bazilio_lg

Добрый день! У меня (похоже родные, т.к. автомобиль конца 2013 г.) веерные форсунки с обогревом. Есть небольшая проблемка - из левой форсунки после "работы" выдавливает лишнюю каплю омывайки, и она потом течёт разводами по капоту. Кто-нибудь знает почему так происходит и можно ли это починить?

Вытаскивать там ничего не надо, ну если конечно не закисло всё. Там снизу у противотуманки рядом с этой самой шестерёнкой есть то ли "стаканчик" то ли углубление, в которое нужно вставить жало отвёртки, и тогда крест отвёртки как раз будет крутить за зубцы этой шестерёнки.

Номер двигателя сверху не видно ни хрена, там слишком темно и плотно всё, угол обзора не тот. Зеркальцем с фонариком возможно получится, но цифры выбиты совсем неглубокие и скорее всего чтобы номер увидеть, надо будет протереть площадку на блоке где этот номер выбит. Лучше с подъёмника, в общем.

Господа, подскажите про параметр INJ_BAL4. У меня бывает что на горячую на холостом ходу машина ловит баланс по форсункам, но ей почему-то не всегда это удаётся. Двигатель "как бы подтраивает", но обороты не плавают. В эти моменты этот самый параметр INJ_BAL4 скачет туда-сюда. Какую-либо закономерность я пока не смог найти. Куда копать?

Прочитал всю тему, на форуме я с 2010 года, и вот сколько помню — visla всё время пытается сделать из Ford'а какой-то Жигуль — то отрежь, это заглуши, то выкинь. Не уверен что подойдёт, по всем картинкам показывает одноконтактный датчик давления (масла), когда как датчик давления ГУР - двухконтактный. Почему-то не удалось найти замену по оригинальному коду 7057316 (94BP-3N824-AA). Возможно повезёт, и если датчик от ФФ1 (98AB-3N824-CC) подойдёт, к нему есть аналог Era 330813. Но это лучше сравнить вживую, если найдёте фокусовода рядом.

А подушка безопасности как же?

Этот блочок и управляет вашими скоростями вентилятора. Он осуществляет плавную регулировку скорости вентилятора в соответствии с сигналом которые ему подают мозги мотора по тонкому проводу в фишке. Сигнал от мозгов ШИМ - импульсы, а не напряжение, без генератора таких импульсов как в домашних условиях проверить этот блочок - хз. Если просто подать +12В на входящие толстые контакты блока, ничего крутиться не будет. Можете подать +12В на моторчик напрямую - узнаете какой звук от него на максимальной мощности, может у вас проблема уже в самом моторчике что оно гудит?

Вы промыли "новый" ДМРВ перед тем как поставить его? Если он с разборки, то скорее всего он не сильно чище вашего родного.

Хочу предостеречь от замены ламп подсветки приборки на светодиоды. Во-первых, подсветка будет неравномерной. Возможно кому-то нормально, но мне не понравилось как смотрится. Во вторых, если китайская светодиодная лампочка перегорает и закорачивает, то горит дорожка в мягкой схеме сзади у приборки, починить можно, но нужно очень аккуратно. Поставьте просто новые лампочки, старые уже закоптились скорее всего.

Сегодня продолжил разворачивать металл между точками сварки как пишут в TSB. Потом обратил внимание что похожие щелчки проявляются при нажатии на переднюю верхнюю часть рамки стекла задней двери. Первая мысль была что трёт уплотнитель, и на том самом месте на лаке виден след от резинки. Заклеил для проверки тканёвой изолентой, всё равно щёлкает. Щелчки локализуются в самом верху средней стойки, где как бы "треугольничек" между проёмами дверей. Продолжаю нажимать на верхний угол задней двери, попутно пробуя прижать всё остальное, и щелчки затихают при нажатии на верхнюю петлю задней двери. https://youtu.be/xZQ2NUiH5zU "Бинго!" подумал я, и полез разбирать стойку чтобы подтянуть изнутри болты этой петли. И что же вы думаете? А хрен там! Как щёлкало так и щёлкает! Значит дело не в петле. Если смотреть из салона, есть тоже вроде треугольничек из металла в самом верху стойки, куда вкручивается саморез который держит белую накладку стойки. Когда я поджимал пальцем этот треугольничек, щелчки при нажатии на дверь пропадали. Прочитав вчера тонны бугурта фокусоводов с такой же проблемой на британском форуме, решил пойти по их пути, а именно убедиться что все доступные части металла между стойками развёрнуты (что герметик или краска между точками сварки - разломана), а потом просто пару раз ударить молотком через тонкую проставочку в случайном месте этой железки, чтобы она немного по другому прилегала к своим соседям. Этот метод дал такой результат, что при покачивании задней двери щелчков более не было. Окрылённый такой простой победой, я собрал стойку, поехал проверять по неровной дороге... и хрен там! Реже щёлкает, но всё же щёлкает. Ещё обратил внимание что если какие-то условия подходят, тот же самый треск/скрип слышно из стойки и на холостом ходу. https://youtu.be/_1Bk42O7WI8 Пропадает если прижать дверь к себе, либо если руками прижимать все доступные железки вверху стойки за белой накладкой. Требуха ремня безопасности дребезжать не может, там всё проклеено маделином и точно не болтается. Трещит сам металл (вернее, какие-то точки его соприкосновения с соседями). Напихал в самый верх стойки между всеми листами металла куски мягкой губки максимально туго. Сдвинул петлю замка передней двери чтобы она закрывалась плотнее. Стало тише, но щелчки до конца не ушли! Думаю может строительной пены в верх стойки надуть? Эти щелчки сведут с ума.

