Den Is

Вчера приехал из длительной поездки с кавказа. Проехал более 1200 км. Ехал в разных режимах, как правило больше в динамичных, и коробка НИ РАЗУ не толкнулась, ни пнулась ни затормозила....... Вот и понимай ее как хочешь. ЕГР планирую заглушить, предварительно почистив. Клапан управления геометрией турбины буду менять, жужжит иногда. Получается, что все 10 параметров/датчиков надо каким то образом диагностировать?

Ошибок НЕТ.... вот и чешу репу...

Две недели была такая история: завел машину (было -19) мин пять прогрел и поехал. Через 10 метров высветился значок ЕСП, автомат стал переключаться жестко. Машина тупила. Проехал пару километров и высветилась "автомат требует ремонта", ни чека ни сообщения о двигателе не было. Заглушил машину, через пять мин завел и поехал как обычно, ни ошибок, ни затупов ничего. Правда когда заглушил машину уже после поездки - услышал яркий трансформаторный звук. Заказал клапан управлением геометрией. Потом две недели гонял машину в разных режимах, ничего больше не происходило, трансформаторный звук больше не появлялся как и аварийных сообщений. Вот и вопрос, с чем это могло быть связано? Глюк или я на пути к ремонту?

Подскажите номер хомутов для пыльника рейки. Те ссылки, которые давались в середине форуму уже не существуют. Спасибо

Странно, у меня лучше стала ехать, переключаться быстрее и не так заметно. в городе стало намного комфортней ездить

частичная замена от лукавого....... в автомат входит 9 литров, плюс грязь которая в системе....так что только полная замена может и решат проблему...... но как показывает практика прошивка не решает...

Был вчера в сервисе по ремонту АКПП. Долго катались со сканером, были выявлены задержки при переключении. Во время проверки уровня масла, обнаружили, что масло черное с красноватым оттенком. По совету мастера сделал полную промывку акпп со съемом и чисткой гидроблока. Грязи оказалось с избытком. Полностью заменили масло 9 литров. Перепрошить на прошивку FK не получилось. по словам мастера программа считывает показатели давления, видит, что давление кпп развивает недостаточное, и не дает ставить прошивку, даже насильно. (объяснил своими словами как мог). Мастер сказал, что избавиться от толчка может замена плунжеров. Цена вопроса около 50 т.р. Пока думаю. После чистки гидроблока и полной замены масла машина изменилась: стала легче ехать, переключения после второй стали незаметны, толчок остался, но стал другим, и не всегда

Сегодня обзвонил дилеров и мастерские по ремонту АКПП в Ростове-на-Дону. За "принудительную" перепрошивку никто браться не хочет. Дилеры сказали, что могут перепрошить только если программа сама предложит это сделать. В некоторых мастерских сказали, что толчок это причина перегрева гидравлики и что сначала надо разобрать кпп чтоб увидеть причину толчка. Если кто есть в Ростове, кто может перепрошить - дайте контакты

Не могу точно сказать, восстановил старый. Этот номер дали в автодоке когда запрос им писал по этому кабелю

Этот посмотри 1469499

Пришел серебристый, тот, который нужен. Tanliz большое спасибо!

Спасибо! Заказал вот этот 1 368 744 посмотрим что придет

Подскажите номер заглушки на диск 16. Синие есть. но нужна серебристая, как на фото

230 или 240 мм?

Был у Форолова, он мне показал генератор Valeo TG12C015, такой на экзисте не нашел, нашел замену TG12C110, он стоит 26300 на экзисте и 25000 на автодоке. Мой оригинальный1 478 119 стоит 21300. Думаю не такая уж большая разница. Если сгорит оригинальный - поищу Valeo. PS. Мои затраты на генератор: ремонт первого - 8500, покупка нового второго, 15 тыс (год назад так стоил), эвакуатор -5 тыс, новый аккум варта 5500, замена сгоревшего на восстановленный у Фролова - 8500. Итого:42500. Даже если вычесть замену сгоревшего у Фролова (так как опция эта необязательная, можно было менять, а можно было выбросить), все равно получается 34 тыс. Вот и информация к размышлению......Кстати, замененный аккумулятор (после покупки нового генератора) исправно трудится на мегане

У меня примерно так же, просто хотелось бы понимать, что если я в пробке на перевале стою, а на улице +35-40, напряжение на клеммах 12,8, то не стоит в панике отключать климат, выключать фары и музыку, чтоб уберечь генератор (или всетаки стоит). Все-таки я считаю, что это конструктивная недоработка вистеона.... Для примера, у жены меган 2, три дня ездила на периодически коротившем аккумуляторе, напруга скакала от 10 до 14В, и ничего, заменил аккум, генератор живой, правда там Valeo стоит

хм, интересный принцип. Снежинка на приборке? Я думал, что это ориентир безопасности поведения на дороге. Чем выше температура окружающей среды, тем ниже напряжение на холодном двигателе. Тут вообще чем народ интересуется: какое напряжение является нормальным, а точнее какой диапазон напряжения является нормальным, от..... и до.... Если ответишь на этот вопрос - будешь первым в этом форуме

