DartWeidercc
-
Постов
446 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент DartWeidercc
-
Нас уже двое, статистика набирается. Далеко уже не двое. У меня после замены сцепления и нижней подушки - стало все лучше. Спустя 2 года после замены сцепы, и пробега равным 15 тысячам км - опять на холодную плохое включение передач соот-но 1 и задней. На днях поеду сдавать в сервис, достало. На не заведенной все включается как по маслу. Если на машине поездить час, т.е хорошо прогреть - тоже все начинает включаться как по маслу, без заеданий, и первая и задняя, с другими (2,3,4,5) проблем нет. По ходу дело совершенно не в кулисе и не в тросах, а где-то внутри в коробке.
-
Если малый заменить, неужели этого хода не будет за счет большого? там же тоже пустоты вдоволь.
-
Спасибо Олег, как оказалось для замены антенны достаточно снять просто сам световой плафон, который снимается за секунду, весь узел верхний снимать не нужно.
-
Как-то помню купил обыкновенные маяк по 90 рублей, горели полтора года, потом снял поставил более белые, которые перегорают по чаще, когда через 2 мес, когда через пол года, а когда и через год. Просто заказываю впрок у китайцев по 6-7 штук, валяются в бардачке хлеба не просят. Стоят копейки. А маяк так и лежат, видимо качественные. Но свет обычный 2700 или 3400.
-
там же в маздовском вроде два ряда этих заслонок.. нет?
-
При чем я так понимаю промывка кхх не поможет. У меня такая же ерунда. кхх промывал, бесполезно. В заслонке внутри щелей нет на шейке. Спасаюсь при заводке нажатием педали газа на 2 сек, буквально на 1 см, чуть принажав, далее обороты стабилизируются и сами прогреваются. На горячую, и после поездки, даже 3-4 часового простоя такого уже нет, т.е заводится с пол оборота и стабильно по оборотам. Либо подсос искать, но это уже коллектор снимать надо, шланг по другому не проверить.
-
Подскажите с какой стороны поддевать и чем? Может картинка есть со стрелочками? За ранее благодарен.
-
С тросиком вряд ли, это механика, ты же 800 км проехал. Бензонасос какой поставили? в сборе со стаканом самим? Или отдельно моторчик сам? Если отдельно сам моторчик, сетку саму меняли внутри? Как вариант тебе поменяли отдельно моторчик, поставив старую сетку, которая уже сильно забита, соот-но тяга падает при интенсивности прокачки топлива насосом, по этому и не хватает топлива. ну это абсурд, я ездил по тем серпантинам все отлично предназначено.
-
Что вы от Китая хотели.. Им главное колл-во а не качество. Есть же не дорогие SKF, смысл в экономии 400-500 рублей?
-
Цепь привода ГРМ - VOLVO 8694690 - на 1.8 - 2.0 встает. Стоит 2600.
-
У меня тоже масложора прям такого нет, ну может от замены до замены 200 грамм уйдет по щупу, и то Ford Formula, Генезис один раз залил, он вообще не жрет... Чисто из-за акпп конечно брать надо 2.5 - она надежней на много нежели у 1.8-2.0.
-
Я победил, путем нажатия на 2-3 сек педали акселератора (газа) на 0.5-1 см.. т.е еле еле нажимая сразу после заводки когда обороты подлетают на 1000, далее после обороты стабилизируются на прогревочные и все работает штатно. При чем зависит от погоды, иногда и сама без таких процедур заводится, например при -7 и когда сухо. Летом тоже проблем нет. Как повышенная влажность и температура около 0 градусов, так может быть дабл. При чем второй старт потом идеальный. Меня эта проблема на столько задолбала что принажать на 2-3 секунды чуть чуть газку - единственное решение проблемы. Что то с воздухо подачей видимо. Мыть Дрос.заслонку смысла не вижу, там элементарно все просто, ломаться не чему, а вот налет внутренний убить на раз два. КХХ говорят мыть тоже бесполезно, надо новый сразу если он барахлит.
-
Мое мнение: вообще заводить наши авто с двух массовым маховиком очень вредно, ибо при выжатом сцеплении - при резком толчке стартера то бишь заводки, две эти половинки маховика идут в дичайший разброс... А при нормальной заводке диск сцепления прижат к маховику и такого разброса внешняя половина не получает.. Короче не заводите с выжатым сцеплением, мне кажется это очень в редно.
-
это точно.. у меня был конца 80-ых 124-ый, прекрасная машина была, если бы не кузов, который просто начал конкретно гнить... Время берет свое.. А так ездил бы и ездил дальше.. В нем вообще за 6 лет не знал что такое в подвеску залезть или в двигатель... Один рычаг поменял помню за 6 лет и все, и то из-за развалившегося домика у кузова.. Просто мега надежная машина, и простая во всем.
-
По моим ощущениям эта опора у меня около 12 тысяч прошла, и уже тоже опять начала поддергивать при заводке, при чем через раз. Надо лезть смотреть опять.. Если развалилась точно буду переделывать хенд мейд из отдельных сайлентблоков..
-
Вживлял другой коллега, только увы поездил он не много.. Хотя я за его успех очень радовался. Начались проблемы, и в итоге он пришел к выводу, что конкретно в этом узле изобретать велосипед не стоит.. Вердикт - замена на родной комплект полностью.
-
Ajusa, Reinz/. Проверенны.
-
Чем варить что то, проще выприсовать старые и впресовать новые сайленты, которые тоже будут неубиваемы по факту. https://www.drive2.ru/l/10497084/ - здесь человек описывает все доходчиво с фото.
-
На евро авто видел много их как то..
-
точно, фиолетовые.
-
NiBk хорошие говорят колодки, вроде япония. Стоят перед в районе 1800. NiBK PN-0159
-
Уже 15.000 на них, с 02 на конце которые, пока тьфу тьфу.. Хотя это конечно не пробег для таких вещей..
-
Luk 510017210 этот под твой двигатель должен подойти. Он же в теме кстати.
-
У тебя сцепа от Мондео 2 же была? А выжимной родной оставался от третьего. От сач ставь.
-
у нас же у механизма выбора передач есть вентиляционное отверстие у мкпп, туда по любому вода попала наверное, но так же и стечь могла быстро через щель пежду двс и коробкой. В саму коробку вряд ли, а вот сцепа глотнула скорей всего.