Перейти к содержанию
Партнерские сервисы
Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064 Cервис у Пчела оригинальные запчасти кузовная станция IDS +7 495 6406454
Здесь может быть Ваша реклама! Форд Центр "ПИЛОТ" на Волгоградском проспекте. тел. (495) 785-06-65

igorb78

Мондео клуб
  • Постов

    528
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент igorb78

  1. Вот честное слово - не верю! Как вы это определили? У меня сейчас такая ситуация была. Я на разряженном (но очень хорошем ) АКБ неделю ездил, зарядка есть но какая-то хилая. Если фары и вентиляцию включить - бортовое напряжение всего 12 В. Неделю назад начал глючить центр замок, я не обратил внимания. Через 5 дней заметил, что стартер вращается как-то не очень шустро, но нормально по меркам какой-нибудь бензинки. На 6-й день он не смог завести, хотя неплохо старался. Завел с толкача, поехал с дачи домой (130 км с пробками) с включенными фарами. На полпути упала стрелка тахометра, потом неустойчиво загорелась лампа бензобока (соляры 0,5 бака), загоралась лампа АБС, упала стрелка спидометра, потухли часы. Далее я отключил все электропотребители, при прогазовках постепенно стрелки начали вставать, лампы тухнуть. Когда приехал померял бортовое напряжение при работающем двигателе - 11,8 В с фарами, 12В без них. АКБ полностью разряжен, плотность около 1,1. Двое суток заряжал, первое что заметил - центр замок перестал глючить. Бортовое около 13,5 В с нагрузкой, 14 без нагрузки. Вывод: если нагрузка так сильно влияет на бортовое напряжение, значит ЗАРЯДКИ реально нет! К тому же АН-72 реальную тему говорит (дело может быть и не в гайке а в контакте).
  2. 100 пудов сел АКБ (возможно из-за отказа генератора). еще немного и стрелка спидометра упадет, потом часы на ходу погаснут. Лампа заряда может и не гореть.
  3. По поводу важности клапана УОВ. Для себя сделал вывод, что его влияние на динамику машины сильно (точнее о-о-о-очень сильно) преувеличено. Год назад при замене ГБЦ оборвал один провод от клапана УОВ - прямо под корпус, ничего не сделать без разборки. Я и не стал заморачиваться. Машина нормально и не ездила, разгон хуже ваз-2101 и с провалами, максималка 120-130 км/ч по неограниченной прямой. До ремонта бегала 165 км/ч и разгон был мощный и плавный. Все проверял и регулировал: угол впрыска, турбокорректор, хх ТНВД, форсунки менял. Заменой форсунок, ранним впрыском, тщательной регулировкой хх, регулировкой ТК добился чуть лучших результатов, но все равно 140 км/ч предел, в гору 7% - на третьей, а раньше все горы на 5-й. При этом динамика не зависела прямо от нажатия на газ, разогнавшись до 120 можно было практически полностью отпустить педаль и скорость сохранялась, если не подъем, и расход - 6,5 по трассе. Думал все дело в оборванном клапане УОВ. Тут пришлось отдать основную машину (лачетти) жене на неделю. Соответственно самому пришлось гонять форда. Я его и не жалел - каждый день старался выжать по-максимуму. В итоге на 5-й день форд сдался, с утра почувствовал, что тянет значительно лучше, к вечеру он полетел - разгон резкий как понос, максималку выдал 170, причем довольно быстро разогнался. Сам думаю, что дело было в катализаторе или ТК разработался (у него мембрана была как бы загрубевшая, но вроде двигалась). Так что клапан УОВ у умелого водителя - это затычка сбоку ТНВД. Не стоит он того, чтоб 6 тыр за него отдавать!
  4. Joey, спасибо. Теперь я думаю дело в том, что плюсовой провод на включение вентилятора с позиции "в морду" каким-то образом попал в цепь включения зажигания. Своеобразный эффект блокировки реле. Когда зажигание выключено, вентилятор выключен, плюс не попадает никуда. Когда вентилятор включен с позиции "в морду" этот же плюс (питающий вентилятор) подпитывает зажигание, блокируя его выключение и выключение вентилятора. Осталось только найти место утечки.
