Den Is

Это ключевая фраза, каждый сам решает для себя что и как делать, какие риски брать на себя. Для этого и существуют форумы - люди делятся собственным опытом и собственными взглядами. На "улет с дороги" влияют так же и другие факторы, такие как: качество резины, давление в шинах, состояние сайлентблоков, пружин, амортизаторов, покрытие дороги, стиль управления и опыт водителя. Прежде чем принять для себя данное решение - изучил несколько других форумов, где таким же образом восстанавливают стабилизатор и почитав отзывы по эксплуатации после данного действия. Кто-то использует термоусадку, кто-то - втулки меньшего диаметра, ктото выравнивает стаб эпоксидной смолой, а кто-то и холодной сваркой. Предлагаю прекратить спор о том, что правильно, а что нет. Тем более, что всем и так понятно, что единственно правильное решение - заменить стабилизатор

Так никто не говорит, что это железка из которой гвозди делают. Остаюсь при своем мнении, 2мм наварки на работу стаба в подвеске авто никак не повлияет

Наверное чтобы продолжать спор нужно знать характеристики металла из которого изготовлен стаб, нагрузки, на которые он рассчитан и тд и тп. "Отпускаться" там нечему, это прут, а не пружина. Он может только: а) сломаться, б) согнуться, в) стучать в убитых втулках

Так у меня не лопнувший стаб. Не думаю, что наварка пары мм изменит прочностные и физические характеристики. Тем более, что этих мм сейчас нет и никаких изменений нет

Справимся Думаю самая эффективная идея на этом форуме - наварить металл и расточить под размер. Поиск втулок меньшего размера тоже не лучшее решение, так как стаб вырабатывается неравномерно

Задние, кстати, заменил неделю назад, стаб в них болтался. Выработка в стабе ощутимая, сколько мм не знаю, не измерял. Поставил оригинал, после установки стаб стал мертво. Если вдруг через пару месяцев начнет болтаться (скрипеть он не будет) тогда воспользуюсь методом второго мегана.

Немного удивила проблема народа: какие втулки выбрать? За такую цену - однозначно оригинальные. Сегодня заменил, подрамник опускал, машину вывешивал, колеса передние снимал, кости откидывал, тяги рулевые тоже откидывал. На мой взгляд так удобнее и быстрее. Небольшое дополнение: если все же решили брать не оригинальные втулки, то можно пойти по пути владельцев вторых меганов (у моей жены такой). Но там это необходимость, там оригинал в разы дороже стоит.

Аналог лучше вообще не брать...Оригинал в итоге выйдет дешевле в эксплуатации

Заметил недавно одну странность: на горячую, когда сбрасываешь обороты и выжимаешь сцепление, обороты падают примерно до 500 и потом поднимаются до примерно 850, при этом, напряжение на клеммах падает с 13,6 до 12,6, и при самостоятельном увеличении оборотов до 850 не меняется, стоит поддать газу - опять 13,6

То же самое было у меня на отремонтированном генераторе - напряжение не выше 13,5 при любом раскладе. На самодиагностику нельзя опираться, меряй на клеммах. Если напряжение "пляшет" то вопрос к РР

Полтора года назад на перед ставил Meyle, 40 тыс проехал, еще живые

Обжегся на молоке - дую на воду , да и в пробке не боюсь перегреть генератор

В общем пережив смерть двух генераторов (1 оригинальный, второй после ремонта) предпринял следующие шаги: 1) Утеплил каменной ватой выпускной коллектор - субъективно генератор и кожух коллектора стали холоднее. 2) Установил вольтметр в цепь прикуривателя для контроля напряжения 3) Через гофру установил канальный вентилятор для принудительного охлаждения генератора с ручным управлением, т.е. включаю в пробках. Вентилятор 2,5А, производительность 3,68 м3 в мин.

Что показало вскрытие? Вопрос как никогда актуален

Дунул компрессором в отверстие снизу крышки, которое отчетливо видно на фото. Вылетело много грязи, однако вакуума меньше в баке не стало. Кстати, если в баке вакуум - проблема с крышкой, если в баке избыточное давление - нерабочий клапан адсорбера

Даже забавно выглядит: когда подбегаю к заправщику с криками : "Не трогай крышку, я сам закручу!" А если серьезно: получается, что при выполнении вышеописанных манипуляций не имеет значения, работает ли клапан адсорбера или нет?

+1 Проверено на себе

Вот и у меня так же. Чтоб ответить на вопрос надо просто проехать с закрученной крышкой и с открученной. А можно поменять крышку а новую. Назначение крышки - впускать в бак воздух и не выпускать его наружу. На мой взгляд если в баке образуется неслабое разряжение, которое и является причиной хорошего "пшика", то насосу труднее качать бензин, особенно если учесть, что насос далеко не новый и сетка отчасти забита

Каждый раз на заправке было неслабое шипение из бензобака, внимание не обращал до тех пор пока не забыл крышку бензобака в гараже. Машина задышала, ехать стала легче, включение кондера перестало влиять на тягу. Крышку теперь не закручиваю плотно.

подождем вскрытия..... маховик у меня уже превратился в одномассовый - заклинил похоже....

Плохая новость.... я уже подумывал пойти тем же путем...

Возможно глупый вопрос, проблем со стартером не будет если вместо 240 230 поставить?

После прочитанного можно сделать вывод: если менять все полностью, то можно поставить вместо 240 мм - 230 мм, и дешевле (почти на 10 тыс), и взводить ничего не надо. А вопрос по быстрому износу относительно 240 мм абсолютно неочевиден

Экзист ответил, что провод идет в комплекте. Автодок ответил, что есть отдельно провод, если кому понадобится - вот артикул 1469499

Точно определить пробег, если нет заказ-нарядов не получится. Погрешность будет 50-100тыс. Покупать нужно не пробег, а машину. Заслонки, накладки на педали, потертый руль, диски тормозные - все это расходники, которые могут быть заменены незадолго до продажи. Так же необходимо учитывать кто, как и куда ездил. Не вестись на объявления типа: ездила девушка/дедушка в детсад/ в собес, а смотреть состояние авто. По своему примеру: когда покупал мондео - подготовил список вопросов продавцу, и если, отвечая на вопросы продавец начинал "троить" даже не ехал смотреть. Тот у кого купил - спокойно в деталях ответил на мои вопросы, когда приехал на осмотр, увидел салон в идеале, посмотрел что делалось с машиной, еще раз поговорил с владельцем. Осмотрел детально (долго рассказывать что и где), покатались и после этого принял решение о покупке. Брал в марте 2014, машина 2006 года, пробег был 130, сейчас 175. Еще раз повторюсь: не покупайте пробег, покупайте машину. К слову сказать продавал 12 летнюю ауди а6 с пробегом 320 тыс. специально не сматывал. так после меня хозяин за два года наездил 90 тыс, смотал до 160 и продал, с машиной при этом ничего не делал