v6_1999
-
Постов
1 778 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент v6_1999
-
лямбда любая 4хпроводная пойдёт. Многие ставят бошевскую от 10ки, стоит 1-1.5кр. Только фишку надо будет родную припаять. Либо бош универсальная лямбда- в комплекте нужные переходники уже есть -
бреми? у меня свечи по 250р, провода вначале думал купить бреми за 1к- прочитал отзывы partsreviews.net и резко заказал жанмор за 2к. И то это в 2 раза дешевле оригинала. И написано, маде ин юса Другие по нескольку комплектов проводов меняют, в конце концов покупают оригинал. Но это для газа Дорогие свечи и сверхдешёвые провода- вот рецепт перекоса. Провода должны быть хорошими, иначе ни одна катушка не пробьёт. Многослойная изоляция - при высоком напряжении утечка через изоляцию возрастает, особенно когда она некачественная На ХХ когда педальку нажимаешь- топливовоздушная смесь сильно обогощается, и искре гораздо сложнее пройти Поэтому слабость катушки и некачественность проводов (и свечей) в первую очередь проявляется при обогащении смеси Если совсем пропуски зажигания, тогда будут хлопки в выхлопной Era- неизвестная фирма, hans pries- упаковщик, судя по описанию.
-
лямбда проверяется заменой на новую, либо стрелочным вольтметром). Стоимость качественной диагностики лямбды равна стоимости новой лямбды. Лямбда на российском бензине тоже, говорят, расходник... новые != хорошие версию ненадлежащего качества исключаем?
-
когда глюк есть, попробуй замерить сопротивление между контактами при вытащенном предохранителе
-
больше похоже на КЗ
-
поезжай на разборку, там донора могут найти. Зачастую сервис и разборка в одном месте катушка не расходник, провода- расходник свечи чёрные- наверное лямбда дохлая, не вдупляла, что бенз не горит совсем. А плохое горение может быть из-за катухи, проводов и свечей я бы начал новую проверку с проводов...
-
думаю, при нормальном движке в 10-12 можно уложиться, если дорога ровная и ехать с постоянной скоростью при такой скорости играет большую роль сцепление с дорогой и сопротивление воздуха у меня при 130-140 на ровной дороге около 8-9, правда еду полупустой при таком раскладе ведущие колёса загружены слабовато, при нажатии педальки передние колёса дополнительно разгружаются. Поэтому расход зависит от частоты и силы разгонов
-
http://mondeoclub.ru/forum/topic/49515/page__view__findpost__p__861721 электрическая схема на 15й странице
-
это колхозная фара. Коли H1 была лампа, то и контакт должен быть соответствующий. От H7 не пойдёт- заземление у H1 на корпусе
-
если масло плохое, то меняется так: несколько раз залить-слить новое. Литров 10-20 уходит. Но это если совсем убитое было. Масло не промывается (промывается коробка, при капиталке)
-
да, масло на фотке не айс, у меня вообще неизвестно когда менялось, и то посветлее и попрозрачнее
-
тоже думал вдшкой, да и зимой немного пшикал в замки - а тут оказывается, что вредно...
-
шпора для мозгов, для большего крутящего момента и большей мощности. Можно назвать чип-тюнингом, только мозг при этом не страдает по их заверениям
-
вообще, по-хорошему, жизнь свечей может закончится одной плохой заправкой. Это если не отмывать свечи. Когда провода барахлили, свечи мыл часто- краснели после одной заправки. Подозреваю, что пару-тройку таких заправок, и свечи лучше поменять Хотя, по-идее, что при нормальной работе движка свечи должны самоочищаться. Вот только с железом не совсем понятно- краснота тоже очищается что ли? Для себя нашёл бензин, после которого никакой красноты нет и в помине, на нём и езжу. По идее, если на изоляторе нет красных отложений, тогда ресурс свечей должен быть паспортным или около того У меня 2 комплекта свечей, один медь бош, другой моторкрафт платина. 24тык вместе отходили и пока никаких ощутимых или видимых изменений не произошло, мыл несколько раз (когда провода барахлили)
-
а замки промывать чем? уайт-спиритиком?
-
на неоригинальных фарах тайваньских точно обе лампочки H7. На некоторых модификациях вроде и на оригинальных были обе H7, по крайней мере в каталоге такие фары видел
-
H1? на моне H1(одноконтактный) и H7 бывают на ближний и дальний
-
разъёмы датчиков можно посмотреть, контакты почистить. Не помогло- к электрику
-
провода тоже, как и свечи, по состоянию меняются. Самые плохие провода сразу начинают барахлить, другие через небольшое время Ещё чёрный налёт появляется от длительной работы на ХХ - на ХХ смесь богатая. После активной поездки осмотр свечей более показателен У меня при убитых проводах одна свеча стала чёрной, после того, как я уменьшил зазор Пробег не показатель на диагностике что сказали? Вариантов не много- самому провести экспресс проверку, а потом решать - менять, или на диагностику. Лучше конечно съездить на диагностику, чем вслепую менять - диагностика дешевле
-
ладно, раз в мануале новом не сказано, что нельзя надолго, проверю у себя на писк
-
II – зажигание включено , все электрические цепи запитаны; в случае буксировки автомобиля ключ следует устанавливать в это положение ( нельзя оставлять надолго ключ в этом положении при неработающем двигателе , так как это может привести к выходу из строя катушки зажигания ); яндекс для сиерры, для мондео оказалось неактульно
-
лямбда зонд прогревается сам по себе, несколько минут. Чёрный налёт- богатая смесь, либо слабое зажигание
-
действие системы абс проявляется в вибрации педали тормоза при её нажатии. Если не давить на тормоз, то как увидеть вибрацию педали тормоза? Лампочка могла перегореть. При включении зажигания лампочка загорается? а при повороте руля в крйнее положение срабатывает клапан увеличения оборотов на ХХ, вот и рычит
-
это в тему "не заводится", там всё подробно расписано
-
на лямбде на резьбу наносится смазка, которая предотвращает прикипание, так что проблем не должно быть (в теории) Хороший ключ на 22, либо головку для снятия кислородных датчиков с прорезью. Момент затяжки там не космический (60Нм). Прикипеть не должно, металлы разные фотку разъёма? у меня разъёмы лямбд сами по себе да, зонды снимаются при горячем движке. Короче когда выхлопная труба перестанет обжигать через перчатки, тогда можно снимать