fahrv

Так и думал некоторые насмотревшись в элкатсе картинок где шайбы нарисованы, начинают умничать типа мол там шайбы, я даже засомневался. Торцы на новых клапанах под старые толкатели просто так не будут полировать - длины наоборот же не хватает, тут уж наверно кто во что горазд - кто толкатели кто клапана наращивает и потом полирует, или может фаску двигают.

Только толкатели и клапаны шайб регулировочных нету все-таки у 2.0?

Ставьте оригинал (если не знаете толковых поставщиков - то покупайте его у дилера) очищайте суппорта смазывайте или меняйте изношенные направляющие и будет Вам счастье. TRW могут поскрипывать иногда это норма для них ATE еще пойдут но по цене они почти как за комфорт оригинал который все равно лучше (в известном магазине ЗЧ недавно купил паленку под видом оригинала форд) в общем весьма сомнительная экономия на тормозах получается.

Коврики в дверь хорошая вещь у машин подороже они сразу есть форд к таковым видимо не относиться, надо заказать.

На продажу не для себя самое то. Хуже наверно и не бывает. Да и лемфордер лемфордеру рознь и оригинал оригиналу особенно если с интернет магазинов зказвыать. Для себя лучше чем оригинал(не паленный) ничего нет.

Не за что. как раз наоборот отрицательного больше чем положительнго, но в крупных профильных сделать лучше чем у дяди васи или у офа если проблема неявная и ошибок нет (офы тоже делают но они в основном ничего не хотят делать и сморят только по ошибкам сложная диагностика где надо чуть-чуть подумать это не их хлеб они этим не занимаются и это не в их интересах) в каком-нить не очень известном сервисе 99%(мелкие конторы но хорошие тоже есть но их очень-очень мало и нужно еще найти, поэтому ИМХО вероятность такая) результат починки будет хуже чем у офа, где тоже конечно не очень компетентный механик может попасться но они хоть чуть-чуть но стараютмя делать как предписано производителем. Как-то так..

В Москве есть 2 точно и в питере есть 1 точно. У вас РБ не знаю где но они и там есть тоже точно(и это при том что в Москве и питире я не живу) На форумах мало чего полезного можно найти, спецы на форумах особо не любят советы давать( зачем им разжевывать и писать о том на чем они зарабатывают плюс на это уходит много времени). так по фотографии не лечат. В адекватном сервисе по вашим жалобам если у вас мкпп (если при этом никаких ошибок нет естественно ничего при этом не надо разбирать и менять) первым делом бы проверили наддув и соответствие воздуха по ДМРВ на вдуваемый. А потом дальше и дальше копали по мере усложнения и тока потом уже че-нить чистить или менять предложили...

Вот зачем туфтой заниматься и на форуме что-то спрашивать так можно пол машины поменять. Варианта 2 первый наиболее подходящий в нормальный сервис именно по турбодизелям(т.е. узкоспециализированный нормальный крупный а не в гараже у дяди васи, к официалам думаю бесполезно они тока ошибки читать и умеют если проблема не связана с егр то ошибок скорее всего и не будет никаких). Второй взять нормальный сканер и спец инструмент снимать логи читать ошибки показания ДМРВ, датчиков давления и др, смотреть подачу топлива, проверять насосы и т.п. и думать думать... Тут насоветуют глушить и тыкать что попало ничего хорошего это не даст. То что Вам насоветовали бездумно глушить ЕГР, кроме него на подобной конструкции дизеля еще известны 3 причины наиболее частые и не факт что у вас одна из них или ЕГР.

Ничего удивительного на форумах такой чуши понапишут а люди в это верят)))) На форуме газелистов меня забанили вообще. Они там после супер-пупер манипуляций 12 литровый расход на груженых банзиновых газелях получали и сейчас наверно тоже получают чушь да и только.

