KuzminS

Попробуй, для полноты картины, на скорости 20-25 км/ч перекинуть селектор АКПП в "нейтраль", прокатись накатом и понаблюдай за поведением холостого хода. Только не увлекайся ))), потом обратно в "D". А точно на тормозе обороты не гуляют? Попробуй в спокойной обстановке минуту постоять на тормозе. Попробуй в положении "D" на ручнике постоять. Потом все тоже самое для положения "R" - сначала на тормоз потом на ручник. А как ведет себя Х.Х. на спортивном режиме? Да, и что предшествовало сбою стабильности Х.Х.? Просто так ничего не ломается))). Может чьи либо руки-крюки прикосались к машине? Если да, то с какой целью? По результатам отпишись, вдруг кому в голову придет светлая мысль. Машинка-то свежая. Думаю проблема на поверхности - какая нибудь мелочь барахлит.

И я почему-то тоже в первую очередь подумал о давлении топлива в магистрали. Кстати очень познавательно зайти на форум Мазда6. Если не ошибаюсь, это их движок, с 2002 года маздоводы изучили его вдоль и поперек.

(пишу с телефона) то Алекс2110: спасибо за оценку. то СерМонд: Если примешь решение на замену датчика то на крайняк можно его зажать в тиски и аккуратно обстучать фаску по периметру небольшим молотком через выколотку из мягкого металла. Если что, в барахолке видел новый за 1250 руб., кажется. Два инт.магазина мне обещали его за 1490 руб. Бачок снимается пассатижами, там быстросъемные пружинные хомуты. Работы на снятие 2 минуты. Черную корку с поверхности сетки фильтра отквасил уайт-спиритом (около 3-х часов). Визуально контролировать чистоту фильтра практически не возможно. Я смотрел через заливную горловину на солнце. Все равно плохо видно. Для промывки системы хватило 2 литра. Цена в среднем 450 руб. за литр. Поставил обратно бачок, заглушил в нем входное отверстие с обратки, а шланг обратки вставил в литровую пластиковую бутылку (большая не поместилась - там слишком тесно), поддомкратил левое колесо (для уменьшения нагрузки на детали рул.механизма), залил жидкость в бачок, покрутил рулем 5-6 раз от края до края, долил снова до уровня и вылил "отработку" из бутылки. И так несколько раз пока не пошла чистая жидкость из обратки в бутылку. Расход около 1,8 литра. Затем подсоединил шланг обратки к бочку, запустил движок и снова рулем туда-сюда несколько раз. Вот уже месяц жидкость цвет не меняет, прозрачная, в бачке не бурлит не пенится, уровень стабильный, ГУР как новый.

Может получиться так, что гровер для имитации фаски сгрызет направляющие каркаса со временем. Это каленая пружинная сталь! Не стоит так рисковать. Если сидуха сильно "гуляет" то применение гровера вместо "фаски" значительно уменьшит люфт, но не уберет его совсем... А вот с обратной стороны гаечкой законтрить соединение - это правильно, я так же сделал )) Не могу схемку выложить, того что у меня получилось. Ага, кажется загрузил -

