jusupoff

Все шьется без всякого донорства.

Лучше всего купить оригинал, выкрашенный в цвет машины, цена 26-32 килорублей... Эх, сам бы такой взял, но наверно навалю шпатлевки на бампер и покрашу А по делу - любой, только не китай, как он встанет - большой вопрос.

Шаманство, призывающее платить больше. Все машины одинаковы, с одним мотором, и если прошивка не работает на всех и требует подстройки под какой-то особенный "карбюратор в средней полосе России"... Грош ей цена. Все машины ездят на одном воздухе. Разумеется, если взять прошивку для Африки и ее писать клиенту, то надо адаптировать, но европейский фирменный чип трогать не надо, такое трогание его только испортит.

Интелектуальная система зарядки Чем ниже температура, тем выше напряжение. Летом 13,6, редко выше. Зимой побольше. Вообще система завязана на температуру АКБ, но в наших машинах датчика температуры АКБ нет, но система расчитывает ее косвенно из температуры за бортом, темпеартуры двигателя и каких-то своих коэффициентов. Описание вытянуто из ETIS, ничего не придумал. Ну и следует учитывать, что приборка не всегда может достоверно определить напряжение питания.

Для начала уточнить какая прошивка зашита в модуль управления двигателем. Подозреваю, что CG - с этой прошивкой машины шли с завода в 2008 году. Косяков у нее много. После нее было несколько обновлений и новые прошивки существенно отличаются от нее. Если в Москве, то много людей вам помогут, обновят прошивку или вообще зальют чипованную,

Если после полного цикла прогрева ППП ездить не менее 30 минут - никаких проблем с АКБ не будет. Негласное правило - сколько времени работал ППП, столько времени надо ездить. В режиме: утром котел отработал 30 минут, затем поездка по делам 30-60 минут в день - за всю зиму никаких проблем с АКБ, подзарядки он не требовал. По поводу запуска на догрев - если котел перед запуском двигателя работал, то в момент запуска он в любом случае отключается. Включается цикл продувки, это 1-1,5 минуты. Затем, если двигатель все-таки холодный, то он снова стартует, на это уходит еще 1,5-2 минуты. Чтобы проверить, работает ли котел на догрев, надо: - Проверить, стоит ли в приборке соответсвующая галка. - при температуре ниже +5 градусов (а лучше при минусовой температуре) запустить ХОЛОДНЫЙ двигатель. Через 2-3 минуты по шуму котла и по теплому выхлопу определить, работает ли котел. Потому как больше его работа нигде не отображается, а из-за шума двигателя его особо и не слышно. В салоне точно не слышно.

Езжу на одной из ранних - нравится.

В прошивке конверса с самого начала есть несколько таблиц для показаний температуры. действительно зависит от типа двигателя. Наиболее реальная температура на 2,5Т, тут даже менять ничего не надо, самый косяк - на 1,6 и 2,0. На этих двигателях - это не показатель температуры, а индикатор, холодный-нормальный-перегретый. Практически без промежуточных значений.

По опыту эксплуатации котла и по проблемам, с которыми обращаются в личку. Наиболее частые причины проблем: 1. Котел пытается запуститься, но не запускается, чаще всего - недозаряженный или дохлый АКБ. Во время запуска работает накал свечи, наиболее энергоемкий процесс. Если в это время напряжение на АКБ проседает - котел прекращает запуск. В этом случае надо обратить внимание на такой момент - заработал ли топливный насос, его слышно по щелчкам. Если не заработал - значит процесс прервался на этапе накала свечи, если топливный насос заработал - чм. дальше. 2. Если п.1 прошел, насос заработал, но котел не запустился или топливо загорелось, появился шум работающего котла, но он может потарахтеть несколько секунд и заглохнуть... Возможная причина - недостаточно топлива. Либо засорился топливопровод, либо подсос воздуха в него. По последнему поводу есть TSB от форда с причиной и методом устраниения. 3. Наиболее редко встречающаяся проблема - неисправность котла или засорение горелки нагаром. Если в результате п. 1,2 или 3 котел несколько раз подряд не запустился - он блокируется. Т.е. больше ни при каких условиях запускаться не будет. При этом в нем фиксируются ошибки и причина блокировки. Необходимо найти человека с нормальным диагностическим оборудованием или под'ехать к официалам, чтобы почитать ошибки. ППП - "умная" штука и контролирует все свое оборудавание. Далее возможны варианты: 1. Котел выдаст, что он заблокирован. Сообщит, что неисправна помпа ОЖ, нагнетатель воздуха, свеча, топливный насос и т.п. - в этом случае необходимо заменить неисправный механизм. 2. Котел сообщает что он блокирован, что это произошло из-за нескольких неудачных пусков, но не выдает ошибки из п.1, т.е. не имеет неисправностей исполнительных механизмов. Тогда смотрим выше - причина - либо АКБ, либо система подачи топлива. Все остальные случаи - это не более 5% от того, что не описано выше. При желании - штатный котел это обычный вебастовский котел, к нему можно подключить адаптер k-line (готовое устройство можно купить за 600-1000 руб), софт для диагностики бесплатный и ссылки на него есть в этой теме. Этого достаточно, чтобы прочитать ошибки, отследить процесс запуска котла, разблокировать котел. Разблокировка - это всего лишь сброс ошибок.

