Mondeo217
-
Постов
686 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Mondeo217
-
Это моё предположение, т.к. после срабатывания подушки система, действительно, работает (визуально ничего не выдаёт), а точно напишу летом (заклёпки с блока когда-то срезал, разбирать теперь нетрудно). В этом ты ошибаешься. Диагностика достаточная и самодиагностика довольно мощная (но только БЭУ-двигатель-коробка-компрессор).
-
Дедуся меня ещё ни разу не подвёл! Это сейчас, а раньше, наверное, слюни по коленям текли? Volvo купи, и ремонтируя в сервисах, за год можно вертолёт купить
-
Видимо, наличие или их отсутствие.
-
1. Надо проверять на полностью выключенном электрооборудовании и ключе зажигания в "0" (лучше вообще ключ вытащи из замка зажигания), тебе же надо определиться, что сосёт из АБ нештатные амперы. Если, конечно, ты при присоединённом измерительном приборе влючишь зажигание, то и провода, и свечи улетят в небытие. 2. Снятием на ночь клеммы с АБ ничего не добьёшся, аккумулятор надо снять и в нормальных условиях просто зарядить. 3. У большинства АБ гарантийный срок службы 2 года, если его правильно эксплуатировать, то он прослужит намного дольше. Но езда на короткие расстояния, да ещё с включенными потребителями, да ещё в холодную погоду, это, однозначно, постоянный недозаряд . К тому же пуск двигателя в морозную погоду - это повышенные максимальные разрядные токи (в совокупности это гарантированная смерть аккумулятору).
-
Например, постоянный недозаряд. Но правильно выше советуют сначала замерить ток разряда при полностью выключенных потребителях и ключ зажигания в "0". У меня при покупке машины полностью заряженный аккумулятор через три дня не мог стартер провернуть, подключил амперметр (показывал ток потребления 0,4 А, за сутки высасывало из АБ 9,6 А, т.е. за три дня около 30 А). При подключенном амперметре выдёргивал предохранители на потребители, выявил аудиосистему, после устранения через 40 суток нормально завелась.
-
Старый аккумулятор или неправильные условия эксплуатации, соответственно, повышенная сульфатация и замыкание пластин в АБ.
-
Видимо, начиная с ФМ-2, так всё и происходит.
-
Если масляный насос давление нагнетает, то "мягкие" гидрокомпенсаторы свою функцию будут выполнять, и двигатель через десяток секунд будет работать в режиме. А если гидрокомпенсатор "провалился" (т.е. подпружиненный шарик вообще не перекрывает выход масла из гидрокомпенсатора), то клапан, видимо, будет всё-таки открываться на какую-то минимальную глубину, но не будет обеспечивать нормальное наполнение цилиндра смесью, выпуск газов и т.д., со всеми вытекающими из этого последствиями (потеря мощности, стук ...).
-
Фордовские тоже нормально разбираются, промывается вся грязь, собираются. Погружаешь полностью в масло, и пальцем прокачиваешь до тех пор, пока весь воздух из него не выйдет и маслом не заполнится (т.е. станет тугой, как пружина). Главное, при разборке и сборке не перепутать между гидрокомпенсаторами внутренние поршни - заклинят.
-
Это правильно, близко к реальным условиям.
-
Если заряжали зарядным током, то подзарядили бы за 1,5 часа посаженную батарею на десяточек ампер (этого мало для работы стартера), в описанном случае на 100% уверен в развитии ситуации по описанному сценарию.
-
Илюха FM, что за вставки?
-
Ну это другая тема. Это: - чтобы побольше бабосиков срубить - надеются на отсутствие самоделкиных, а их во всех странах немеряно, особенно в наших :cool: . -
Koplap, в руководстве по эксплуатации (стр.123), которое шло с машиной вместе с сервисной книжкой, гарантийными обязательствами завода-изготовителя,каталогом подробных карт Германии с указаниями СТО и руководством по эксплуатации аудиосистемы, указан рекомендуемый зазор для платиновых свеч - 1,3 мм (для медных нет, видимо, такие свечи в те года не предполагалось использовать. Хотя, у меня стояли и платиновые, и медные с зазором 1,3 мм, различий в работе двигателя не заметил). Что интересно, во многих руссифицированных руководствах по эксплуатации пишут, что для V6 рекомендуемый зазор 0,9 мм, а здесь завод рекомендует 1,3 мм - шайтан какой-то?
-
Уверен, что 94г. с гидроприводом?
-
У него ФМ-2000 г.
-
За год почти два раза вокруг земли, ты за рулём отвечаешь на форум ?
-
Ибицьскя сила...
-
Что за прибор? Свеча проверяется под давлением? И каким напряжением?
-
Ручки там нет, есть кнопка, на неё давишь и блок предохранителей вываливается на шарнире (с фонариком увидишь). А что ты хочешь там проверить?
-
1. Полностью посадил аккумулятор. 2. При полностью разряженной АБ ёмкость её примерно 10-15 Ач. К примеру если у тебя АБ на 60 Ач, то чтобы зарядить с 10 до 60 за 1,5 часа, у тебя зарядное должно выдавать ток заряда 33,5 А (таких зарядных для авто нет), но если бы удалось такой зарядный ток подать на АБ, то она бы взорвалась. Рекомендованный зарядный ток для большинства АБ не должен превышать 10 % от полной ёмкости (для 60 Ач соответственно не более 6 А, а в теории каждую ступень заряжают определённое время своим током, но это применяют на более ответственных АБ). 3. Возможно, при снятии АБ надломился провод в пластмассовом соединителе слева от АБ (лицом к машине), по-моему, он крепится на клипсе к красному проводу. Расстыкуй и проверь.
-
Спасибо. Материал прочитал, про компрессию и степень сжатия и так ясно, непонятно было, откуда такое примерное соотношение 14 и 10. Теперь более-менее ситуация прояснилась.
-
Илюха FM, спасибо!
-
Выложи поподробнее, интересны соотношения. Знаю только в теории, что компрессия в циллиндрах в количественном отношении не должна опуститься ниже степени сжатия, т.е. если компрессия уже подходит к 10 атм, то двигателю дорога в капиталку.
-
У насоса нет аварийного режима, и система не отслеживает давление в топливной магистрали. А при переходе системы управления в режим ограниченной управляемости насос работает постоянно.
