sur0k

у меня их коллектора еще не прогорели. вроде норм

какой пробег?

к диаметру , но не к радиусу(от оси до арки) подвеска: б6 на стандартных пружинах

у меня почти рядом: 225 50 17 16ые никогда не пробовал, но могу сказать, что машина мягкая и комфортная. на 18е 225 45 18 летние возвращаться не хочется. уводы от рисунка зависят больше. у меня после борьбы с колеей на лете на зиме можно ехать без рук-мягкое едва заметное подруливание при перестроениях. и еще зима 225 45 будет заметно шире лета того же профиля, поэтому диски с вылетом бери ЕТ45-40 ... у меня оригинальные диски 17 7.5 ет55 и расстояние м\у задней стойкой и бортом шины всего 0.5 мм. на лете-почти сантим

в 6 цил моторе стоят гидрики. теоретически могут стучать, но именно на дюратеке в6 не распространено некоторые тонкости про мотор можно найти здесь(только егр у нас нет. т.е мотор глупее некуда) http://mondeoclub.ru/forum/topic/99047/

по первому: проточка или же чеканка? если больше похоже на чеканку от отвертки, то вполне себе это метка постели..чтобы при разборе-сборке не перепутать последовательность расположения постелей(особенности национального ремонта). по второму: только при прогреве? к примеру трубы выхлопные трещат при разогреве и при остывании....на прогретом если частота щелчков зависит от оборотов, и щелчки не от форсунок определенно, при этом не плавают обороты, на холостых ровные и сбрасываются до холостых без зависаний, то прислушайся к головам двигателя. так же может звук исходить от маховика(он как раз недалеко от дросселя....только ниже..его еще можно будет услышать, встав слева у переднего колеса)

из кулака стойку вытаскивать надо. иначе не оденешь кольцо. снимать стойку полностью смысла нет. 1) поднимаешь машину домкратом 2) скидываешь колесо 3) скидываешь косточку стаба(не даст отвести стойку) 4) если правильно, то опустить подрамник . для этого: берешь шпильку м14 в магазине.к ней шайбы усиленные 4 штуки и гайки4 штуки. делишь шпильку на 4 части. выкручиваешь один из болтов крепления подрамника.на его место сразу вкручиваешь кусок шпильки, притягиваешь гайкой...так все 4 болта. потом поочередно откручиваешь гайки и опускаешь подрамник..снимать подрамник не надо. только опустить на шпильках. если варварски, то ничего не опускаешь..берешь стяжку пружин. берешь второй домкрат. поднимаешь домкратом стойку до упора(загружаешь стойку). накидываешь стяжку(стандартные стяжки не особо подходят. возможно придется перепилить).после этого убираешь домкрат из под кулака. стойка остается в верхнем положении, а кулак стремится вниз. с этим способом есть вероятность порвать задний сайлент блок(зависит от кривости рук) ВСЕ ВРЕМЯ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ КУЛАКА И ШРУСА. сильно подавать кулак на себя запрещено- могут вылететь сателлиты с вилки шруса(вылетают в чехол). 5) ставишь проставку сборка в обратном порядке. После того, как поставил стойку в кулак убедись, что в шрусах не выпали сателлиты. ПС. домкрать весь кузов под лонжерон.

стоят самые обыкновенные минтекс.пылят так же как и оригинал. тормоза как на заводских. доволен очень.

отсюда и угол развальный меняется.(в выше приведенной таблице значений С/Р разница показана http://mondeoclub.ru/forum/topic/94259/?page=37?do=findComment&comment=2728766 )

не зря Левша блоху подковал, тульский глаз-алмаз. я тоже считал одинаковыми простые и стешные лемфовские шаровые, но отправился снять мерки с оригинальной шаровой от простого фм3 и от ст. так вот именно стешная, действительно, оказалась на 4мм длиннее(не палец,а именно тело самой блестящей железяки длиннее). Подтверждаю, что расстояние от оси шара до оси крайнего отверстия у стешной шаровой больше на 4мм, чем у не ст..... т.е различие не только в наличии оцинковки и разной комплектности крепежа.