  5. Братцы выручайте! Случился такой фокус с вентиляцией (может кто сталкивался). Дизель, при переключении потока воздуха в самый левый режим (дуть в морду) все нормально работает. Если потом выключить зажигание, то гаснут полностью лампы на приборной панели, остальные цепи продолжают работать (двигатель работает, магнитола, вентилятор салона). Достаю ключ из замка зажигания, перевожу переключатель потока в другое положение, оставшиеся цепи зажигания гаснут. Если опять включить этот режим "в морду" и включить зажигание - все цепи включаются, при выключении зажигания - панель гаснет, остальное работает. Если несколько раз резко включить-выключить зажигание, то сгорает пред №30 в салоне ("Электронное управление"), зажигание не включается - ну эта часть фокуса может и не связана с вентиляцией, может это особенность переходных процессов. ВОПРОС: как связан переключатель потока воздуха с электрическими цепями зажигания ? Он же вроде полностью пневматический? Поиском не нашел, нужно ли тему создавать?
  6. Ремешок в виде петли найди и подергай. Ну или рукой пошарь, там вроде крючок нужно подвинуть.
  7. Ну не знаю, что-то дохрена ты написал! У моего Мондео ширина ремней 22 мм. Такая ширина с 1996 г должна быть. До этого было 20 мм.
  8. Подожди, пока не крути. Тут подумать надо. Когда лапку холодного запуска пришлось перенастроить, тросик натягивал или ослаблял? Динамика говоришь хорошая, а на больших оборотах нет проблем, после 120 км/ч? Если тянет и заводится хорошо, то не стоит искать приключений.
  9. Впрыск слишком ранний. А вообще резинки и мембраны ТК не считаются переборкой ТНВД, и не имеют отношения к пуску и хх (ну если ты конечно туда грязи не натолкал.)
  10. Я тоже поставил такой насос. Без обхода и обратного клапана, сам насос является обратным клапаном, при этом в случае отключения практически не имеет сопротивления протоку. Подключил паралельно клапану отсечки. Что изменилось: 1) разбежались режимы работы ТНВД. Заново отрегулировал тросик лапки х.х, сами х.х, ход рычага газа. Тросик лапки был почти затянут, сейчас - почти расслаблен. 2) САМОЕ главное. Сбился УОВ, стал очень ранним. Движок из-за этого начал заводиться с полоборота, но появились сильные стуки, камазовские звуки. Если завести на холодную с выжатым сцеплением, то при отпускании сцепления глохнет - пропал момент. На горячую хх держит хорошо, и тянет на малых хорошо, но на больших оборотах мощи нет. 130 км/ч - это макс после 5 минут "разгона". Турбина, ТК в норме. Сейчас сделал УОВ по-позднее (был самый ранний, стал -1/3 от раннего), эл.насос работает. Заводится хреново, но работает помягче. Набор оборотов без нагрузки замедлился. Разгон на малых - с небольшим провалом, на высоких пока не проверил. Нужно проверить и сделать УОВ чуть раньше.
  11. Эти ремни имеют название типа 5РК-870 или подобное. 5РК - 5-ти ручьевой поликлиновый 870 - длина. Цифры - от фонаря.
  12. Надо заниматься комплексно. 1) стартер должен крутить в 1,5 раза быстрее чем на бензинке. К моменту первых вспышек (на морозе), тахометр начинает показывать больше 100 об/мин. При -10 заводится резко, тахометр и генератор не успевает возбудиться. Тут стартер 2 квт - какой к черту разгон? 2) Свечи выкручивай и проверяй каждую, замеряй время накала. 3) Сделай по-раньше впрыск. Что значит как до замены ГРМ было? Я когда менял ГРМ, на 1 зуб раньше сделал чем было, просто для того, чтоб хоть как-то завести на жаре. В России же не принято шестерню РВ ослаблять - отсюда погрешность при натяжении. 4) масло никак не выше 5w30. 5) Нужно конечно компрессию померить и ТНВД настроить - но это уже слишком сложно решить. Косвенный признак нормальной работы ТНВД и турбины - максимальная скорость по прямой не меньше 165 км/ч. Думаю первые 4 пункта должны помочь. 6) Бортовое напряжение для дизеля желательно иметь не меньше 14,7 В, иначе проблемы с восполнением заряда. Насчет воздуха - эту проблему не перепутать ни с чем. После заводки обороты хх начинают плавать, стараются ВЫРАСТИ до 2000 в момент обеднения смеси, и резко глохнет.
  13. Кстати, может не совсем своевременно, но кому-нибудь поможет. Всегда у меня скрипели ремни генератора которые брал по каталогу. Марок не помню (вроде Gates и bosch пробывал), канифоль из аэрозольного баллончика не помогала. Тут у меня совсем разлохматился ремень, зарядка пропала. И мне лень стало закупать и ждать из exista очередной ремень. Я пошел в магаз корейских запчастей и увидел, что ремень от Ланоса очень подходит (он короче на 5 или 10 мм). Этого добра всегда в наличии, вроде даже дешевле. И он какой-то более толстый и мягкий на ощупь. Поставил, и сразу ощутил что он не скрипит и не шуршит, мягко так работает. Вот уже 1000 км проехал и в морозы -25 гр не скрипело. У меня сейчас вторая машина есть, поэтому на форде я меньше езжу.
