ddarkernb

видимо ДА

в кратце - в вашем случае желательно менять частями (сколько слил- столько залил) раза 3-4 по 1 банке 4л. Из дешевого с допуском посмотрите total quarz или aisin.

s-max на морду, galaxy на заднюю ось я бы так ставил сейчас. про козлить : специфика нашего авто такова, что как бы вы не загрузили авто, сколько бы шумки на нем не висело - в основном это все приходиться на заднюю ось. я поставил обе от гелекси, авто у меня как и у Вас 2.3 АКПП + много шумки (120+кг по грубым прикидкам) . Задняя ось- то что доктор прописал. передняя - перебор. морду подкидывает на лежачих полицейских, массы авто не хватает их сжать, в итоге сбрасываешь скорость как и на севших пружинах. Сейчас боле менее этот эффект прошел, но я то почти 2 года на них уже езжу.

tу меня такие, разгруженное авто может козлить передней осью.

лады, на выходных скину, дома на айпаде вроде остались фотки прям сразу после антигравия.. сейчас фоткать без толку т.к. уже не отличишь родное от моего колхоза антигравий запекся и запылился.

3й год полет нормальный, ток если подкрылок снять надо то надо прогревать т.к. мастика как клей в местах стыка.

со стороны колес лично я снял подкрылки, вынул полиэтиленовые подушки, отмыл обезжирил поверхности арок и крыльев, проклеил плоскости тонким вибропластом, поверх битумно каучуковая мастика в 2-3 слоя. Передние подкрылки оклеил вибропластом, а изнутри промазал мастикой в 2-3 слоя. Итог - колес не слышно совсем на любой поверхности с не самой тихой резиной. пороги были оклеены тонким вибропластом и поверх черный антигравий снаружи до уровня заводского антигравия, внутри по максимуму до пластиковой защиты дна = защита и тишина. раз в год подмазываю следы домкрата и подъемников.

если чешуться руки и хочется начать - советую начать с дверей, их можно делать по одной. как делать есть куча фото отчетов в инете и тут. 1)Нужен мануал по ремонту авто, он подскажет инструмент и как снять ту или иную обшивку без повреждений. 2) Кроме материалов и инструмента под рукой нужно иметь раскаточный ролик для вибры, термофен, портняжные ножницы, доску и строительный нож для линолиума, еще материалы для обезжиривания (тряпки и уайт спирит или растворитель) 2) Закупай материалы чуть с запасом (на переднюю дверь уходит 3-4 листа вибропласта и 1 лист сплена, на заднюю в 1,5 раза меньше) . Вибропласт бери 2-2.5 мм т.к. тоньше не будет эффекта а толще труден в работе. 3) Перед поклейкой вибры обезжирь металл и прогревай до и во время проклейки(прокатки) поверхность Материалы бывают 3 видов : вибра и аналоги (бимаст таже вибра самая толстая) - увеличивает жесткость, убирает вибрации, сплен и аналоги тепло шумоизолируют, еще есть антискрипы или типо того (материалы типа поролона или войлока) обычно ими оклеивают пластиковые элементы обшивки изнутри. В порядке шумности я бы советовал так : двери, пол салона, багажник и задняя полка , пороги и арки, крыша, капот. с багажника начинать не советую, там много плоскостей и много неудобных мест. Пол салона советую делать со снятием передних сидений.

ну совсем ровно до стыка колесной акри и крыла и я не смог но по максимуму глубоко сделал. с учетом проклейки арки со стороны колеса звонких мест не осталось, может 5 см крыла только. это промежуточная фотка ? спленом или типо поверх потом делал ?

ну а када я брал на топы давали максимум скидки. да еще и отжать можно было вагон плющек сверху скидки. атермалка решает - поверхности существенно слабее нагреваются.

ну допустим в -30 вы не в трусах прыгаете, а авто дает теплый воздух уже через 3-5 минут движения (если не дизель, а еще бывает электрообогреватль, который на вентиляцию сидений тоже будет влиять). летом вам не пофиг ли ждать пару минут пока у вас салон с тряпкой проветриться или с кожей ? у меня машинка темно серая, летом на солнцепеке даже с атермальной тонировкой салон ну очень теплый и его вентилируешь пару минут прежде чем сесть.

