An72
-
Постов
749 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент An72
-
У меня было похожее, когда ослаб ремень ГУРа. Грешил на жидкость, тем более уже была выработанная, но замена ничего не дала, помогла только подтяжка ремня. -
Длинным воротком с карданом головкой на 15 болт (первый раз чуть кардан не свернул, т.к. пришлось рычаг к воротку наращивать - резьба очень закорела, плюс ещё гайки самоконтрящиеся), а гайку наощупь придерживал накидным ключом на 18. Сосед рассказывал, что как-то приопускал всю поперечину, но мне уже к тому времени это было неактуально, поэтому не вникал особо. В любом случае, предварительно нужно хорошо пролить жидким ключом.
-
Вот картинка из книжки о ТНВД , насос чуть другой, но расположение элементов почти то же. Турбокорректор под №6 (у тебя выделен красным), под №7 пробка (у тебя выделена белым)
-
Почитай внимательно вот эту тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/87940/, там всё разжёвано...
-
Revizor и sharon, ещё раз спасибо за подсказку, порывшись в интернете нашёл то, что нужно - вот фото. NK № 5112512, SBS № 19145112512 или другие аналоги, длина - 160мм . Тот, что я поставил от Фокуса короче, примерно миллиметров на 40-50, поэтому и стоит с наклоном. Пока поезжу на нём, а тем временем поищу родной. Может эта информация ещё кому-нибудь пригодится.
-
У меня ляпали колодки на дисковых задних тормозах, когда потерялась распорная пластина.
-
Спасибо, коллеги, за собщения! Извини gremi - если бы я собирался его выбросить , то не создавал бы новую тему, тем более вопрос "нужен - не нужен" живо обсуждался в ветке про замену стабилизатора. Хотелось бы конкретной технической информации, а не эмоциональных рассуждений.
-
Конструкция заднего стабилизатора универсала
An72 опубликовал тема в Мондео I-II форум (1993-2000 г.в)
Подскажите, кто в курсе! Не могу найти элементы крепления заднего стабилизатора. В электронном каталоге нашёл 2 схемы: первая и вторая Во всех мануалах, которые пересмотрел, даётся только первая схема. У меня вторая, вот как это выглядело. Вопрос в том, что ни на схеме, ни в каталогах таких деталей нет (вот фото снятых стоечек). Кроме того, в подозрение на колхоз наводит разница в длине - у одной резьбовая часть больше. Продавцы на рынке ничем помочь не смогли, предложили только вот такую деталь от Focus C-max. Попробовал поставить - получилось вот что. Явно ниже, чем было и из-за этого стоечка стоит с наклоном да и болт M8 вместо М12, поэтому сомневаюсь, что долго проходит. Экзист на номер детали (№4 на второй схеме) выдаёт название "дистанционный элемент", но что он из себя представляет? Если у кого такая же конструкция подскажите, что там должно быть? -
Гидравлический выжимной. Под картером сцепления должна быть лужица тормозухи после стоянки. Тормоза не пропадут, штуцер отбора тормозной жидкости на цилиндры сцепления выше нижнего уровня бачка. Сними резиновую заглушку привода сцепления и посвети туда чем-нибудь: если внутри всё мокрое - снятие коробки и замена выжимного. Гидравлический выжимной неразборный, меняется целиком, поищи поиском, тема не раз обсуждалась. Удачи!
-
Когда искал машину, интересовался мнением знакомых, друзей. Так вот, у кого были Форды, в частности, Мондео - все отзывались положительно. У кого нет - однозначно отрицательно. На вопрос "Почему?" - практически всегда невнятный ответ типа: "Я знаю одного человека, у которого есть сосед, который работает с человеком, у которого есть знакомый, которому это рассказывали" и т.п. Бабка бабке сказала... Кстати, тому, что сказал постом выше Илюха, есть ещё одна причина: у нас на периферии с сервисом совсем туго, т.к. немногочисленные умельцы компьютерной диагностики имеют самые распространённые программы на Ауди, Фольксваген и т.п. На Форд практически ничего нет, что учитывают люди при покупке автомобиля. В результате замкнутый круг: есть возможность обслуживания таких машин - их покупают больше, соответственно, программы приобретаются на самые ходовые марки, что при прочих равных условиях стимулирует спрос на эти модели и далее по нарастающей...
-
Согласен с Илюхой, у меня было именно по этой причине, попробуй пошевелить провод или поджать гайку плюсовой клеммы, там где провод от аккумулятора подходит к стартеру. Вылезло тоже по зиме, я так понимаю, при долгой заводке клемма из-за плохого контакта подгорает. Симптомы были точно такие же: ключ на старт - на стартере просто щелчок одиночный, лампочки не притухают, т.е. аккумулятор в порядке. Если ключ зажигания не отводить в обратное положение, а лишь слегка приотпустить, чтобы контакт разомкнулся, а потом опять несколько раз включить - через 5-10 щелчков схватывало. Вылечил сбрызнув очистителем контактов и поджатием гайки.
-
Так примерно светит дальний. Для ближнего должно быть что-то вроде этого:
-
Извини, земляк, насчёт Мондео1 не в курсах, у меня 2 просто плотно пришлось столкнуться в своё время, поэтому интересовался соответственно, своими. Пост мой был, собственно про то, как должен выглядеть правильно сформированный световой пучок - по крайней мере, на рисунке у Visla не должно быть верхнего пятна.
