симптомами у всех оказывались они целыми. По форумам в Германии я человек десять таких насчитал...

Даю тебе 90% гарантии, что с кондеем всё впорядке... со мной такое же случилось в Чехии, когда ехал в Германию. В дороге перестал работать кондей. В одной пробке жена сказала, что на меня все водилы фур косятся - я открыл окно, а снаружи такой звон стоял и пошёл так же само дым. Я полил водой его, дотянул до первой стоянки - километров десять и тут случилась полная ж... в повороте на съезде с автобана коротит катушку муфты (кондей уже к этому времени не работал) и машина глохнет на полной скорости. Клинит на несколько секунд муфту конмпрессора - сервисный ремень похоже начал проскальзывать - гидравлики на руле нету... короче почти поседел. Остановился... Я намазал где мог муфту солидолом и в таком состоянии ещё 300 км проехал. По приезду вынесли диагноз - менять компрессор целяком. Я полез проверить сам, фиг вам - в системе был хладоген и никаких проблем с компрессором вообще не было, да и не могло быть... Когда клинит муфту он начинает просто работать без остановки и соответствено охлаждаться потоком хладогена (в смысле он греется, но не до тех температур, что муфта). Муфту я нашёл родная стоит около 280 Евро, хотя на форде утверждали что отдельно не продаётся, но когда принёс им номер детали - отвертеться уже не могли. Но я в результате купил полностью компрессор БУ с муфтой в Англии около 100 Евро... Решай сам что будешь делать. Компрессор у меня рабочий остался, но тебе он кажись не подойдёт - он только на v6 и, возможно, на дизель... Мой совет - посмотри на английском ебэе - там в районе 80 Евро с доставкой найдёшь полностью компрессор с муфтой... :!!: Чтобы машина не стояла, проверь, станет ли ремень от машин без кондея - тогда машина хоть на причале не будет стоять (я твой движок совсем не знаю - поэтому не могу утверждать точно, что такой ремень подойдёт)...Удачи в ремонте... ЗЫ: ценник тебе озвучили на оригинал правильный... Неоригинал на твой движок мне попадался (когда искал себе) около 350-450 евро, плюс 50-80 Евро муфта.

Этот форум не единственный источник информации... Люди в Германии (на eBay и по форумах) все спрашивают где взять муфту кондея, потому что на сервисе им предлагают менять только компрессор целяком... - это о чём-то да говорит... ЗЫ: На форуме часто проскакивала информация о дребезжании муфты, которое лечилось проставкой шайб и т.д. Так вот - это и есть первый симптом... Не буду конечно утверждать, что в 100% случаев потом клинит подшипник, но... В подшипнике исчезает смазка он перегревается вместе со шкивом и из-за температурного расширения шкив начинает цеплять муфту - отсюда и дребезжание. Проставкой шайбы дребезжание то вылечится, но через пару лет приведёт к заклиниванию подшипника...

На третьем мондео как выглядит DEPO не знаю, но на втором моне мне пришлось их выкинуть - настроить свет было нереально - не то что дальний - ближний выдавал размытую картинку - посадка лампочки была не в фокусе... и дальний тоже светил высоковато... Чтобы не светило вверх, надо посадку лампочки передвинуть вверх. На втором моне это сделать можно было перевернув крепление самой лампочки - но можно ли это конструкционно на твоей фаре смотри на железе...

Посмотри на компрессор кондиционера. У него часто клинит подшибник муфты и муфту срывает с подшибника и она трётся метал о метал (это могло случиться несколько месяцев назад). Пока ездил с включенным кондиционером - поломка почти никак не сказывалась бы... Потом она задевает провода катушки муфты, их коротит и валит дым - изоляционный лак с проводов. Когда коротит катушку должен выгореть предохранитель кондея - если не выгорел, то не заведёшь...

Это что-то новое... фары должны быть на одном уровне. Первый раз такое слышу. Можно посмотреть здесь - Настройка фар перед стенкой А вообще поиском воспользуйся найдёшь много информации... На фарах спереди есть кружочек с крестиком внутри - он означает центр пучка ближнего света - вот это и есть расстояние, которое должно быть между пучками света... Какие фары? с линзами или без, ксенон или нет...

После того как по БК показует 0 км - в баке остаётся как минимум 2-3 литра. Это единственная надёжная цифра. Лампочка загорается при остатке пробега 80 км. Но как я заметил из поведения БК, при включении зажигания БК запоминает остаток топлива в баке и потом его не меряет до следующего выключения-включения зажигания. Поэтому если машина стоит не на ровной поверхности или плохой контакт у резистора поплавка, то можно получить остаток пути отличающийся в разы с разницей в пару минут - достаточно отъехать заглушить и завести машину. При среднем расходе 9 л/100 км, при остатке пути 80 км, заливается в бак 51-52 литра. Когда ноль - заливается 57-58 литров. Но километров 20-30 проехать ещё можно (если потихонечку 50-80 км/ч и за городом). После этого заправляется около 58.2-58.4 литра. Бак 58.5 литров. Ещё заметил, если взять остаток и посчитать по средней скорости сколько осталось бензина - получается после заправки как раз коло 58 литров. Но ниже 80 км остатка - арифметика не работает. Более того километры уменьшаются гораздо быстрее чем едешь, даже если очень потихоньку. Т.е. если показует 80 до заправки реально проезжаешь 60 а потом ещё 20 км можно дотянуть, хотя БК показует ноль. Думаю это индивидуально и зависит от состояния резистора ДОТ.

