Mondeo217

В стойки стабилизаторов неправильно установленные рулевые наконечники не упираются, они упираются в обод диска и на предельных углах поворота руля страшно скрежещчут.

Щётки (2 шт) стоят 130 р (завтра вечером буду дома, могу фотку упаковки выложить), но, как говорили выше, лучше купи таблетку в сборе (500 р. и выше), меньше мороки. Да и на шкив у вас ценник конкретный, сами, наверное, бегают за кордон за запчастями?

А неправильное количество зубцов - это сколько в попугаях?

Не будет показывать вообще ничего. Чтобы показывало, впаяй между "+" и "сигнальным" сопротивление 5,1 кОм. Всё будет работать. Хотел фотки выложить, пишет, что больше 12 Кб нельзя, не знаю как бороться с этой напастью, если только в ч/б преобразовать, но это порно 19 века меня не устраивает.

Жиша, это я написал, чтобы похвалить дедушку Форда, грамотно сконструировано!

А куда они идут?

На ФМ-1 аналогично.

А ремень проложен правильно? Над автоматическим натяжителем есть паразитный шкив, один раз столкнулся с тем, что ремень был проложен не правильно, а именно, пущен был не снизу паразитного шкива, а сверху. Хозяин говорил, что всё работает, только часто свистит. Даже не сразу определил, в чём причина.

Если малой кровью, то самому снять коленвал и отнести на шлифовку (не всего, а именно этого места), или в худшем случае, на восстановление. Но судя по году выпуска, до восстановления дело ещё не должно дойти.

А поподробней, пожалуйста, как может помочь в этом случае герметик. Выработка то не снаружи в гнезде, а на валу проточка. Здесь, наверное, может помочь только шлифовка коленвала в этом месте, а если большая проточка, то и предварительная наварка.

Снимешь черепаху (высокая головка на 10), под ней открутишь крепление пластмассового короба с проводкой, возле ДПРВ расстыкуешь большой "кругло-овальный" разъём, отстыкуешь разъёмы форсунок, ДПДЗ, вышеуказанного ДПРВ (вроде всё). В руках будешь держать автономную часть проводки, в удобном месте раскроешь пластмассовый короб и визуально, и с помощью тестера проверь целостность проводки и изоляции.

Rvchel, фото просмотрел, да, век живи - век учись. Все нюансы на фотке не видны, но по внешнему виду верхняя часть того датчика, про который ты пишешь, очень напоминает датчик, который я видел на АКПП ФМ-1, называется или датчик импульсов АКПП, или датчик частоты вращения АКПП (в Existe номер - 4040494 или 4383693), а внутренняя часть как у ДПКВ, хотя ДПКВ тоже стоял на блоке у маховика. Посмотри, может он?

Что-то уже ум зашёл за разум. Действительно, проверь сопротивление 1-4 и 2-3, должно быть одинаковое.

Идей нет, т.к. в корпусе две катушки, каждая генерирует искру одновременно на два циллиндра (находятся в разных фазах), на одном есть, и на другом должна быть. Если наверняка после проверок доверяешь ВВ-проводам и свечам, то можно "слабенько" предположить, что нет контакта в месте ВВ-провод-катушка для второго цилиндра, или в этом месте обрыв. Проверить можно только донором с машины друга .

По Microcat пересмотрел все механические коробки, которые ставились с 93 до 2000 г., везде VSS стоит в одном месте (только, до 97 - с тросиком, после - без). Коробка слева, где там, параллельно правому шрусу, затерялся датчик? Фотку выложи.

Резина высокая, ну и спидометр подбрёхивает. Обороты правильно показывает престиж и ноут.

Честно сказать, нагородил не понятно. Сейчас в Microcate глянул, вроде датчик скорости где стоял, там и стоит. Не знаю посадочного места, не пробовал от наших машин 10-импульсный поставить (только заглушку для тросика не снимай)? На ФМ-1 один к одному подходит, только 6-импульсный.

И не поддастся, т.к. протокол обмена у EEC-IV совершенно отличается от тех протоколов, которые используются в диллерских сканерах (максимум, что можно сделать, то это блинк-коды считать, но их можно самому с помощью светодиодика за 3 руб. с таким же успехом за 5 минут прочитать). Поменяешь блок - только на бабосики попадёшь. Если бы блок управления или иммобилайзер были неисправны, то машина бы не ездила - это моё мнение, пусть твой электрик приведёт свои доводы и попробует разубедить, тогда будем ещё думать. Если всё же надумаешь менять EEC-IV, то помни, что маркировка на нём должна совпадать с родным до последней буковки и циферки (на иноземном сайте читал отчёт с форума, как там пытались в течении лет десяти систематизировать маркировку на этих блоках, собрали данные почти по 70 разновидностям EEC-IV, т.е. функционально отличными друг от друга, но так закономерности в логике присвоения буковок и взаимозаменяемости так и не нащупали). На какие только модели их не ставили. Для более конкретного разговора выложи коды ошибок. И напиши, при замене АКПП что-нибудь ещё менялось (интересует электрика и электроника).

Ты прав, должна гореть ярко. Рабирайся.

Есть ремни разных размеров - для машин с кондиционером, и без.

Это может быть и не ремень, а генератор (к примеру, стёрлись щётки). Лучше сделай так: заряди АКБ, и в светлое время суток (чтобы задействовать меньше потребителей энергии), едь домой в гараж, или к знающему. Кстати, когда заведёшь машину, сразу проверь тестером, даёт ли генератор зарядку. А ремень вспомогательных механизмов в гараже один заменишь быстро, на морозе медленнее и неудобно.

Наоборот.

Мне тоже пришлось когда-то приварить аргоном пластиночку, чтобы тросик не сползал с сектора и его не закусывало в том чудном механизме. Но я думал, что это только у меня такое случилось, а оказывается, где-то на форуме целые темы этому посвящены? А это уже диагноз.

Есть в гараже новый тросик NK-9025109, померял длину тросика=270 мм (в Existe тоже эта длина указана), а с бобышками=295 мм. Altr, напиши, какую длину ты мерял?

Мы то общаемся, а где виновник темы?