-
Ребята, чё ругаться-то, вот как правильно должна выглядеть зона освещения фар: смотри здесь- срезанная сверху и расширяющаяся вправо. У меня на фарах от праворульной расширялась влево, поэтому пришлось заменить. В наших фарах направление рассеивания определяется рифлением на стекле. В современных, которые без рифления, ("хрусталиках") - колбой на лампе.
-
У нас с прошлого года при техосмотре проверяют рассеивание пучка. До этого никто не обращал внимания, а тут выяснилось, что у меня фары с праворульной машины - пучок расширяется не в сторону обочины, а на встречку. Не поставили отметку, пока не поменял фары. (Вернее, сами стёкла, которые, как оказалось, отдельно на Мондео2 не выпускаются, нет даже китайских. Взял на разборке 2 штуки с поломанными корпусами,вышло в 2раза дешевле, чем целые и переставил стёкла) Так вот, я к чему: на праворульных фарах совсем другой рисунок рассеивателя. Возможно, и тут такой вариант.
-
смотри здесь
-
Почитай внимательно свою ссылку : там всё правильно - на дизелях передняя опора двигателя имеет 2 общие шпильки со стартером. Шпилька посередине имеет шестигранник (по-моему, на 13), за который она и выворачивается из стартера. Но чтобы получить к ним доступ, нужно снять переднюю опору, которая крепится гайками к этим же шпилькам. (В ссылке между пунктами 5 и 6 не указано, что для этого снимается опора (подушка))
-
Давно была ветка на эту тему без оконцовки, смотри здесь, я её пробовал поднимать по-новой, но никто ничего не подсказал. Может, хоть сейчас что-нибудь прояснится? Пятый человек уже с такой проблемой на форуме с учётом старой ветки, неужели никто не лечил такое?
-
На генераторе не ламели, а контактные кольца - два сплошных кольца, медные родные, ремонтные мне ставили алюминиевые, говорят, ходят дольше. У меня тоже пропала зарядка, лампочка сначала моргала, потом стабильно загорелась. Снял щёточный узел (кстати, щётки отдельно не меняются, только блоком) - стёрты до корней. Генератор Motorkraft, щётки можно снять, не снимая генератор. Заменил - лампочка всё равно горит. Вскрытие показало, что щётка, сточенная до кабельной запрессовки проточила контактное кольцо насквозь. Автоэлектрик в гараже поменял за час-полтора, с кольцами, работой и проверкой генератора обошлось где-то, дай бог памяти с нашими нынешними скачками курсов валют, около 30-35 у.е. Кстати по интернету поиском порыть, есть фотки по замене контактных колец по другим маркам машин, но принцип тот же.
-
Вот это самое интересное. По схеме эти провода никуда больше не заходят. Но как оно на самом деле - хз, только если бы можно было отследить по жгутам. Я сам 2 дня чесал репу, но решил не заморачиваться.
-
Перепробовал всё - и штатную схему восстанавливал (пропаивал обрезанные дорожки) и лампочки менял - результат тот же. Пока не выкинул от ручника и от бачка отдельные провода. Только так нормально заработало.
-
Хороший вопрос! Я вспомнил, почему пустил провод от бачка напрямую - была точно такая же картина! Прозвонкой провод нигде не коротит, а при подсоединении к лампочке она горит вполнакала. Думал, что это связано с неработающей АБС. Но лампочка АБС запаралеллена с с лампочкой давления масла и все дорожки к ней перерезаны (для продажи, видать, наколхозили), т.е. связи электрической с ней никакой нет. Прочитал на форумах про восстановление АБС и решил пока не лезть туда, просто знаю, что она у меня нерабочая и езжу соответственно с учётом этого. А с этим вопросом так и не разобрался, поэтому и от бачка кинул отдельный провод напрямую. Может, кто знает, в чём тут дело?
-
У меня тоже был где-то перемкнут, все провода идут по жгутам, пробовал отследить - бесполезно без вскрытия. Поэтому сделал по-другому: отрезал провод от фишки на бачке, и прокинул в салон новый - сначала по общему жгуту, закрепив изолентой, затем под пластиковый щиток между капотом и лобовухой, где привод дворников, а дальше там по центру у меня была резиновая заглушка - через неё в салон. Правда, выходит она прямо за печкой под обшивку, поэтому долго не мог поймать провод изнутри. Зато сейчас всё нормально работает, а то предхоз просто тупо откинул этот провод от лампочки, а от ручника кинул напрямую. Вроде, лампа от ручника загорается, а потекло сцепление - контролька не показала, что бачок пустой. Хорошо хоть сцепа, а не тормоза, а то так вляпаться можно было бы неслабо...
-
Мембраны как раз-таки из того же материала, что и родные - как ты говоришь, что-то вроде тонкой стеклоткани, просто они чёрного цвета. Колечки ремонтные оделись свободнее, чем те, что были, но уплотнились хорошо - турбокорректор сухой. Подхват нормальный, но всё хочу попросить кого-нибудь проехать сзади и посмотреть как насчёт копоти при ускорении.
-
Согласен! Два раза немного переливал, лишнее выгоняло через сальники коленвала.