Странно... нагар у тебя как от обеднённой смеси, а ошибка - перелив топлива.... С заводом - два варианта... Или ДОТЖ гавкнутый и через минуту показует, что двигатель вышел на режим и мозги обедняют смесь (что маловероятно)... Второй вариант... Через минуту после завода двигателя начинает работать лямбда - она показывает сильный перерасход бензина и мозги уменьшают подачу топлива - от этого и обороты падают, то что обороты восстанавливаются, это хорошо... А то что обороты падают ниже холостых - это говорит о том, что лямбда зонд очень инерциальный... А посему - или зонд не для использования в качестве активного (только после КАТа) или в нём дырочка для проникания выхлопных газов очень маленькая - у родного там прозрачность защитного колпачка около 50%... Причём в состояние 0.8 вольт зонд будет переходить очень быстро (богатая смесь), а в состояние 0.2 Вольта (обеднённая смесь) с задержкой... Поскольку зонд дольше прибывает в состоянии 0.8 вольт мозги обедняют смесь и говорят о том, что смесь переобогащённая, но на самом деле всё наоборот - смесь обеднённая - проверь расход, если у тебя низкий, т.е. обычный расход бензина - это оно и есть....

0:1

Ты вообще читаешь что тебе пишут? Ой доведёшь ты меня до бана, точно доведёшь... Про маслоотделитель писалось в контексте системы рециркуляции выхлопных газов, по-другому - PCV... Внутри маслоотделителя (на всякий случай, если не знаешь) находится такой маленький засранец - PCV клапан, который является источником многих бед... Слушай прекращай, не надо выставлять меня тупым и пытаться меня поймать тут на не знании чего то - не тот случай...

Если провести соцопрос кому помогла химия в России и в Германии, то результат будет диаметрально противоположным - в России 90% скажут что не помогло, в Германии 90% скажут что помогло... Отличие в том, что в Германии химию, которая помогает просто так не купишь (продажа только для СТО) и решение применять химию или разбирать двигатель принимает не водитель, а высококвалифицированный моторист, который несёт ответственность "за содеяное" и даёт гарантию на ремонт (и то такими методами ремонта пользуются только тюннинговые СТО ориентированные на спорт)... Вот это - правильно... Ну а на постсоветском пространстве, правда не от хорошей жизни, каждый себе сам моторист... (я не в счёт - я просто так это делаю, для развлекаловки - хобби, так сказать) а причину залегания колец будет очень интересно узнать... Меня заинтриговали рассказы, что на мазде этого нет, а на форде -1.8л залегание колец радимое пятно... неужели сборка двигателя в японии и в испании так сильно отличается... ЗЫ: на мой субъективный взгляд "любителя" - причина залегания колец - некачественное топливо и неправильная эксплуатация двигателя в смысле интервалов замены и типа масла (сюда ещё можно приплюсовать быстрый выход из строя лямбда зондов по той же причине некачественного топлива). Ну не слышал я здесь в Германии ни от кого, что так часто залегают кольца на дюратеках... ЗЫЫ: Правда вот PCV система тут в Германии тоже сильно загаживается со временем (лет так через 7-8) - а это на 100% поток масла в поршневую и приговор...

Задние колёса не дают такой сильной вибрации как передние - скорее всего проблема в переднем колесе... спустив правое заднее ты частично разгрузил левое и нагрузил правое переднее. Если гружёным - вибрация меньше - то правое переднее, если почти нет разницы, то левое... Странно, но при проблемах с балансировкой колёс - вибрация особо сильно ощутима на скоростях 50-70 и 110-130 о... как бы это у тебя не приводной вал накрылся...

Замена масла не обязательна, но рекомендована, но главное что после процесса, который заканчивается поездкой минут на 15 - просто там спор был, что надо собрать двигатель и сменить вдобавок масло за 15 минут до этой поездки... Смена масла в любом случае не входит в эти 15 минут....

"Антикокс" - это название конкретного продукта, а не какого-то обобщённого понятия... если сразу не понял - то надо было так и написать и не тратить время на бессмысленные споры... антикокс не исчезает волшебным образом и не попадает в масло за 10 минут обработки, вся жидкость вылетает наружу через свечные отверстия, а та малая часть, что не вылетела - сгорает...