Bus

Спасибо за инфу!!! Хотя мне она принесла вопросов больше чем ответов... Все равно - спасибо!

Че дает? Скока?? Скока стоит ее приобрЕсть???

О! А где именно заправлялся? Вопрос собсно к чему - пару раз пытался попросить у них (БП) паспорт на бензу- какую-то хню доставали (на подобный очень четкий документ совсем не похожую)...

Слуш. А может просто пролито было при замене (последней) масла??? Может зряф тревожишься??? Или протираешь и опять появляецо??? Странно все это... А резинка??? Резинка на крышке цела????

Серж, ёмаё Что значит "если.. може.."? Открой и погляди мануал!!! "Если" 0W-40 - как утверждают владельцы 2,5Т стали рекомендовать... Но о дизелях в рекомендациях нислова - именно 2,5Т! И что, блин значит "лучше"? Емае - маслу 5w-50 больше лет чем мондее! И когда наши движки конструировались - это "лучшее" масло уже было, как впрочем и 5w-60! Однако рекомендуют все равно строго определенное: 5W-30 (причем 5w-40 -вроде как "лучшее" именно как возможную замену - читай если рекомендованного нету)... Блин, мужики, ну сколько можно в таких строгих вопросах пользоваца "если" да "вроде" - полуслухами-полудомыслами? Тем более имея документы на свою машину (мануал - как один из них)... Менял масло в Рольфе две недели. 5w-30.

Из различных источников (в том числе по заверением инженеров Рольфа) - это остатки масла... Небудет такого масла больше (кстати - выпускаемого... кастрюлью под этим названием ) .... Однозначность факта подтвердить не могу. Но повторяю: источнки разные (и независимые)

А ты найди на маслах спецификацию (допуск Форда) WSS-M2C913-B, имеющего опять же рекомендованную вязкость 5W-30 ... Я думаю это несколько сократит круг масел среди которых ты будишь выбирать.... А если еще и плданируешь ТО проводить Так я бы вообще - позвонил бы дилеру и уточнил бы (под видом дотошного клиента, если хочешь менять действительно сам и не хочешь этого афишировать) какое масло они льют именно в твой двигатель... Думаю это будет Кастрюля Магнатек 5W-30 А1 (возможно - с приставкой Профессионал - что указывает насколько знаю - на прямые поставки именно в специализированные сервиса)... ПС: Уже писал свое мнение где-то. Современные двигатели НЕ позволяют эксперементов с маслом, и требуют узкозаточенные масла (именно для этого двигателя)... Не как раньше - что есть под рукой, то и залил, назиму одно, налето другое, в случае чего третье... Теперь такие эксперементы чреваты.

У меня загорается при ПЛЮСОВОЙ температуре где-то с +5 (может немного ниже)... на секунду-две. Повернул ключ - оно со всеми индикаторами вместе и загорается. Конверс (может имеет место уточнить это?). Чем ниже - тем дольше, но дольше трех секунд ниразу-четырех (при -20..-24) небыло. Моторчег при этом (вренее - после этого) заводился сполоборота, включая указанные тьемпературы... При теплой погоде, а также при заводке горячего двигателя - не загораецо... А! У меня движек немного друговастый - наверное в этом и разницо при работе свечей накала...

Серж, помоему ты там чёй-та шаманил с ЕГРом... Вообче-то весчи не связанные (если не считать возможных трубочек от/к впускному соллектору)... Ты там случАем ничё не перешаманил??? Может чего не того заглушил??? А не после ли твоих операций пошел трабльчик???? Эт так - просто мысли докуча - може чего полезного вспомнишь и выличишь проблемку

Я думал - я один заморачивался на этой теме Кривой перевод, как отметил рк762, не боле... Канечно спиралька загорается СРАЗУ с включением зажигания и гаснет при окончании прогрева... Или не зажигаеца вообще, если температура за бортом/температура двигателя высокая - достаточная, чтобы небыло холодного пуска (чтобы впрыскиваемое топливо не конденсировалось на холодных стенках цилиндров).... +1

Какой?

Да, ребза! Это все канечно весч! Всем сумлевающимся - рекомендую!