Ну так это же было для написано для "поломатых", а про расход и выгоду имел ввиду микроавтобусы и лекие грузовики до 1.5 тон. А так в пробочном городе 20 л расход на бензинке получается легко. Показания борт компа почти всегда, с реальным пробегом и расходом не сходятся

Хватит расчитывать, и на показания компа смотреть, практика и только практика). Доезди до лампы, налей 24-23 л.(т.е. в баке будет 29-30л) Газом не заправляй и со скорстью 120-130 км попробуй проехать по трассе 320км(чтоб наверняка, т.к. лампа весьма примерная и у кого как когда 5-10л остается горит тогда и с расходом около 11 л на 300 км хватит. Как-то с другом поспорили и поехали канистру захватывать не стал из уважения к другу - вдруг он все-таки прав))), зато запомнилось на долго и байки про расход он больше мне по крайней мере не рассказывает, у него так вообще 7л на 2л бензиновом паркетнике типа было, наивный ) ну не проедет машина по трассе(т.е. обычный режим трасса не пустая обгоны и снова разгон и т.д.) встанет машина где-нить, (90-100 км/ч не в счет так мало кто ездит практически у бензина расход от нагрузки очень сильно зависит и у газа тоже(получется пустой обычно ездишь попробуй с пассажирами и с грузом в багажнике расход заметно меняется а дизелю на это пофиг), у нас в организации больше нет газовых машин невыгодные они - перешли на дизель по цене выходит также как и газ и мороки меньше с установкой заправкой и обслуживанием. Даже в идальных условиях на скорости 120-130 у дюратека 2л на пустом мондео уже не будет 9л а около 11-12л. У меня по компу средний расход около 10 л ХЗ откуда он его расчитывает, а так пробег 50на50 город трасса.

по городу типа моего, например, 450км это рекорд вообще, про поломатая не поломатая я итак знаю, моя машина исправна. 450км плюс чуток по городу для зебина это нормально даже мало, так что не надо такой "идеальной" теории, даже теоретически реально смоделированные условия уже соотвествуют большому расходу топлива. (И потом я же написал больше 1000км т.е. 450+450=900 т.е. чуток погороду это около 150 км) Дизель даже "поломатый" как ты говоришь жрет не больше 13-17 литров по городу и 10-14 по трассе "поломатый", т.е. если ДМРВ например тупит или турбина недодувает и проч, но ошибок нет и "супер-пупер" диагносты скажут что все в норме. "Поломатый" же бензин со скрытыми проблемами для таких некомпетентных ремонтников будет уже потреблять за 20-30 л, вот так... При агрессивной(понимаю как с превышением) по трассе около 600 выйдет , а если ехать с большим превышением как все обычно и летают и еще дергаться как ненормальный и 500 не проехать. Не расчитывай возьми и попробуй проехать по трассе хотябы 800 км со скорстью 110-130 ну не получиться , а если за 130 перевалить как большинство и летает и на 600 км может и не хватить топлива этож бензин он чувствителен к нагрузкам в отличеие от дизеля. дизелю пофиг на нагрузку и скорость в разумных пределах а вот зебину в этих самых разумных пределах уже нет.

а чо краснеть то я спокойно больше 1000 км проезжал на полном баке 70 в трассовом режиме т.е. делал так заправился дома сгонял в гости к родственникам за 450 км туда и 450 обратно никаких тошнений и намеренной экономии обычная езда плюс там у них по городу немножко и еще даже лампа не загоралась пока до дома доезжал. Сейчас на бензине на много чаще на заправки на тех же 70 литрах заезжаю, и одного бака мне хватает доехать только туда и там немного поездить езжу я так же как и раньше вот и разница в расходе очевидна

да хоть что - все уже посчитано до нас, жадных манагеров автобизнеса не перехитрить. настоящие немцы априоре получше других в техническом плане исполнения тележки (ходовка жестянка агрегаты и проч.) но в этот ценовой диапазон мало что попадает и на фоне конкурентов оснащены похуже. Что Вам нравиться то и берите не прогадаете. Журналы и советы в топку смело - машина же для себя а не для кого-то.