Продолжение сообщения № 122 (с картинками) На эскизах все то, что я сделал себе. В принципе там все понятно. Теперь по закалке болтов на кухне.... Я подходил к термисту, тот объяснил, что для стали 45 техпроцесс таков: 1. Нагрев до Т=800 0С 2. Охлаждение в воде. На вопрос, как выглядят 800 градусов в газовой плите на кухне, он немого подумал и ответил - "Как говорят японские кузнецы - это цвет солнца на закате четвертого дня от начала цветения сакуры..." Потом открыл работающую печь и показал как это выглядит. Далее из его объяснений: - 6000С - металл только-только начинает светиться, становится заметно невооруженным глазом, цвет темный, грязно-красный. - 8000С - уже яркий насыщенный красный цвет, но еще не соломенный (т.е еще не желтый). Этот насыщенный красный цвет - то что нам нужно!!! - 850 и выше - соломенный цвет - но нам там делать нечего. Короче, если на пальцах объяснить то это именно красное свечение раскаленного металла и оно должно быть достаточно неплохо видно при рассеянном дневном свете (т.е. в гаражных условиях). В общем со слов термиста - с такой технологией вполне справится газовая горелка или паяльная лампа в гараже. И еще консервная банка с водой нужна. При условии что болт Вам сделали из качественной "углеродки" (сталь 45 и подобные), твердость легко может достичь и 60-ти единиц! А 50 - вообще не проблема. Полученной твердости с лихвой хватит на подавляющее большинство операций (и это тоже сказал термист). Всё. ))) Флуд какой-то. Совершенно не в тему. Если бы не просьба модератора, сам бы не стал все это писать. Караул! Картинке с эскизами доработки сиденья не хватило 40 килобайт на этом ресурсе!!! Что делать? Алекс2110, выручай! Давай как ни будь добавим ее.

На оправке, что закреплена в резцедержателе, установлен подшипник. Сам датчик закреплен в трехкулачковом патроне. Включаем шпиндель, подводим подшипник в поперечном направлении чтобы он своей скругленной фаской на наружной обойме СЛЕГКА коснулся завальцовочного пояска на датчике. Затем отводим суппорт, останавливаем шпиндель и проверяем убрался ли люфт или нет. При необходимости повторяем процедуру. !!Металл на датчике довольно хрупкий, надо очень аккуратно поджимать поперечной подачей!! Мы немного переборщили ))))) в одном месте поясок на датчике слегка надорвался (скажем так - его слегка срезало, как гильотиной). После чего пошли в лабораторию и под микроскопом рассмотрели трещину. Металлист сказал: "...структура металла очень зернистая, это значит что он хрупкий, низкого качества. Его пластичности хватает как раз на одно обжатие при изготовлении..." ЗЫ: У меня синяя пластиковая часть почему-то разболталась, в следствие чего, видимо произошла разгерметизация системы. ЗЫ:ЗЫ: Вместо подшипника можно использовать резец. Его надо перевернуть "вверх ногами" и тыльной стороной режущей части аналогично завальцевать поясок. Для уменьшения сил трения желательно смазать маслом и резец и поясок. ЗЫ:ЗЫ:ЗЫ: Есть идея заменить фильтр что в бачке (его очень не удобно обслуживать). Но пока что нет оборудования для тестирования "претендентов" по пропускной способности, производительности и другим характеристикам. Прекрасно понимаю, что подобная доработка - вещь очень ответственная и серьезная, а поскольку времени для полномасштабного изучения данного вопроса не хватает, поэтому пока ничего предпринимать не буду. Кстати прошел уже почти месяц, после доработки ДД, чистки фильтра и замены рабочей жидкости - ГУР отрабатывает на 5+!!! Буду очень рад, если кому либо помогут мои "труды" ))))

сейчас все будет. Просто пишу с телефона. Не удобно. Ща разберусь как тут фотки выкладывать... )))