никакого масла не должно быть.деталь крашеная(уже антикор защита)...такую всю маслом не покрывают .

резина норм. по Москве и на летней круглый год можно ездить. диски оригинал ет 52. если покупка дисков впереди, то бери с вылетом 45....48

нет. пальцы одинакового диаметра. на стешных снята фаска). в ветке ст есть тема по рычагам стешным. прочти ее внимательно.там все есть.

в шаровых.остальное одинаковое

есть тут черный М069УО190 что за диски стоят на 15 спиц?

вопрос следующий : какой вес будет у диска 18х8.5. (про соломон альсберг не спрашиваю, т.к цены сейчас стали нереальные на него(хотя есть интересные модели))

на каком вылете? 255 спереди тоже? ИМХО:235 спереди на 7.5-8.0, а на заднюю 235 домиком на 8.5, кому так внешний вид нужен. 245 спереди жрет арку и лонжерон на поворотах.

по сварке потеть на горячую будет. лучше целый ищи

вот по первому не подскажу. если вопрос не стоит тюнить или проч, то ставил бы пружины оригинал со стойками оригинал(или что там в коробках оригинала идет- сакс, лесжофорс) по б6: на скорости 30 - 70 в некоторые моменты жеще стандарта . на скорости от 80ти наоборот на них комфортнее, чем на стоке, т.е отрабатывает неровности оч мягко. до упора ни разу не пробил б6(на родных стойках случалось).видимо так настроена гидравлика в них. в целом немного жеще. зимой не езжу на ст и статистики использования хорошей нет. несколько раз выкатывал машину в - 10 по чистым дорожкам, так вот первые 5 км очень жестко(на летней резине задубевшей)потом приходит в себя подвеска. с родными аммо при минус 10 еще жеще было. по задним б6 непонятная вещь. корма оч сильно задирается. я поначалу купил и на заднюю ось комплект, но увидев, как поднимается зад машины на б6, ставить не стал...сзади сток пока стоит родная подвеска неплохо настроена с завода, и сама по себе достаточно вынослива и если нет прямой дороги на трек, то заморачиваться со стойками я б не стал.из всех переделок единственная хрень, которая облегчает жизнь и доставляет, так это только диф(наверное еще шумка, и мб тормозилки). остальное все отлично в заводском виде на этой машине.

Добавлю, что при настройке с\р руль фиксировали ровно

покатался еще на переделанных рычагах. по эргономике алес гут..,но ...машину тянет влево(замена сайлентов была связана с подозрением на убитый правый гидросайлент и, как результат, увод влево.).на трассе руль на 10 градусов повернут. поехал на ср. сделали. развал везде зеркален-как с завода. схождение....все в зеленых полях... покатался неделю.. стабильно ведет себя, но машину опять тянет влево. сзади новая резина. спереди докатываю (сначала слева было 4.5мм, справа-3.5мм, затем перекинул местами покрыхи,т.е сейчас слева 3мм, справа 4.5 мм. в день перекидывания резины сделал сход развал) и ставлю новую(куплена, ждет часа) подрамник передний точно не выставлен по штифтам. имеется смещение относительно реперных точек. сдается мне, что кастер(теоретически) на передних колесах разный..... от того может тянуть в сторону? что может быть причиной такого поведения? ПС. за неделю проехал 600км, дороги разные и новые-ровные, и с колеей. руль повернут вправо на всех.

мертвый акум

у токаря скорей сталь 20...вот из нее пусть и пилит.... у данных высота 10 была... поставь 20....это уже будет норм...и вид не испортит сильно. делать зуб нет большой необходимости. стойка надежно зажимается кулаком и точно не провернется.

хотя еще раз говорю, что после установки б6 необходимость в проставках отпала.

я заказывал токарю.