klaster

АДНАЗНАЧНА !!! Любой колхоз в этом узле бесперспективен и приводит лишь к лишним затратам, и причем бывает что дороже чем просто купить штатный и не парится.

Помыть сверху - не есть промыть.... А лучше, разумеется, и от этого станет, но далеко не так как хотелось бы.... Однажды и это вообще не поможет.

Не забывайте что у нас там все таки не сеточка, в обычном понимании, а вполне полноценный фильтрик такой, маленький. Проблема в том что его нормально промыть не удается, только грязь с поверхности, что бывает совершенно недоствточно. И заменить нечем, поскольку отдельно не существует. Вот такая печалька....

Проверка очень проста.... Скидываешь колодку с насоса и подаешь на него 12 вольтов напрямую. 12 можно взять с самой колодки, а другой "конец" насоса замыкаешь на землю. Это потому что земли на насосе нет - он как бы подвешен к 12-ти. Загудит он нещадно и надо четко помнить что это садизм и не стоит долго его так мучить, ведь нормальное рабочее напряжение 7-8 вольт, в пределе 10. После этого пускаем движок, гасим ошибку и немного катаемся. Если более ошибки нет, то это есть показатель низкой производительности насоса в нормальном режиме и 100% его замена или ремонт. Забит фильтр или изношена крыльчатка турбинки, просто повышенным напряжением мы резко увеличиваем давление насоса (должно быть примерно 4, уровень предохранительного клапана) и это эффективнее продавливает грязный фильтр. Если же ошибка все равно появляется, тогда уже беда похуже и насос скорее всего в порядке, если только фильтр совсем не загажен не по децки. Во время такой проверки смотрим только искомую ошибку Р0089, потому как появятся сразу другие ошибки типа обрыва цепи насоса и еще куча прочего. На это не обращаем никакого внимания, все пропадет после восстановления нормального соединения. Ну вот как то так.... Можно дальше самому домыслить варианты различных проверок, но это весьма информативна для оценки насоса. Без дырки в полу это не получится....

Приветствую @Judas, Раз упомянул меня, то стало быть читал мои посты по теме и в курсе должен быть. Дрянная ошибка, первым делом насос, но совсем не обязательно. На расшифровку ошибки не стоит ваще обращать внимания - она устаревшая и относится к старым системам механического регулирования. У нас все электронное и датчик этот чисто электронный (по факту неубиваемый, почти). Его сигнал лишь управляет цепью обратной связи по давлению через мозги, БУ насоса и сам насос. Обширная зона копания.... Добавим сюда систему зажигания и и регулировку угла опережения на респредвалах. Сочуйствую.... Если обойдется заменой насоса, то несказанно повезло и это один из дешевых вариантов. Надо сказать что насос чаще всего виной этому и является, точнее его забитый фильтр. Самое простое - пробовать найти временную подмену насосу на заведомо хороший. Есть еще способ проверить насос на вшивость быстро, но это возможно лишь при наличии дырки в полу. Займет 3-4 минуты. На пробег обращать внимание не стоит - это дело сугубо лотерейное, помноженное на чистоту топлива. И за 20 тыщ умирает....

А я точно знаю почему горит чек! Он горит потому что машина сломалась....

@bogart, Читая последние посты можно войти в ступор от сплошной путаницы понятий и определений, особенно для тех кто в "танке". Так что затычка вполне уместна.

Имеется ввиду не машина, а два варианта МО. Он впоследствии был изменен и купить целиком его можно только во втором издании уже.

А вот это почти стандартная причина. Они не горят в прямом смысле, но проблема в щеточном - номер 1. И это в основном брак, свой чинил от этого. При таких дефектах просто ротор может остановится в "нехорошем" месте и больше уже не стартует. В 90 случаях из сотни достаточно было бы ручками чуть провернуть вал и он дальше пойдет жужжать как ни в чем не бывало. Этот распространенный дефект легко устраняем, но требует оборудования и опыта, в домашних условиях не реализуем. Очень похоже это на то что пострадавший описывал - просто молчит даже если 12 на него прямо подать и то что 3 насоса подряд встали - тоже норма, поскоку из 100 насосов в продажу поступает 105 бракованных Нормальные насосы идут только на конвейер. Провернуть руками ротор без полной разборки невозможно, но иногда такой насос удается запустить если его за корпус резко и сильно провернуть, пытаясь таким образом за счет сил инерции сдвинуть ротор. Если после такой процедуры мотор зажжужжал, то это прямая дорога на переборку турбинки и ремонт щеточного узла. После этого уже можно и забыть про насос - будет пахать как стоковый до самой своей смерти. На мой взгляд эта причина может способствовать и выгоранию разъема, создавая иногда токовые импульсы внушительной величины, которые еще не выжигают предохранитель (средняя величина тока не увеличивается) но способны вызвать активное искрение полудохлых контактов со всеми вытекающими....

Вот поэтому я снова отсылаю к предыдущим моим постам и все тем же выводам.... Скупой платит дважды. Промашка на чистке и замене резинки имеет шанс обернуться многократными потерями денег, нервов и времени, куда более затратными цены маслоотделителя в сборе. Это основная мысль какую я хотел бы донести.