Нет на радиаторе никаких датчиков. Датчик температуры ОЖ один. Виртуальная температура на приборке - это форма отображения реальной температуры, стрелка, или индикатор при температуре от 45 до 105 градусов стоит в середине шкалы и не покуазывает перегрев. "Я вот еще про термостат подумал, но говорят, что эта неисправность на нашем двигателе - крайне редкая. Паттрубки проверял, горячие, следовательно открыт. Хотя, если предположить, что о не полностью открыт, то при хороших оборотах помпа качает посильнее и больше проходит через радиатор. Этого хватает для поддержания температуры. Как только в пробку, то на холостых в радиатор оступает мало, он не греется, карлсон отдыхает, а тем временем двигатель уже готов бекон жарить." - Скорее будет вот так: при хороших оборотах (на скорости) хватает обдува радиатора и двигателя, а в пробках естественного обдува нет и вентилятор не работает корректно (поздно включается или включается через раз). Отсюда перегрев даже на ХХ.

Заменить вентилятор в сборе с его мозами управления. Или разбираться что именно не работает - мотор или схема управления. На приборке - температура виртуальная, но в тестовом режиме - реальная температура ОЖ. "Был у дилера, погоняли, догнали до 100" - вентилятор-то все-таки включался? Я тут недавно пытался нагреть мотор до 90 градусов на месте - без всякого вентилятора задолбался ждать, возможно и при неработающем вентиляторе выше 100 его не нагреть на месте.

Проще найти умельца, который сделал этого донора, с которого надо забрать файл конфигурации (с сайта конфиг с автозапиранием не скачать). PS. Если совсем никак - напишите в личку, именно в ваш конфиг пропишу автозапирание, но придется поехать к официалам и рассказать что сделать. Есть и еще варианты.

Да, кстати, про него забыл. Давно интерсовался этим вопросом, но тогда TT Evo 5 еще только появился и наши "вебастовцы" его в глаза не видели. По описаню и схемам - тот же штатный TT-V, возможно и "мозги" такие-же, только прошивка другая (под универсальное использование).

Разве незаметно, что при температуре чуть выше +40 индикатор уже в середине шкалы, типа движок прогрет? И стоит там как вкопанный от +45 до +105 градусов?

Верхнюю не меняли, только две средних точки подправили, чтобы полоска становилась белой при 55-60 градусах и при 90 стояла в середине шкалы. Надо дописать тоже самое для двигателей 1,6 (там тоже самое) и подправить КС прошивки, руки пока не доходят. Ну и проверить надо на ком-то, хотя и так должно работать.

Лучше поставить штатный TT-V. Для него предусмотрено место под крылом. Надо стать мастером 3D-проектирования, чтобы туда впихнуть ТТ-E или TT-C и все равно не влезет, так как на штатном котле помпа ОЖ стоит отдельно, а на универсальных - прямо на котле. Да и форма у штатного соответсвующая. Т.е. придется искать место для установки и выполнять соединения колхозными трубками. TT-E - греть будет но долго, он вообще позиционируется как котел для малолитражек. Для двухлитрового мотора - однозначно TT-C (5 кВатт) или штатный, тоже 5-киловатный. Штатный не так уж быстро разогревает, а если поставить ТТ-Е - вообще печально будет. Установив штатный - получаете полную интеграцию с электрооборудованием машины, программирование и запуск с конверса, диагностику как штатного оборудования. Правильная работа на догрев и т.п. Универсальный - либо свой таймер (доп фишка на панель), либо дист. запуск, который стоит не меньше, чем такой же запуск на штатный котел.

@ZelDol, Закройте машину с брелка (сами оставайтесь внутри), на конверсе будет мигать лампочка - типа "охрана". Через минуту откройте дверь изнутри. Будет орать. Если открыть раньше - орать не будет, она не успевает встать на охрану. Если не орет или не мигает - значит не то прописали.

Если GPS при разгоне чуть позже показывает реальную скорость, то это не значит, что спидометр как-то ее корректирует или к чему-то подстраивается - спидометр показывает текущую скорость и всегда ее завышает на определенное значение.

Ничего там не выравнивается, новая прошивка конверса показывает циферками скорость, выставленную на круизе, и если выставил 121 км/ч - это 117 км/ч по GPS (у меня, на моей резине и при др. моих условиях). И разница в 4 км/ч постоянна для этой скорости. При этом в тестовом режиме БК можно увидеть реальную скорость, которая отобразится и на диагностическом приборе. И эта скорость практически совпадает с GPS.

Уже лет 15 как ВСЕ спидометры завышают, европейские больше, японские меньше. Доходило до маразма, на некоторых моделях спидометр завышал на 10-20 км/ч. ФМК более гумманно в настоящее время - завышение на 4-7 км/ч. Мотивация простая - показать пользователю скорость повыше, чтобы тот не гонял, и второе - избежать судебных издержек, когда пользователь сможет сказать: "Ну я же ехал по спидометру 60 км/ч и ничего не превышал" GPS - +/- 1 км, тут никакой мотивации нет.

Это вам сток от 240-сильного записали?

@orionmonitoring, Всей левой стороной (передняя и задняя дверь) управляет модуль двери водителя. Установлен в двери водителя. Надо смотреть его разем, проводку, а может модуль под замену. Сездили бы на диагностику - там было бы видно, читается ли вообще модуль, если он прочитается, то будут видны ошибки. В данном случае подключение диагностического оборудования определит вашу проблему на 99% или хотя бы укажит путь куда копать.

Еще раз, хотя в этой теме это уже озвучивалось неоднократно: КК с ограничетелем и кнопки с ограничителем нормально ставятся и работают только на экобустах. Остальное - увидит ли машина такие кнопки, будет ли работать ограничитель - зависит от типа двигателя, от прошивки PCM. Лучше не рисковать, если не хочется "потратить 2 часа на разборку и сборку , заплатить за активацию, убедиться что не работа и опять потратить стока же времени на обратную установку"

А вы предлагаете это сделать кому-то другому?

@leksys, зависит от типа двигателя, на 2,3 либо заработают, но не будет ограничителя, либо вообще не заработают. от рестайла-дорестайла не зависит. Попробуйте на себе - точно всем расскажите.