Сейчас расскажу. Мы брали шестигранник, кажется на "22" из стали 45 (широко распространенная конструкционная сталь), хорошо поддается термообработке (закалке). Токарь по моему эскизу выточил болт, затем отдали термисту, он в электропечи подкалил его до 35-40 единиц твердости (по словам самого термиста). Конечно круто когда 60-63 единицы, но нам это не нужно))). На шестигранной головке со стороны резьбы надо снять фаску до диаметра 20 мм, чтобы наш новый болт без проблем встал на место старого Торкса. Длину резьбовой части болта тоже увеличил и с обратной стороны законтрил гайкой. Думаю теперь навечно. )))) Завтра нарисую эскиз штатного соединения и того что у меня получилось. А заодно узнаю у спеца-термиста как можно закалить мой болтик в "домашних" условиях. Думаю он должен знать методы и приемы. По результатам собеседования отпишусь. Между прочим толщина стенки каркаса в которую вкручивается этот Торкс всего 5 мм. Поверьте друзья это не очень много! Материал стенки - скорее всего обычная мягкая сталь (иначе это было бы кресло не водителя а космонавта). Поэтому подтягивать этот болт надо без фанатизма, на такой толщине металла при основном шаге 1,25 мм получается всего 4 вика резьбы М8! Чуток переусердствовали и... их уже нет! И вот тогда веселая Камасутра с картинками и танцами с бубном обеспечена... И еще такой момент, если кому интересно, я долго изучал кинематическую схему работы устройства эл. привода сиденья. Затем провел некоторые эксперименты, и убедился, что только при полностью выбраных зазорах в подвижных соединениях каркаса можно добиться безлюфтового сиденья. Это долго объяснять, приведу результаты своих опытов. Опыт 1. Перед снятием кресла замерил его свободное перемещение, оно составило около 70-80мм. (в направлении от центра лобового стека к заднему колесу, оно у меня почему-то именно в такой плоскости перемещалось). Когда снял кресло - оказалось, что почти совсем открутился тот самый болт, о котором я писал. Радиальный люфт в этом соединении на тот момент был около 6 мм. Сопоставляем: люфт в 6 мм в резьбовом соединении приводит к перемещению кресла в 70-80 мм. Опыт 2. Удалил остатки старых двухкомпонентных прокладок-втулок, Закрутил на свое место болт и затянул его. Поскольку отверстие под болт было разбито, радиальный люфт в соединении остался, по расчетам он стал около 0,5 мм. Не поленился - поставил обратно кресло. Свободное перемещение составило порядка 10-15 мм. Прогресс на лицо! Сопоставляем: люфт в 0,5 мм приводит к перемещению кресла в 10-15 мм. Опыт 3. Собственно говоря сама доработка, о которой написал выше. Убрался люфт в резьбовом соединении - соответственно кресло перестало самопроизвольно перемещаться. Я очень доволен )))!

Конструкция этого соединения не самая простая - там втулки двухкомпонентные (металл+какой-то пластик), втулки завальцованы в отверстия боковушек каркаса, после чего в эти отверстия вставляются болты со специальным дистанционным пояском, который упирается во вторую стенку каркаса сиденья (в которой резьба нарезана). При затяжке соединения все зазоры выбираются. Я делал (продолжение). Снимал сидуху. Сверлом на 15 рассверливал разбитое отверстие, потом выточил новый болт по образу и подобию того что там был, только с дистанционным пояском диаметром 14.9мм, закалил его. Вместо старых втулок применил обычные шайбы из латуни толщиной 0.5 мм две штуки. Собрал все заново, получилось практически беззазорное соединение. Резьбу посадил на анаэробный фиксатор резьбы. Теперь все ок!!! ЗЫ: Предыстория в сообщении 116.

Этой зимой "отвалился" сначала басовый, а потом и высокий вместе с предохранителем. Снял гудок, прогрел -пошла черная вода из обоих! Просушил, заменил предохранитель (15А), почистил окислившиеся контакты, подключил гудок, покрутил винтики туда-сюда чтобы хрипы убрались и чтобы звук чистым стал. Все. Думаю, что до следующей зимы хватит.

Слушать дилера нужно, но только очень осторожно и аккуратно, а то не ровен час и вообще без сапог можно остаться... )))))

А еще в плеере есть микрофонный вход... Жена однажды чуть было новые наушники обратно в магазин не отнесла...