у вас нормально все, когда при вскрытии масло начинает капать вот это уже, проверить по другому никак(то что вам советуют это все проверка давления создаваемого турбой на маслогон оно может и не влиять, т.е. так: на турбине которая гонит масло все параметры в норме), но обычно турбина разваливается сразу а не постепенно(то бишь мощность резко падает и масло гонит во впуск и в выпуск если тока в выпуск тоже сразу заметно дымит нехило, но опять же по статистике обычно гонит и туда и туда, т.е. мощность резко падает в среднем при не остановке в таком случае мотора вовремя или при движении за 300-1000 м кому как повезет заполняется впуск и потом двигатель уходит в разнос и остановить его пока он сам не развалиться практически не реально) масло гонит, если так беспокоит просто периодически туда заглядывайте, как-то так Не стоит этого делать ни при каких обстоятельствах есть много более менее приличных контор которые во останавливают трубы они и берут еще в зачет вашу старую обычно при этом цена восстановки будет такой же как покупка бу т.е. в 2-3 раза дешевле новой и она будет лучше чем бу это 100% а при нектором везении может оказаться не хуже заводской новой и с заводов кстати в запчасти турбины идут тоже восстановки в основном. удачи на дорогах.

Ну как так то зачем писать такое для разных 17 дисков и резины ширины 215 и 225 и с разным профилем может быть и узковато и нормально и широковато. Например в случае с рестайловскими дисками то бишь 17 на 7 дюймов, по нормам на такую ширину в идеале идет идет 215 50 17 и 225 50 17, 235 50 17 для 7 уже широковато но допустимо и по хорошему диск должен быть 7,5 c 55 и 60% ситуация уже иная.

резюме: ставьте любые диски и резину с любой размерностью, но с одной маааленькой оч важной поправочкой - лишь бы их сочетания были штатные.

Немного поправил свое пред сообщение, про профиль дописал.

Да конечно чего там 225 60/55 17 это не самоубийство а норм?))) По мне так хоть что пусть ставят послушав советов, всяких разных. При прочих равных по Вашему же подходу(в смсле ширинной безопасности) получается что 215 55 16 самое то для зимы, и лучше чем 225 55 17 в плане рулежки хоть на льду хоть по асфальту. На счет самое то это кому как конечно но так однозначно безопаснее чем на 225 60/55 17 Не забывайте конструктора-разработчики не идиоты, будь то хоть ФМК хоть УАЗ. При увеличении диаметра на узких колесах возникает еще более неприятные эффекты чем скажем при установке 235 45 17, например так называемый эффект подламывания конечно в зимних условиях в критических ситуациях сильно не подломит но будет вести себя гораздо хуже чем 235 45 17 именно на ФМ4 для каждой машины свои размеры и профили уже оптимально подобраны производителем. Прочитайте сами тех литеретуру и еще много интреснего узнаете. Ширина шириной но профиль и диаметр тоже имеет больше значение и все эти параметры связаны.

Родной размер на штатный диск поставить, что мешает? 225 50 17 еще пойдет, только зачем 55% ? лучше на 225 55 17, на 215 55 17 или даже 225 50 17 по сравнению с 215 50 17 не будет никогда. Если так хочется широкую то можно 235 45 17, но диск должен быть уже желательно 7.5 дюймов и иметь 55 вылет по хорошему, у рестайла штатные 17 с шириной 7 и вылетом 50. В шапке по резине данные по дорейстайу только, оригинальных данных на рестайл там нет. Все остальное никаких улучшений поведения автомобиля на дорге не даст только просвет увиличивается чем шире профиль и высота. Не стоит клиренс подобным путем повышать т.к. эта машина конструкторами изначально расчитана как пузотерка. ИМХО лучше паркетник или, например, ситро с5 с регулируемой подвеской.

Полностью с Вами соглесен, но они уже наступают,))) фактически в общем экологичнее получатся ли они когда-нибудь, но ДВС- это же как динозавр по сравнению с обычным электродвигателем.