Думаю никто не знает сколько он должен выдавать, генератор у нас загадочный. Зимой, при минус 20 выдает 14,7-14,8. Летом в жару выдает 13,5. По мере включения дополнительной нагрузки, падает до 13,3-13,1. Генератор оригинальный. Думаю до тех пор пока он выдает напряжение, достаточное для подзарядки аккумулятора, проблем нет

После двух сгоревших генераторов поставил датчик напряжения, запитал от прикуривателя.... и вот какая интересная картина вырисовалась. При оборотах выше 950-1000 напряжение в сети при уличных 35 градусах около 13,5В. Как только обороты падают до холостых (когда стоишь в пробке например) - напряжение падает до 13,1 - 13,3. Если стоишь в пробке долго с включенным климатом, на жаре, то еще и вентилятор переходит на вторую скорость, напряжение еще падает, до 12,7. А если еще включены фары и держишь выжатым тормоз - то 12,3В можно наблюдать. А если генератор достаточно старый, то и ниже 12 вольт можно увидеть. Я не вижу, потому, что генератор новый оригинальный с принудительным проветриванием (сам колхозил). Полагаю, что на холостых оборотах генератор не успевает подпитывать батарею, и потребители просто высаживают аккум. Принимая во внимание, что генератор и так горячий изначально из-за неудачного расположения, в момент выезда из пробки аккум начинает оттягивать максимум от генератора, и в этот момент происходит выгорание генератора.... по крайней мере у меня так было дважды.... Поправьте, если не прав

С приходом жары при включенном климате при нажатии сцепления стали падать обороты до 500. По совету с форума промыл КХХ, ДЗ и ТМАР датчик. Мыл нещадно карбонклинером. Так же зачистил массы под аккумулятором. После всех манипуляций провалы стали меньше, до 650- 700 оборотов примерно. Через пару недель поменял еще катушку, провода и свечи, и бензонасос, плановая замена . Провалы до 650-700 остались, но стали быстро возвращаться к 850 оборотам. Двигатель теперь работает эластичней, дерганья при переключении с первой на вторую ушли

Для удобства делал так, поднимал передок, откручивал оба колеса, откидывал стойки стабилизатора (верхние гайки откручивал), потом выкручиваешь 6 болтов подрамника, по три с каждой стороны , это задняя часть подрамника. Подрамник опускается сантиметров на 8- 10 и у тебя появляется доступ к задним болтам скобы втулок стабилизатора. Откручиваешь обычным накидным ключом. Потом из под арок колесных выкручиваешь передние болты. Вся эта процедура несложная, но неудобна. Делал с ямы. 3 часа работы

Поставил, выработки на переднем стабе не было вообще. Менял сам, правда подрамник приопускал, и рулевые откидывал. Машина стала собраннее и тише на неровной дороге

Как я и сказал, что единственное правильное решение - заменить стаб. Если есть выработка на стабе - то он уже работает не как прежде. Решения, которые тут предлагают на форуме - избавляют только от стука. Какую бы втулку туда не поставили - выработка стаба остается. Более того, даже если на стабе нет износа, то он все-равно уже работает не так как новый (усталость металла). В повороты не ввинчиваюсь - стиль езды спокойный. Тем более, что резина 215/60/16 с давлением 1,8 и пружины впереди от дизеля: центр тяжести уже выше (привет нашим дорогам). Да и машине 10 лет скоро будет - менять все на новое оригинальное не всегда оправданное решение. Да и как можно быть уверенным в авто 10 лет от роду на 100%? Вот поэтому я и думаю, что кратковременное воздействие температуры на стаб не будет иметь критического воздействия на свойства металла. Т.о. из нескольких неправильных решений, я выбрал то, которое мне понравилось больше

Да, мои слова, не отказываюсь. Стабилизатор изготавливается из высокопрочной стали.Прут нагревают до 950 градусов, придают форму, потом закаливают при температуре После придания пруту формы стабилизатора происходит закалка в течении определенного времени при температурах до 870 градусов. Далее производится отпуск в течение 4 часов при температуре 500 градусов, далее идет процесс остывания, снятия остаточных напряжений. И вся эта процедура происходит по всей длине прута и равномерным нагревом по всему объему. Толщина прута 20 мм. Вы уверены, что если наварить полуавтоматом по миллиметру, то произойдет отпуск прута в этом месте? Теперь представим, если даже отпуск произошел - прут в этом месте должен либо сломаться (что маловероятно) либо согнуться, так как при отпуске металл теряет упругость. Вообще не нужно мне ничего доказывать, это я для себя принял такое решение, более того, никому не советовал, и, даже если у меня все получится, советовать не буду. Наварю, посмотрю, покатаюсь - если что-то пойдет не так - куплю новый. Цена не заоблачная. На мнения мастеров в сервисах тоже не полагаюсь, могу привести массу примеров, когда мастера с пеной у рта несли откровенную ахинею. Всем хорошего дня!