Продолжение: Вчера снял бачок, изнутри чистый. А на фильтре изнутри черная твердая корка. Отквасил уайт-спиритом. Сама жидкостя была темно-красного цвета. На вид и запах - без криминала. Купил зеленую, из того что было, 3 литра. Феби кажется. Заменил. На втором литре пошла уже чистая зеленая. Литр остался. Датчик давления в ГУР пускал пузыри и был весь мокрый. Пластиковая часть в нем люфтила! Снял его, на работе токарь завальцевал его заново (кому интересно как - пишите в личку, расскажу, покажу, есть фото процесса, а то пишу с телефона - очень не удобно). Закрутил датчик обратно. Вот и все. ГУР РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ!!! Вот уже весь день сегодня езжу в полной тишине! Не могу нарадоваться!!! День Сурка закончился ))). Так что не спешите менять насосы. В моем случае его цена около 25 000 руб. А понадобилось всего 1000 руб на жидкость и полдня свободного времени. Можно было бы датчик заменить (1500 руб). Уже заказал его и теперь не знаю что с ним делать... Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении данной темы! Очень помогло! )))

Всем привет. пробег 60 тыс.км. Загудел ГУР. Конкретно загудел! В крайних положениях вообще ревет! Хотя руль вращается легко. Жидкость в бачке на Х.Х. бурлит как гейзер, иногда выскакивают крупные пузырьки. Цвет неопределенный... Буду разбирать, промывать бачок и систему. Может в снятый бачок залить средство для прочистки засоров в раковинах (это я по аналогии с щелочным раствором для Кёхера...)? Есть такие пакетики рублей по 50. Ядреная вещь, разъедает все, но для пластика вроде безвредна. Если не поможет - разберу ГУР. Посмотрим из чего он там состоит... ))) Странно то, что гудим мы только на горячем двигателе - т.е. 10 мин. греемся, потом 20 минут едем - и начинается вой до конца дня!!! Каждое утро одно и тоже. Прям как День Сурка... А на холодную все отлично! Хотя у всех - наоборот! Почему так???

Подскажите, почему нельзя ступицу разобрать и заменить подшипник? Сам не разбирал, но жутко интересно. Есть пресс. Если надо какие переходные кольца для запрессовки - выточим. Если нужно будет проточить посадочное место под новый подшипник (нестандартный) - проточим, не проблема... Лиха беда начало... С удовольствием туда поставил бы SKF - очень надежные, давно с ними работаю! Может кто уже это пробовал? Отзовитесь все кто не равнодушен к этой теме! Давайте сообща, может выйдет... Результаты и технологию выложим на форуме - всем только польза будет! Я конечно, не предлагаю "здоровые" ступицы "лечить"... Но вдруг у кого "заболела" ))). Стучитесь в личку, будем думать )))

Ок. Спасибо. Теперь все стало понятно.

А он не знает - Новеро АТ заговорит по-русски (например с его помощью или с помощью еще кого-то)? Или на этой прошивке можно поставить крест?

Для Айподов и прочих подобных плееров. Многие, кто пользуется этим входом, весьма хорошо отзываются о данной функции.

kindakaa все правильно написал. Если не брать в расчет русские аудиотеги и русскую инфу с Новеро (т.к. штатно установленная Сони и сама с этим отлично справляется), то Конверс - весьма не информативная игрушка! Скорее из разряда украшений... Как спорт-обвес... Подобные мысли уже не раз высказывались на форуме. Предлагаю голосовалку замутить на тему "Информативный-не информативный". Интересно что получится?

грустно...

Дарклео от Вас не далеко ведь. К нему не обращались по этому вопросу....

Ладно, сегодня спецом загляну туда еще раз. А сложно самостоятельно поменять ремень в гараже? Никакой хитрый инструмент для этого не понадобится?

И еще вопрос по данному движку: Журнал "За рулем" - март 2011 года - http://www.zr.ru/a/300446/ Цитата: "Для замены поликлинового ремня отводим автомат натяжителя, ухватившись за болт ролика ключом «на 15»." Чет я у себя этого натяжителя не нашел. Он на всех стоит, или может с какого-то конкретного времени движки стали им комплектоваться?

Присоединяюсь к вопросу - а что тогда лить? Хотя тут на форуме тема есть по маслу. Думаю там много ответов. )))