нормально проклеивается все, просто надо разбирать обшивки салон и заднюю полку. я проклеил все, кроме приборки, т.е в т.ч. стойки, крышу, багажник и капот, арки и крылья вкл передние. правда по глупости взял много 4,2мм Bimast Bomb он и тяжелый и работать с ним одно мучение. если бы делал сейчас - отдал бы предпочтение вибропласту сильвер или голд т.к. он дешевле, легче и работать с ним одно удовольствие даже без прогрева. покупать лучше кратно пачкам т.к тогда можно заказать в оптовой конторе и сэкономить 30 и более %.

Диллеры утверждают что из кожи жопное место и спинка , остальное эко кожа, похоже на правду.

бред на ровном месте, у меня кожа с перфорацией вентиляцией и обогревами. Зимой тепло, летом прохладно без чехлов-накидок и прочих шаманств. Боковая поддержка на 4 без плюса (есть колесико регулировки, но оно скорее регулирует поясничный упор чем поддержку) при прочих равных или маленькой разнице в цене я бы выбрал кожу (что собственно и сделал при покупке) а вот переплачивать больше 20 тыс думаю смысла нет т.к за 30 можно перетянуть все сидухи подлокотники и карты приличной экокожей. само качество кожи винздор средненькое т.е. не совсем лажа, но с американцами и старыми бехами рядом не стояла.

клемму на ночь скинуть может ?

не на 100% инфа, но вроде как дорогая пробка с запрессованной резиновой шайбой (многоразовая) а дешевая одноразовая под медную шайбу (самой шайбы в комплекте нет). сорри не то, это инфа по моторной пробке.

я сам движок (в основном не сам а подкапотное пространство) мою пару раз в год, и не на первой машине . обратить внимание можно, но вовсе не означает проблемы. и потом, если сделаете на минут 20 тестдрайв покрутив мотор - мне кажется подтеки проявят себя. А на предмет течи и т.д все может быть еще хуже, ударная доза присадок и свежее масло может убрать лишние звуки и течи, но на 100 или 200 км никто не знает в основном я бы смотрел отметки ТО (предпочтительнее меж сервисное 10 и менее тыс км)

странно, у меня на рестайле тока кнопкой слева активируется и выключается, а кнопками справа +- скорость.

я не гуру, но помниться мне из почерпнутых советов и литературы, что живой АКБ не должен садиться ниже 11В(или около того) под нагрузкой с минуту. а вот более точно если у вас батарея емкостью на 60 Ам/ч, то нагрузка должна быть 120 Ампер. Длительность нагрузки примерно 3 — 5 секунд, причем напряжение не должно проседать ниже 9 Вольт, если показатель 5 – 6, значит ваш АКБ либо разряжен, либо почти «сдох». Также хочется отметить, что после нагрузки напряжение должно восстановиться примерно за 5 секунд до нормального показателя, как минимум в 12,4. Таблица 6. Зависимость степени заряженности АКБ от напряжения в конце 5 секунды тестирования нагрузочной вилкой.

про страну я имел ввиду что цена в магазинах может отличаться изза разных стран происхождения и возраста. Официально заявлено хранение до 18 мес, но на практике лично я не купил бы АКБ которому полтора года.

p.s. Новая расшифровка даты производства аккумуляторов Bosch/Varta 2014 — 2029 год Внимание с 2014 года производитель аккумуляторов Bosch/Varta изменил кодировку нанесения даты производства на АКБ. На аккумуляторах кодировка наноситься в двух местах, лицевая сторона этикетки и сверху на крышке. На этикетке наносится трехзначный код по которому можно определить год и месяц заливки электролита в аккумулятор. А на верхней крышке можно определить дату и место производства. Код на крышке имеет вид С7С4171523052, первый символ означает особенности производства, второй символ – номер конвейера на котором производился АКБ, 3 символ – страна производитель С – Чехия, 4,5,6 символы определяют дату производства, которая расшифроваться аналогично с датой нанесённой на этикетку. Ниже, табличка для расшифровки. взято с :https://www.drive2.ru/c/1435199/

признаю, заблуждался, варта в тех же магазинах, что я приводил по бошу дешевле. http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-varta-silver-f18-85r-800a-315x175x175.html правда надо узнавать дату выпуска и страну.

тока варта дороже

ну по мне так проще добавить тыщенку и взять не форд 80-85Ач (что я собственно и сделал год назад) а один из аргументов - форд не выпускает АКБ сам, заказывает у того же боша или ексайда.