Это вертикальная резинка на рамке окна? У меня цвет Lunar Sky, под каким-то углом на центральной стойке ближе к верху вижу потёртость. Наклеил на эту потёртость тканёвую изоленту, поскрипывание не ушло. Попробовал по вашему совету сделать и у себя такое, намотал маделин как на вашем фото под цифрой два - поскрипывание над ухом стало ещё громче! Снова залез под белую накладку центральной стойки, наклеил маделин во всех оставшихся местах соприкосновения разномастных пластмассок между собой и кузовом - никаких изменений. Развернул отвёрткой листы металла средней стойки между точками сварки, как пишут в TSB (правда, не все т.к. не было молотка с собой) - всё равно поскрипывает!

Так если показания меняются когда за проводку датчика дёргают, разве не повод этот кусок проводки заменить? В движении, с добавлением вибраций от двигателя и "ровных" дорог, мозги видят хаотичный сигнал от датчика и бац! - вот вам P003A

Фото для примера вот этого было бы хорошо.

Подождите регулировать! Сначала определитесь работает ли в принципе у вас вакуумный актуатор, держит ли он вакуум, и плавно ли меняются (и меняются ли вообще) показания датчика положения. Чтобы не лазить под машину к самому датчику, поможет вакуумная помпа для прокачки тормозов, типа такой: Подключаете её к шлангочку идущему с дальнего коричневого клапана на турбину, включаете зажигание, подключаете адаптер, качаете вакуум и смотрите график (а не показометр!) параметра Vane Pos. С каждым качком насоса график должен плавно подниматься, затем в какой-то момент (где-то на половине хода похоже) резко перескочит на противоположные показания, с которых опять будет с каждым качком подниматься. Когда накачаете (какой-то) максимум - остановитесь на полминуты, посмотрите не падает ли вакуум (и график), т.е. не травит ли шланг или мембрана актуатора. Чтобы проверить проводку к датчику положения турбины - нужно накачать какое-то количество вакуума, опять же включить график, и лезть под машину дёргать за проводку к нему. Если в это время график скачет - проводку чинить или разъём мыть. Если у вас в гараже есть яма, то можно и без насоса обойтись чтобы проверить датчик - откручиваете его и плавно пальцем нажимаете на шток, смотря при этом на график параметра Vane Pos. Он должен меняться как я описал (во всяком случае именно так он себя ведёт на абсолютно исправной новой турбине).

Этот счётчик Гейгера у левого уха достал уже капец, сил нет! Уплотнители дверей и дверных проёмов обработал Doctor Wax, это убрало их скрип действительно. Он отличается от того что я слышу у левого уха. Снял белую накладку средней стойки, проклеил там все места соприкосновения пластмасс (чёрная тонкая рамочка за петлёй ремня вызвала особое подозрение) маделином и тонкой тканёвой изолентой для проводки -- не помогло СОВСЕМ Теперь взял ту же тонкую тканёвую изоленту (она правда очень тонкая, тоньше обычной советской чёрной тканевой) для проводки и наклеил её с внешней стороны на тот стык кузова куда уплотнитель дверного проёма надевается. Пока только время было на переднюю дверь. Вроде стал тише этот счётчик Гейгера. Теперь надо на заднюю наклеить, ну и на рамку передней двери, куда та резинка с задней прилегает.

У меня тоже потеет крайняя форсунка которая ближе к коробке. Не так сильно как у автора темы. "Поджать" - по часовой стрелке подходящим ключом за эту гаечку на штуцере? Насколько легко сломать конструкцию если случайно переборщить?

Отключите лямбда-зонд (квадратная фишка с 4 проводами в районе насоса ГУР), попробуйте без него. Подключите адаптер и посмотрите что мозги видят по основным показателям - температуру ОЖ, температуру воздуха на впуске, какой угол опережения зажигания, какой расход воздуха, какой график сигнала с лямбды.

У меня где-то после -5°C начинала загораться спиралка. Чем холоднее на улице, тем дольше светилась. Было по началу очень непривычно после ФМ3 где она загоралась всегда.

Это автоматическая стабилизация видео Youtube так себя ведёт.

Планирую делать то же самое, интересно что у вас получится.

Купи мою восстановленную А если серьёзно, то для какого дизеля, 2.0? Турбина Ford 1483819 она же Garrett GTA1749V 760774-5003S новый артикул 760774-5005S

...наоборот же вроде, в дорестайле само крутит пока не заведёт, а в рестайле надо кнопку держать.

В твоём случае скорее всего адаптер кривой, и не может использовать протокол J1850 по причине коряво скопированной китайцами схемы ELM327. Было тут у нас уже точно про отпайку транзистора T5/Q5...

Подскажите пожалуйста, в ксеноновых фарах от рестайла при наличии ДХО всё равно есть дырки под лампочку габаритов в отражателе дальнего света?

Датчиков температуры на впуске два, IAT в составе датчика MAF/ДМРВ (расходомер, что стоит в корпусе воздушного фильтра) IAT2 в составе датчика MAP (стоит сразу после интеркулера на ФМ3) -60*С показания это явно обрыв/неконтакт, я бы включил форскан в режим графика и добавил оба IAT, а затем (с включённым зажиганием) дёргал бы проводку, шевелил разъёмы и т.д. - чтобы по графику увидеть когда (если) появится похожее на правду значение. Какие именно значения давления наддува вы называете "шкалит выше атмосферного"? На сколько шкалит-то? P.S. ссылочка с информацией (правда про бензиновый) о контактах MAP