Такое может произойти только с низкокачественным маслом, а точнее - с подделкой масла. Синтетика некоксуеца вообще.... К этой же теме как раз относяца п2, 4 и 5 моего поста. Но делаю так, как ты и описал, дружище :wink: Максимум - 10-15 сек

Тож искал инфу по поводу, и вот какие мысли нашел. я где-то ссылался на человека этого, на которого получил сам ссылку у нас в клубе. После ознакомления с инфой, которой он делился сделал для себя вывод и могу сказать - для меня авторитетно любое его высказывание по моторам вообще и дизелям вчастноти. Суть его мыслей (правда - в моей интерпритации ): 1. Турботаймер - изобритение отечественное (для нас с вами, т.к. он сам уже десяток лет в Германии). Такого больше нет нигде - даже технари не сразу понимают о чем речь идет.... 2. Ни один современный мануал не имеет требований "работы на холостых для остужения турбины" 3. Со 150 тыс.об/мин скорость турбин при жестком режиме до 5-6 тыс.об/мин турбина падает за 5-6 секунд. И далее ее обороты не падают (дальнейшее стояние смысла не имеет) 4. Если необходмио дополнительное охлаждение или циркуляция каких-л. жидкостей (масла, ОЖ и т.п.) после глушения мотора, то это реализуется электрическими насосами. Соотв. - если их нет, то и необходимости такой тоже нет. 5. Например в Германии - стояние с заведенным двигателем - серьезный штраф. Т.е. там никто не стоит и не "охлаждает турбину". Кто -нить может сказать что машины из Германии (их турбины) живут меньше отечественных, с чьейто легкой руки остужаемых по 10 минут (знаю такого чела! ) машин? Я такой инфой не обладаю... По сему - практически не остужаю. Но надо сказать - страюсь не ездить "до отсечки" за полминуты до планируемой остановки!

Для меня это пока не есть факт, дружище... Мало еще знаком с железом дизеля. Но на бензовых машинках - там все проще: измерение сигнала одной из форсунок (количество и длительность импульсов - носители информации) и есть источник для определения расходов (мгновенного и среднего). Я допускаю, что система Мони - более тонкая (точная) но для меня пока это не факт В любом случАе - проверь давление в шинах... И будешь НЕприятно удивлен на скольок оно упало (чем ниже температура, тем чувствительней падение). Только не забудь, чтодавление меряеца на холодной резине - в движении шина греется и давление растет - по опыту на 0,3-0,5 бара - в завимисоти от стиля езды

Установил комплект, полученный от rav'а. Саша, спасибо еще раз! Все работает, все ок!

Ребятки, Вовчик, Pk762 - спасибо за ответ, ребякти! А антигели все пользуют? Вот я заправлялся вчера - топливо зимнее: -26 предел фильтруемости и по требованиям и фактически (при том, что пару недель назад у них топливо было с -29 фактическим...) А кто-нить встречал этой зимой с более низкими показателями??? А то у меня местами сёдни -24 было... Вот так - станешь денить, остынешь и ... 2 градуса запас всего то антигели пока не пользую...

Танк, пасиб! А то как совсем непоянтно, блин - даже на затяжных светофорах заметно чуток падает Как-то вот сомнения и возникли...

Други, просветите пжста. А то для меня - первая зима дизельная. Вчера (-20..-22) завелся к слову (слава Богу)нормально. Так вот - то, что долго грелась машина - фигня. Понятно. Но то что при движении в пробке (т.е. при стоянии продолжительном на холостых) температура падать стала - это напрягло Начинаешь нормальное движение - опять прогреваеца до середины шкалы и держица там. Опять втыкаешься в пробку - опять начинает падать. Что это? Норма? Или чесать затылок и грешить на термостат??? Пасибо всем

(в дополнение ) автономно работающий на топливе машины (на бензиновых - соотв.на бензе, ну а на дизелях...)...

+1...

Дополню. Про блюфин - суть: тебе присылают програматор на одну машину... Однако я связывался с производителем (Великобритань, чтоли? не помню ). На мою машину (2,2 М4) у них например такого устройства нет. Мой блок EDC16, причем та его развноидность, которая через диагностический разъем нечитаема на сегодня... Оборудование для прочтения теоретически есть, но стоит оно десятки-сотни тыся... и порой бакинских... Возможно именно таким оборудованием работает тот же "упсолют" и именно этим объясняецо цена...Оданко тип мозгов ДАЖЕ ДЛЯ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ МОТОРА может поменяцо (скажем так - производитель произвел усовершентсвование)... Поэтому для определения конкретного способа чипования нужно смотреть конкретную машину. Отдельно хочу сказать про чудокоробочки... Зачастую они основаны на изменениях показаний датчиков (дейстивтельно обманки)... Чаще всего - это датчик, показывающий количество воздуха (снижающий его фактические показания), что заставлет мозги непомерно обогащать смесь... В итоге нехорошие последствия. ...приводил уже в другой ветке этот пример, но хочу его отразить и здесь, дабы оградить соклубней от проблем: Вот темко тересная на Туарег-клубе про тюнингбоксы для ихнего дизеля. Вкрации: Для V6 TDI 225 л.с. +45 л.с. + 70 н.м.... Производитель Германия. ... Гарантия 2 года. ... цена 599 евро ... Первые 10 страниц темы (две сотни сообщений) - визг счастья от прибабмасы, личные знакомства с продавцом, угощение его напитками, назначения его в лучшие друзья и т.п. Машина действительно ехала подругому (резвее)! Где-то с 11 страницы (205 сообщение) началось кординально обратное: обвинения во лжи, требования вернуть деньги, проблемы с движками... Причем некоторая публика пишет: "О! А у меня тоже проблема с двигом - оф.дилеру весь мозг уже вынес... А не писал сюда - думал токмо у меня так"... Продавец счастья исчез из клуба примерно на этой страничке. Кроме того - объяснение резвости - тупое обогощение смеси путем обмана датчиков, например ДТ ОЖ... Зачастую приметивнейшим способом (доп.сопротивлением в цепи и т.д.) Кароче - читаем и каждый решает сам...

