bazilio_lg

В этом сезоне холодов "резиновые" поскрипывания на мелких ямках сзади-сверху вернулись, и в этот раз это точно не спинки заднего сидения (ездил даже без них). Снова разобрав всю заднюю часть салона, и после бесконечного количества испытательных поездок, нашёл! Внутренняя бархотка снизу стекла задней двери противно скрипит по своему посадочному месту. Бархотка эта прижимается сверху картой двери, чтобы до неё добраться нужно снять карту двери, а потом снять чёрную окантовку оконного проёма. Снял и с фанатизмом помыл кисточкой с мылом в тёплой воде внутреннюю бархотку и нижний внешний молдинг оконного проёма. Налипшей пыли там более чем достаточно. Наклеил тканевую изоленту TESA в качестве уплотнения и антискрипа на ребро оконного проёма, на которое надевается внутренняя бархотка. Пока есть доступ, залил силикона в боковые направляющие стекла. Собрал всё обратной последовательности. Вчера вечером покатался по знакомым ямам — тихо.

Я заметил что у меня автомобиль немного подёргивается при езде на около 50 км/ч, думал это связано с приводными валами. Спасибо за мысль о регуляторе давления ТНВД, посмотрю график давления в рейке. А тема эта меня привлекла тем, что в жару бывает некоторая неравномерность холостых оборотов. По тахометру не видно, даже по балансу форсунок не видно. Видно только по параметру INJ_BAL4 (он такой всего один, несмотря на то, что есть цифра 4 в его названии).

Поменяли мне все сайленты сзади на оригинал, амортизаторы на SACHS. Жопа безусловно стала собраннее, на мелких неровностях теперь её не переставляет. Но постоянное подруливание никуда не делось Нашёл б/у левый передний рычаг оригинал в отличном состоянии, сегодня поставили. Надо снова сделать развал, а то не понятно, стало лучше или нет.

Вы уверены что "стартовое ускорение" это действительно работа турбины, а не пока-ещё-почти-атмосферное-поведение-обычное-для-дизеля ДО момента настоящего начала наддува? У меня когда турбина сдохла, так до 1800-2000 об/мин вполне себе привычные были ощущения, а вот если дальше газ продавливать, тогда становилось понятно что наддува толком нет.

Добрый вечер! Началось у меня что-то похоже на самое первое сообщение темы — на прямой постоянно приходится подруливать, причём в разные стороны. Колеи на дорогах этих нет. Корректирую рулём увод, скажем, влево, возвращаю руль в центр, теперь приходится корректировать увод вправо. И так постоянно, машина едет как по синусоиде влево-вправо. Резину сожрало странно, наискосок — внешнюю сторону переднего правого колеса, и (вроде внутреннюю, плохо запомнил) сторону заднего левого. Передней подвеске всего 30 тыс. км., всё оригинал кроме опорных подшипников стоек. Пробег сейчас 217 тыс. км., машина у меня с 2017 года, началось только этим летом. Грешил на рейку, но в ней ничего не нашли, подтянули зелёную пробку рейки, поведение автомобиля не изменилось. В задней подвеске заменили сайленты в двух самых маленьких рычажках, но тоже ничего не изменилось. Не находят проблем с подвеской диагносты. Развальщик говорит что уезжает схождение слева, если машину покачать. Какая из деталей передней подвески динамически влияет на схождение?

Добрый день, подскажите пожалуйста номерок большого хомута на внешний ШРУС (дизель 2.0). Купил пыльник на замену, а там были мягкие "хомуты" как в папке-скоросшивателе. Мой механик отказался такие ставить, говорит не ходят вообще. Купили на рынке универсальный хомут с окошками, а он через какое-то время расслабился и теперь давит смазку из-под пыльника. Не хочется покупать комплект пыльника только из-за хомута.

Купил в итоге подторпедную проводку от дорестайла (потому что рядом был на разборе только дорестайл) и распотрошил её. Контакты в разъёме C21-A/B абсолютно одинаковые, только сам разъём другой. Но подходящие мне по толщине провода нашлись в фишке на магнитолу, благо пины такие же. P.S. На жгуте обозначение производителя Delphi. Вероятно пины стоило искать в каталогах Delphi, а я проглядел все глаза в каталогах Tyco/TE и понятное дело что ничего не нашёл.