  14. Слава Богу, что без последствий. Но это же было предсказуемо: подогреватель имеет большую площадь и слабое крепление на размыкание половинок. Теперь наоборот, нужно сделать выводы и скорректировать идею. Кстати, всегда хотел узнать, есть ли реальная польза от проточника? Он у меня всегда холодный. А форд я разок завел с толкача при минус 38 (тут никакой подогреватель реально бы не смог прогреть) - это должно означать, что пуск не зависит от него при хорошей солярке.
  15. Я пробовал ставить эл.насос сразу после фильтра. Но не выдержал проточный подогреватель- брызнул во все стороны через 3 сек работы. В общем я боюсь его ставить на постоянку и на полное напряжение - может выдавить все уплотнения из тнвд. Насос брал на алибабе, китайский , проточный, 3 атм.
  16. Ну и... какой вывод? Компрессия повысилась что-ли? А Искры (да и феби) свои продай, (если кто купит). Тут неоднократно объясняли чем отличаются свечи с током 5 А от свечей с током 18 А. Да и сколько секунд твои свечи работают? для Искр попробуй несколько раз по 10 сек (дождись отсечки реле, а не смотри на спиральку ). Зажигание - пробуй регулировать начиная с самого раннего. Заводи с нажатием газа. Масло должно быть как минимум 5w40, лучше 5w30. Дизель (поношенный) на гуталине может вообще не заводиться. Стартер маслает быстро? Должен крутить быстрее чем на бензиновых моторах. Это очень важно. Ну и еще: холодный движок видимо подразумевает, что соляра уже ушла в бак - для проверки подкачай вручную до упора. Хотя сизый дым - это значит соляра есть.
  17. Компрессия слабовата, зажигание уже не помогает решить проблему, можно попробовать газ нажимать при старте и свечи включать побольше
  18. 200 баксов - это 5 баков горючки. Установить - 2 часа работы с перекурами. Одним словом - халява на пути к вечному двигателю.
  19. Да хоть 50 000 . Кроме градусника ещё и другие свидетели найдутся
  20. Не прокатит отмаз про то что 5 промилей - невероятная цифра. Наоборот этобудет отягчающим обстоятельством. Ну не скажет ведь он, что был абсолютно трезв, а цифру градусник напутал!
  21. Какая дроссельная заслонка??!!!!! Я вообще-то про плунжерный ТНВД у второй день толдычу. А то что датчик называется ДПДЗ - то это не я придумал такое название. Ну а принцип работы и управления ТНВД - ты уж сам поучи, здесь материала достаточно. Да и капот-то в следующий раз открывай когда "диагностировать" будешь. ПС: Походу с этим детским садом пора заканчивать, уже год как ничего нового не вижу, только пионеры все борзее и сопливее и весь бывший форум бестолковым мусором засрали, ничего не найдешь.
  22. И?! Что теперь УОВ и качество смеси на ТНВД не зависит от нажатия на педаль (от поворота ДПДЗ) ? Подсказка: зависит, причем дважды: один раз регулируется механически, второй раз регулируется электроприводами. Ну и предлагаю закончить бесполезную полемику по поводу всесильного диагноста: я вполне верю что механизмы АБС управляются с компа, хотя всю жизнь начиная с москвича-412 сам (один) прокачивал тормоза без компа и без диагноста.
  23. Сначала смотришь щетки - если щетки рабочие, то остальное можно увидеть только сняв гену. Наиболее вероятная причина - развалившийся подшипник.
  24. Чтобы открыть капот не нужно вызывать "диагноста". Я кстати не представляю себе этого "диагноста": ТНВД и форсунки проверяют автономно специалисты по топливной аппаратуре. А диагностировать в этой машине просто нечего, или давление в колесах померить? Так вот открой капот и покрути ДПДЗ и посмотри как изменилась работа ТНВД - хотя бы погазуй (нагрузку ты с открытым капотом не создашь). Но тут тоже варианты: если к примеру у тебя ручник вместо "моторчика ХХ" то может ты и не поймешь ничего.
  25. не авто, а трактор. Авто не может без этой приблуды: клапан УОВ не робит, "моторчик ХХ" не подигрывает.
×
×
  • Создать...