Да... байки горе-мотористов и супер-ремонтников до сих пор живы, свечи, смазка, . У меня в памятке написали дать побольше обороты за 3000 на проболжительное время стоящей машине типа чтоб свечи очистились, блин и это оф диллер руки бы им за такие памятки пообрывать(за самодеятельность не предписанную производителем). Естественно передвигаться на оборатх близких к холостым очень вредно для двигателя но и на больших скорстях то бишь под нагрузкой ничего хорошего ни для мотора ни для коробки износ идет немеряный просто. Масло и сами смазываемые поверхности при продолжительном движении с высокой скоростью нагреваются следсвие фиговенькая смазка т.к. пленку срывает или она разрывается, время жизни масла сокращается. Недаром в спортивных двигателях применяется (качественное а не абы какое) например 10W-60, и дело тут совсем не в густоте ХЗ откуда такое мнение у что масло скажем 10W-30 жиже чем 60. Физика процесса связана не с той вязкостью как мы ее понимаем в обыденной жизни, а с поведением маслянной пленки на поверхностях трения и при высоких температурах. Но в рядовые моторы заливка такого масла скорее всего ничего хорошего не даст, т.к. оно специально расчитано на запредельные нагрузки и выскоие температуры и в обычных режимах его поведение может абсолютно не подходить обычному мотору. Эти коэфициенты между собой связаны и полностью характеристики масла не отражают все равно и если смотреть по абсолютным параметрам полностью синт масло например 5W-20 может оказаться на много лучше чем тоже полностью синт. 5W-30, при этом никаких нарушений со стороны производителя 5W-30 нет. Именно поэтому помимо этих общепринятых обозначений у масел существует еще и спецификация производителя двигателей, и не всегда бывает что оно соотетствуетна самом деле это уже на совести производителей масел и двигателей. Сейчас на двигателях с катализаторами и с сажевыми фильтрами(в случае с дизелями) горе-ремонтники распускают байки про очищижение катализатора и сажового (у него регенерация начинется на нормальных оборотах а не близких максимальным) и это даже помогает но эфект не долгий, подобные сооветы и яйца выеденного не стоят, по хорошему все равно только замена узла. Да свечи самоочищаются чуть-чуть лучше чем на нормальных оборотах, но оно того не стоит. 45 тыс они все равно пройдут, а если невезет и постоянно попадается топливо г. то никакие очищения не помогут все равно они убьются Прошу извинеия у всех за оффтоп, как-то задело что-ли, решил написать, больше не буду))) По поводу резины так и писал же что для Москвы либо липучка либо шипы т.е. кому-что больше подойдет нравится, как и где ездит и т.п. а кто-то начал отстаивать только шипы некоторые тока липучки.

Несомненно нет, но бензин умрет еще раньше него, много ли видели магистральных тягачей или грузовиков на бензине и на газу?))) Зилы и газоны это как динозавры и мамонты в современнном мире. Будущее за электромоторами. Пока основные потребители передвигаются на солярке. Перевести на всех на газ - ничего не выйдет электромоторы уже на подходе технологию совершенствуют и цена стремительно падает.

Пожалуйста, немного уточню давление около 2.3 я делаю на теплых колесах то бишь после поездки летом в жаркий период и ближе к осени корректирую, плюс погрешность при измерении, у меня 2 разных манометра как показала практика показывают точнее чем у шиномантажников у них порой накачают разброс ой-ой какой).Так-то 2.3 на моеом моторе уже завышеное давление (по инструкци давление повыше если скорость за 160) полный и так все равно не езжу, но во время езды в теплое время и в холодное давление сильно меняется. На дизельном вроде побольше чем 2.2 у мондео номинальное должно быть посмотри на стойке боковой водительской.

Каким образом полезно? . По теме по резине я за шипы у нас тут, на Урале. За шипы и липучки в Москве)))