Возможно неправильно установили обратно датчик положения руля, поэтому машина теперь думает что руль повёрнут не туда, куда он повёрнут на самом деле. Лампочка ESP или ABS не светится на приборке?

Да, корпус такой же. Советую покупать для этого британские фары, они дешевле всех, т.к. светят "не туда".

Нашёл всё что мне нужно в шине MS-CAN (кто бы мог подумать, что не в HS-CAN надо смотреть!). Там есть и включён ли ближний свет, и включён ли задний ход, и угол поворота руля — это всё я уже идентифицировал и проверил. Скорость автомобиля тоже там должна быть, судя по найденному документу (спасибо юзеру beeline09 с драйва за информацию). Дело плавно подходит к аппаратной реализации, и для этого мне нужно идентифицировать какие пины "мама" используются в разъёме C21-A/B. Общая длина около 20 мм, длина контактной части 10 мм, ширина 2.5 мм

Здравствуйте господа, вопрос к тем, у кого штатный ксенон. Можете описать как работают лампы подсветки поворотов? Общее описание я нашёл, ну и как работает на других марках автомобилей (например, противотуманки у VW) видел сам, но остались вопросы. Цитата отсюда По описанию понятно, что подсветка поворота включается: - при скорости до 80 км/ч - при повороте руля от 30° от центра - только если включён ближний или дальний свет И вопросы: - включается ли подсветка поворотов, если крутить рулём когда автомобиль стоит? - с увеличением скорости, уменьшается ли угол на который нужно повернуть руль для того чтобы зажглась подсветка поворота? - когда включена задняя передача, подсветка поворотов меняется местами левая с правым? Ещё вопрос со звёздочкой : - откуда блок управления фарами и подсветкой поворота (HCM), знает что включён ближний свет? На него приходят постоянные плюсы от зажигания для питания самого блока и ламп подсветки поворотов, а также шина HS-CAN. По той схеме что мне удалось найти, на него не приходит даже LIN от переключателя света (идёт в BCMii). А в сообщениях HS-CAN шины мне не удалось найти статуса головного света.

На сараях же другая подвеска, там похоже чутка дороже комплектующие. Сабли эти, которые криворукие шиномонтажники домкратами гнут...

Сама задняя опора целая, а сломана деталь 1453241 — кронштейн коробки. К счастью, судя по каталогу он не является частью коробки и крепится тремя болтами к ней.

Я уже писал на форуме, что наблюдаю точно такое же поведение, и похоже для автомобилей с коробкой айсин это норма. По информации про французские дизеля номинальное давление наддува 1.3 бара, редкие моменты когда 1.5 — это громко задекларированный в рекламе для этого мотора овербуст.

Привет, вопрос к тем кто доустанавливал себе блок управления светом. Какого типа и размера пины применены в разъёме C21-AB на рестайле?

Отвечу так сказать сам себе. НАШЁЛ!!! Оказывается, меня всё это время терроризировал "кожаный" салон. На фото обведено место-источник скрипов. Спинки заднего сидения прижимаются к боковым пластиковым окантовкам задней полки, и в аккурат там где ещё "кожа" на спинке, туда давит уголок пластмассы. Звук очень похожий на "резиновый", поэтому я так долго мучал резинки в задних дверях, думая что это скрипят бархотки. Ещё у меня оказалось что вылетела (или никогда не была вставлена) со своего места пластиковая "шайба" на оси складывания спинок задних сидений, в средней петле. Был люфт оси, и соответственно спинки немного гуляли вверх-вниз. И последнее замечание — в моём случае похоже что добавление маделина на скобы замков спинок добавляет новых скрипов, если намотать слишком туго.

Если на один зуб ошибиться на звёздочке коленвала, то двигатель работать будет, и даже будет более-менее ехать, но работать будет очень жёстко.