@booommm, это работает когда руки с нужного места и моск понятливый. А обращаться с подобной работой в сервис несерьезно, да и к дяде Васе тоже. Это не ограничивается просто заменой резинки. Только сам о себе можешь позаботиться нормально, а на сервисе гарантированно нормально - замена агрегата целиком. Отсюда и варианты действий. И еще по поводу капиталок и прочего подобного - ИМХО если до такого доходит, то надо менять машину целиком и не парить себе моск, ибо это уже для обычного человека (не работника автосервиса, к примеру, или литовского торговца машинами) попахивает попыткой ( как бы политературнее выразиться) самоудовлетворения. Это еще зависит и от того где живешь.

Если следовать спецификации форда, то маслоуловитель в целом не ремонтопригоден и потому только заменяется целиком. Канешна самому можно все пытаться чинить, но вот будет ли так же хорошо как на заводе? У меня с ним проблем не было и если будет то без вариантов замена на новый целиком, типа скупой дважды платит.

А вот это элементарно..... Простейшая аналогия - лампочка накаливания может исправно гореть месяцами и годами, а сгорает в 99% в момент включения. Тот же принцип....

Полагаю что надо начинать с осмотра и точной диагностики аж трех (этож просто удача!) неисправных насосов. И не просто типа - жужжит или нет, а нормально дефектовать. По результатам уже можно работать дальше и без этого просто гадание даже без кофейной гущи... Проводка сама по себе не причина, а вот колодки на ней - да. Выявляется простым осмотром. Ссылку на качественный бензин я бы делал с осторожностью в условиях российской действительности - следует все-таки заглянуть с бак с пристрастием. Сам моторчик очень чувствителен к воде в топливе и очень быстро и тихо кончается. Может тут собака порылась? Определенные вида бензина могут разлагаться на составляющие компоненты и они смертельны для турбинок - см. в бак. Ну и т.д.

Можно, но без фанатизма, типа поездок на юг и обратно и движок не нагружать и не крутить. В общем придется освоить пенсионерский стиль Тут как то пробегала инфа что кто-то так благополучно 1500 проехал без проблем. Нормально. Машинка живет пока двигается, как и люди. После очень длительных простоев сальники начинают потеть сами по себе, маслоотражательные колпачки льют масло в цилиндры, компрессия устойчиво падает и т.д. Это к любому мотору относится.

Хотя по логике умирающему уже впадлу так уж пыжиться то - силенок нет..... @Dominickanec - можно не развивать тему, я в курсе, это лишь мысля вслух...

Да @Randall_spb, я тоже это имел ввиду постом выше. Причина облома сальников не обязательно маслоуловитель, но его отказ практически всегда эти сальники убивает.. В твоем случае без знания точной причины действительно легко нарваться на повторение. Если бы у меня маслоуловитель умер и мне бы нужна была надежная машина, то поставил бы себе не задумываясь такой модернизированный вариант, но не стал бы менять его просто так ради того чтобы просто было....

За надежность надо платить..... Это штучный товар и цена его соответственна. Я уже упомянул что мой оригинал бегает 200 тыщ и ни разу даже не снимался с мотора, тьфу, тьфу...

В данном случае это не поможет. У нас стоит в основном система прямого измерения давления при помощи спец-колпачков. А есть система косвенного измерения разности давления в шинах, работающая чисто программно и гораздо более дешевая и надежная чем прямое измерение, хотя и есть свои рояли в кустах. Для ее работы и нужен правильный профиль шины в качестве одной из постоянных уравнения. Так что практически я не помогу, да и нет у меня никакой системы контроля вовсе. Моя задница очень хорошо чуйствует спускающее колесо и пока не подводила

@Лихач, сия доработка означает творчески переработанный узел с усиленной диафрагмой и измененной крышкой. С их слов позволяет забыть о проблеме свиста, рваных мембранах и их последствиях. Сей ресурс вполне заслуживает доверие и если уж необходимость замены возникла, то это явно предпочтительнее оригинала. Правда я и на оригинал не жалуюсь....

@antonproma, ну, во всяком случае с фордов-то соскакиваешь.....

@antonproma, ты, типа, нас покидаешь?

Да, вспомнил.... Это же и есть производная от диаметра, так что это похоже на искомое. А там где размерность шин указано - это нужно для правильной работы некоторых видов контроля давления. Примерно как-то так....

Такое сочетание дает общую ошибку 6%. Это и по скорости, и по пробегу. Т.е. при скорости 100 - ошибка 6 км/ч, Либо править конфиг, либо просто в уме держать.

Ни причем ни 15, ни 16 ни 19 и т.д. Согласно школьной физике в расчетах участвует только диаметр колеса . Поэтому вообще не важно какое значение выбрано в меню - главное чтобы диаметр соответствовал правильному, тому что на машине по факту стоит. Правильнее было бы в меню просто ставить одну цифру - именно диаметр, который может каждый посчитать кто дружит с числом ПИ. Именно так и сделано в других машинах, а форд тут слегка вы.....ся.