klaster
-
Постов
1 468 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент klaster
-
Если это опять прокладка, то кроме ее брака или банально неправильной ее обтяжки, я бы еще обратил пристальное внимание на сопрягаемые поверхности блока и головы - там может быть чисто механическая засада. Но масло может успешно уходить и через убитый колпачек клапана, я так понимаю, что в прошлый раз голова перебиралась полностью.... а получить хреновый набор колпачков в запчастях В-категории - обычное дело. Тут дешевле не скупиться . Про кольца лучше даже не говорить.... это уже беда посерьезнее.
-
а масло, часом в тосол не уходит? Или они вместе через пробитую прокладку уходят в мотор. Вообще это действительно засада, особенно если уже на "нюх" даже есть. На моей памяти уже не первая переборка светит за весьма короткий срок
-
@Vikusya, Это смотря куда масло уходит... Самое неприятное если течи нет и масло горит в моторе - переборка светит. Как минимум - голова и последующая дефектовка. Это по СО видно сразу. Мне помнится что у некоторых и на новых движках запросто 0,5 литра на тыщу уходило... У меня от замены до замены не доливаю вовсе, хотя уже за 200, тьфу!
-
Если мотор 2,5, то наиболее вероятная причина - насос, процентов 80. Никакого отношения к регулятору не имеет. Там электронная регулировка. Если замена насоса не помогает, а так бывает, то это очень тяжелая штука с обширным набором вероятностей, вплоть до ГРМ. Обычно может сопровождаться легким подергиванием при наборе скорости, особенно не на полностью прогретом моторе.
-
Да, передоз не нужен, но в данном случае это не передоз, а лишь определение эффективности и качества сборки турбинки. После ручной доводки выдает 9 и больше и это отличный результат! В нормальном режиме работает непринужденно и фактически бесшумно, и главное - долго.... Ну пока фильтры не засрутся... Не надо путать что 7 - это работа ограничительного клапана давления в насосе, если его не блокировать, то есесно выше 7-ми никогда не будет. Я не зря упомянул многократно что это можно сделать лишь на стенде. Короче - чем выше эта цифра, тем эффективнее, экономичнее, тише, меньше оборотов турбинки (для электронных систем подачи топлива) и всего прочего, вытекающего отсюда. 5,6 - это уже рядом со смертельной агонией
-
Я имел ввиду "свободное давление", а не рабочее. Оно определяется именно качеством сборки насоса и измерить его можно только на столе или стенде. Должно быть 7 и более, в идеале - 9.. Эта цифра косвенно дает понятие о долговечности девайса или оставшемся ресурсе. А так сколько он проходит? Ну вот, думаю, что теперь у нас есть шанс это узнать
-
Гудеж - плохой признак... Недолго поживет. Перекос колеса турбинки, не отцентрованный якорь или втулки подшипников левые. Скорее всего этого понемногу . Но это если действительно сильно гудит. Перекос турбинки сразу можно уловить по недостаточному давлению, но это только на стенде. В принципе это все отлично исправляется в условиях спецмастерской и уже после этого насос будет ходить лучше стокового.
-
На холостых 2,8, на ходу 3,0-3,2, в пиках нагрузки до 3,5 доходит. Никаких 3,6... В принципе при ПХХ может падать ниже 2,8, но это уже нехорошо и признак забитых фильтров. Если упадет меньше 2,0 - зажгется ошибка системы питания. Это мои цифры и они несколько приблизительны, но суть одна - 2,8-3,5 наш рабочий иапазон. Во-вторых, если хочется иметь инфу про этот мотор, то в этой ветке вообще делать нечего и читать ее практически бесполезно и даже местами вредно. Слишком сильно отличается логика работы 2,5Т от остального. Это все пересосано досконально в теме про мотор 2,5Т.
-
А зачем? Ведь с давлением в данном случае все в порядке и проблема была в грязном фильтре (сетке)...
-
Проще всего защитить салон и стекла при резке дырки в полу - натягиваем простынь между крайними подголовниками и получаем классную палатку по кругу. Защитит все. Ее не обязательно мочить, но можно для пущей важности...
-
Резать надо не насквозь, а на 2/3. Остальное отламывается вручную. Это принципиально (!!!!!), если резать не снимая бака! Провода и вся прочая требуха могут запросто вплотную прилегать к корпусу. Поскоку сей факт точно никогда неизвестен - лучше перебдеть.... Рядом ведро воды и хороший огнетушитель. не автомобильный ессесно.... Работы на 15 минут.
-
@sinal17, вообще-то, парень ты несколько рискуешь! Возможные причины уже выразительно тут обрисовали и последствия которых и сам можешь во всех красках представить. Погугли - "взрыв бензобаков" на форде....
-
Да и от контактов это может быть запросто. Просто идет их искрение и соответствующий шум моторчика. Однако долго это не может длиться - колодка быстро выгорит. Ну и я не устаю повторять что турбинки по откровенно большей части просто преотвратно собираются, даже ФОМОКО.... Или их собирают в Китае кривыми руками.