Немножко поделюсь кусочком своих знаний Дарк, ты не совсем прав... Считаю так потому что глубоко изучаю данный вопрос и общаюсь с конкретными специалистами (а не просто рубщиками бабла)... Во первых - по увеличению мощности... Построение алоритмов управления (стоковых) автоматизировано... И машины, строящие алгоритм конкретному мотору зачастую делают это с некоторой погрешностью. Что сделано ради удешевления дорого процесса создания ЭСУД. Это вопервых. :wink: Во вторых мотор - это всегда компромисс, прежде всего с экологической точки. Которая и сама по себе - очень противоречива... например уменьшение NO приводит к увеличению сажности и наоборот... поэтому нет однозначных решений... Отсюда - и абсолютно безвредный (если в разумных пределах) для ресурса запас прочности для безболезненного увеличения мощностных показателей... И на ресурс влияет в напорядки большей степени не чип, а манера езды - потому что мотор работает не на максимальной, а на востребованной мощности. И если вы ездите "тапкавпол" постоянно, то и без чипа можно наделать делов... Следующее: падение расхода действительно возможно при чипе (и том же стиле езды) несмотря на увеличение мощности. Во-первых - потому что режимов работы (читай - отдельных друг от друга калибровочных карт) их сотни, а параметров тысячи... И условно говоря - сделать мотор более экономичным на режимах частичных нагрузок (частично прожатой педали газа), отредактировать "переходный процесс" (а реакции педали притуплены - чтобы нажатие не приводила к ударам башки о кресло) на более резкую реакцию и сделать мотор динамичнее именно в режимах полной мощности ("открытие дроселя бошее 70%) - вот вам утрированный способ... И кроме того - зачастую - просто исправлением ошибок, из-за описанного выше способа автоматизированного создания алгоритмов... Но главная беда особенно современного дизеля (и в частности - ресурса его отдельных частей) - это рециркуляция ОГ - читай клапан EGR... и тупое его физическое глушение - не очень хороший способ, т.к. мозг рано или поздно ошибку определит и выведет мотор в аварийный режим... Раньше это было возможно, теперь требования Евро ужесточены и приводят не только к загоранию джекичана... Его "ампутация"(програмное глушение) - это уже способ поднятия мощности и при этом - увеличения (!) ресурса... В том числе - и ресрурса сажевого фильтра. Который в свою очередь тоже может быть удален но опять же - при одновременном "удалении" из мозгов - опять же для избедания аварийных режимов (режимы ограничения)...

Я когда с Импрезы (механика=постоянный полный) пересел на Сонату... как нистранно мне показалось что последняя немного устойчивей... Все просто - база значительно длиннее, что и дает такое ощущение (машинко как вкопанная на прямых, достаточно неплохо в поворотах и т.д.). К чему сказал - ТТ-ка еще короче... Так что возможно отцуцтвие полного привода будешь чувствовать ток при трогании (букс)... Серж Как нижаль, но разница в пулянии всетаки наверное будет (240 лс на массу ТТ и 175 - на Монню).... Причем даже если 2,5Т - разница все равно значительная будет...

Машинка с таким движком недавно, поэтому по надежности почесному: особо не скажу. Скажу другое (все имхо): при машине на год и планируемом пробеге 13-15 ткм вопрос ресурса сводится к вопросу состояния в момент покупки...неболе... Но машинко своеобразная - например ввиду цены и при этом - механика... Поэтому если ниче против механики не имеешь - то классно Однако слдедует задумацо и по поводу последующей продажи (читай спроса :wink: )