Господа, по уже сто раз обсуждавшемуся скрипу от бархоток сверху дверей. Дороги у нас сами знаете какие, поэтому только стоит сделать играющий рок тише (например, когда с пассажирами еду), как в уши начинает заползать этот мерзкий скрип сзади-сверху слева и справа. Иногда повторяет "рельеф" дороги, иногда совершенно случайным образом. Что ни делаю — ничего не помогает! Силикон делает только хуже, это проверено. WD40 и даже Doctor Wax для шин (который предлагается в этой теме) тоже не спасают. Натирал бархотки мылом, летом вроде помогало, зимой натёр — только хуже. Помыл их тёплой водой (мыло вымыть), вроде на пол-дня стало лучше, а потом снова. Слева мне наклеили на верхнюю часть проёма дверей полиуретановую плёнку, для эксперимента, так вот разницы в скрипах слева и справа нет. Наклеил справа малярную ленту в проём двери, всё равно скрипит!! Контора по шумоизоляции с многолетним опытом говорит что "эти скрипы невозможно победить". Все пластиковые детали задней полки проклеены антискрипом, сама задняя полка заклеена виброизоляцией. Разбирал полностью весь пластик сзади, окантовки треугольных окон и сбоку заднего сидения, поездил без этого — скрипит! На скобах замков со стороны кузова подмотал изоленты в попытках уменьшить болтанку дверей вверх-вниз в закрытом положении, но разницы нет. (Хотел повторить функцию специальных упоров для VAG, а умельцы у нас делают и для других марок, но кроме Ford ). Может быть я не там ищу? Может быть скрипит стекло в направляющих (хотя туда я тоже лил силикон)? Может скрипит вся резинка бархоток по верхней части двери а не кузова? Туда я пока не добрался. Пожалуйста поделитесь соображениями. Скрипы сводят с ума, и почти перекрывают остальные приятные эмоции от автомобиля.

Я разбирал всю консоль (снимал даже самую "глубокую" рамку за магнитолой) и проклеивал тонкой лентой антискрипа (очень похожей на вторую ссылку из поста выше) все площадки контакта всех пластиковых частей. А ещё попшикал белой смазкой для замков Liqui Moly на металлические клипсы, которыми крепится та часть что с подстаканниками. Работы много, но эффект есть.

У меня АКПП (Айсин), и при разгоне с тапкой в пол я вижу что мозги после кратковременного пика 249 кПа держат полку на 230-235 кПа, с ростом оборотов (и соответственно увеличением количества выхлопных газов) обратно оборотам коррелирует график датчика положений геометрии турбины (снижается, поддерживая 230-235 кПа на впуске). Если бы мозги хотели 250 кПа, то они бы не пытались двигать геометрию в сторону снижения давления. Я уважаю ваш опыт. Однако истину хотелось бы установить на основании официальных документов Ford по этой теме, если таковые существуют и кто-то может их по дилерским каналам достать.

Сколько времени могло быть сэкономлено с OBD2 Bluetooth адаптером (стоит по сути копейки) и программой Forscan на смартфоне...

То, что спускается до 230-235 кПа это похоже нормально, потому что 250 кПа это кратковременный "овербуст" а по той информации что удалось насобирать в Интернетах, номинальное давление наддува на моторе DW10 — 1.3 бар (т.е. 230 кПа в сумме с атмосферным).

Снова здравствуйте. Приезжаю на стоянку, на улице -4°, температура ОЖ 68° (я так понял, это зимой нормально), температура жижи в коробке 80°, вентилятор работает на 25% (по форскану). Вроде и не мешает это не совсем понятное включение карлсона (ибо термос закрыт и радиатор холодный, в салоне при этом тепло), но смысла-то в работе вентилятора в холодное время года при нормальной (70 градусов) температуре двигателя особо нет...

А закономерность я таки нашёл. "Как бы подтраивает" потом на ХХ если до этого при парковке переключаться D => R или наоборот без задержки хотя бы на одну-две секунды в N.

Термос точно под замену. Почистите (аккуратно) расходомер воздуха.