-
Когда все исправно работает то можно сколько угодно ездить.... чепуха все это... 90% времени работы моей машины именно на лампочке или около того и ничего - не кашляет .. Другое дело когда начинает что-то плохо работать - тогда низкий уровень вполне может спровоцировать проблемы, но повторюсь - это не проблемы лампочки, лишь следствие чего-то. В данном случае либо разъем и проводка, либо клин моторчика турбинки. То что завелась ничего не значит, точно также встанет в любой момент. Придется готовить немаленькую денежку....
-
Вообще не факт... Без точного понятия что не работает неразумно что-то покупать. Самое простое - взять гденить подменный насос в сборе. Там действительно слишком много завязано на мозги, которые легко могут вырубать цепи по своему усмотрению.
-
Внутренне устройство электромотора проще погуглить чем мы тут будем расписывать - там обычный классический коллекторный электродвигатель постоянного тока. А по сути в домашних условиях без спецоборудования это не ремонтопригодно. Так что либо поиски специалиста (фирмы), либо по быстрому замена турбинки, либо еще проще - всего насоса. Однако нужно все-таки диагноз поточнее поставить.... Может все оказаться намного проще. По уму - насос на стенд, там все видно как в микроскопе. P.S. Коллектор можно посмотреть в любой электродрели, к примеру, или любом подбном инструменте, суть такая же.
-
Под нагрузкой нормально, при сухом пуске - много. А так и до 10 ампер может быть в тяжелых случаях. Непохоже тогда на КЗ, хотя это КЗ может иметь импульсный характер (следствие брака коллектора) и обычным тестером неуловимо.
-
@bogart, действительно могуч ты на словесность но такие фантазии мне нравятся.... я аж их скопировал себе на память.
-
Вообще то имеет значение разность показаний этих датчиков, да и это сугубо экологическая задача, скорее портящая "ездовые ощущения". По мне - "выгрыз" бы все это вместе с катом, да у нас это весьма дорого может обойтись.
-
Серьезную поправку в смесь еще вносят и кислородные датчики на кате, которые при тюнинге тоже отключают обычно ... А вопрос то начался с примитивного - есть ли параметр давления турбины в ОБД и что (или на основании чего) выдает в качестве данного параметра ЕЛМка ? Тут ты не в курсе часом, Антон? Я считал до сих пор что она выдает именно данные этого датчика напрямую, а не считает что-то с потолка, но мнения сильно разделились. Тем не менее параметр есть, совпадает с реалом более-менее.
-
@strannikk, а вот теперь я врубаюсь почему у меня графики буста с Torque имеют некоторые странности, все встало на свои места после твоего поста, спасибо. Показания приблизительно соответствуют такому алгоритму, так что давление в ОБД в той или иной форме адназначна присутствует, хоть и выражается в разных машинах в разных единицах.
-
Он показывает очень точно во всяком случае то что я смог проверить по датчику бензина. Причем действительно очень точно. Что касается буста, то он дает 1,5 на холостом ходу, а в динамике оно и увеличивается, правда на мой взгляд поведение показаний немного странно выглядит, но тем не менее - картина совершенно реальна. Стало быть данные есть, тем более что и датчик нашелся все-таки Наверняка он и в ОБД тоже есть, ну должен быть... Я смартом на андроиде пользуюсь, так что другого софта не пробовал и не собираюсь. Torque очень удобен и еще не подводил ни разу. ELMconfig только для редких перепрошивок и для другого совершенно не годится, в смысле крайне неудобен... Torque при подключении самостоятельно сканирует на предмет доступных ему ПИДов, может он все таки находит несколько больше общих описаний и гугла? Заинтересованные и этот вопрос могут наверняка прояснить. С исходниками явно не получится - продукт то коммерческий все таки.
-
Т.е. получается что к примеру Torque показывает вычисленное значение давления? Тогда почему на разных машинах он показывает это в разных единицах измерения? Я заморачивался с очень похожим датчиком давления топлива на рампе, который тоже сдвоенный и 4 выхода и выдает и температуру, благо легко доступен. Оба датчика внутри по сути аналоговые и поддаются измерению обычным тестером. Показания этого (этих) датчика (датчиков) тот же Torque выдает напрямую. У меня есть необходимая аппаратура и могу промерить и этот датчик на кулере, тем более что у меня грозит в скором времени легкая переборка "морды". Может скинешь его точное местоположение на моне?
-
@booommm,@drakula_51, понятно что коллектор и выход кулера не одно и тоже. Но разве температура в этих местах приблизительно не одна и та же по сути? Ну или, по крайней мере, жестко связана..
-
Ну так может просто ссылку кинешь, если тебе это просто? Переписывать по 10 раз разумеется не нужно и искать не так уж просто. Ну раз уж возник такой вопрос... Троллинг нам не нужен и разборки тоже, просто дай ссылку. Мне действительно интересно бы знать, а не для пересудов.
