Philosoff

Вам бы поточнее написать про стук при реверсе. При плавном реверсе, на сухом асфальте, двигатель на хх? Стук идет только в районе "нуля" рулевого колеса? У меня стук на рулевом колесе, при условиях в первом вопросе, был в любом положении рулевого колеса. Т. е. и в районе "нуля", потом кручу в любую сторону на 90 градусов, выполняю вновь плавный реверс- звук(стук) есть. Еще на 90 градусов, опять плавный реверс- вновь стук есть. И т.д. Переживать по поводу рулевой рейки рано. Диагностировать стук рулевых тяг(внутренних шаровых шарниров) сложно из-за пыльника. Вот если его(пыльник) аккуратно отодвинуть и прикасаться руками непосредственно к металлу шарнира, то один человек выполняет плавный реверс на рулевом колесе, другой внизу следит за состоянием внутренних шаровых шарниров. Это более точная диагностика. При этом движок на холостых об., авто нужно: 1. на подъемнике вывесить; 2. заехать на стандартную яму или на стенде регулировки схождения, чтобы колеса были нагружены массой автомобиля. Оба пункта обязательны к выполнению. Пыльник дорогой (3000 руб), с ним аккуратно, пластик там крепкий, мне уже 3 раза снимали старые и ставили новые пыльники из-за гарантийных работ, так вот старые пыльники, при замене, ни один не порвался, хотя "жестко снимали", просто срывали их по корпусу рулевой тяги, выворачивали наизнанку и тянули. И все равно целыми снимали. Если авто на гарантии, то хомуты пыльника одноразовые оригинальные, ставить нужно точно такие же. Сервис за эту процедуру не возьмется, только с заменой пыльника. По поводу схождения и "..слегка тянет вправо..": 1. давление одинаковое? 2. Колеса местами меняли? 3. Какая резина на авто? 4. Сообщение № 175 в этой теме. А вот по поводу 5-ого пункта напишу подробнее: если, в рулевой тяге, есть небольшой люфт, но его трудно диагностировать и Вы не хотите снимать пыльник, то можно все проверить на стенде схождения. Ставим авто на стенд, вешаем "блины", фиксируем рулевое колесо. Дальше делаем хитрую процедуру- подходим снизу спереди к передней оси авто, беремся обеими руками за покрышки обоих колес, на уровне от пола в половину диаметра колеса, за переднюю часть покрышек (самую близкую к передней оптике) и одновременно сильно дергаем обе покрышки "внутрь". После этого делаем схождение. Когда все в "норме", покачиваем подвеску авто, проверяем вновь схождение. Если все нормально, то вновь беремся обеими руками за покрышки обоих колес, на уровне от пола в половину диаметра колеса, за переднюю часть покрышек (самую близкую к передней оптике) и одновременно сильно дергаем обе покрышки "наружу" и смотрим на показания компьютера. Если все нормально и корректировка схождения не требуется, то про люфт рулевой тяги можно временно забыть. Фактически имеем электронное измерение величины люфта рулевых шарниров. Сам еще так не пробовал. У меня было так: тяга "люфтила", знал что правая, т. к. левую поменяли по гарантии. Резина Кумхо зимняя, давление проверяю, участок дороги один и тот же, тем-ра воздуха одинаковая. Заезжаю на схождение к дилеру, присутствую, все выставляют как положено, уезжаю, пробую авто, прямолинейного движения нет. Приезжаю через неделю к дилеру, схождение сбито (дилер чешет "репу" в недоумении), вновь выставляют, уезжаю, пробую авто, прямолинейного движения нет. И так раза четыре. На пятый визит дилер люфт, в правой рулевой тяге, "находит" и такой, что запрет эксплуатации авто. Тягу меняют по гарантии, вновь регулировка схождения, выезжаю на дорогу и, с первых метров, понимаю, что авто идет, как по рельсам. На любой скорости, по любому асфальту (при условии хоть какого-то соблюдения ГОСТа при строительстве дороги, имею ввиду угол уклона асфальта для отвода воды к обочинам) Колейность тоже пофигу. Доходило до анекдотической ситуации(после замены многострадальной правой рулевой тяги): еду 70 км в час(прямо), специально провоцирую руками легкие зигзаги на дороге (угол смещения рулевого колесе 1-2 градуса) и бросаю руль. Авто само возвращается в прямолинейное движение. В Форде вообще полно странностей.

Если бы Вы еще написали, были ли замены рулевых тяг, на Вашем авто, вообще?

Как предположение про твою проблему: жди постоянной ночной температуры воздуха плюс 15 градусов. Это будет значить, что асфальт точно прогрелся до температуры плюс 10 градусов и выше. Любая летняя резина изготовлена в расчете на эту температуру асфальта, а не воздуха. Всесезонка- от минус 10 до плюс 10 градусов асфальта, а не воздуха. Температуру, при которой нужно эксплуатировать зимнюю резину не помню, воспользуйся поиском. В маркировке покрышек есть показатель температуры, но с ним никто не заморачивается, т. к. он не в градусах, а в буквах (А, B и т. д.) Я не нашел точную расшифровку этих букв, может тебе повезет. Когда ночью будет постоянно плюс 15 градусов, то, при движении днем, твоя проблема должна уйти сама. Значит особенности покрышек. Не уйдет проблема, то подвеска (про нее ниже) Сам жду постоянную ночную температуру воздуха плюс 15 градусов, тоже непонятки на летней, 16-ой, резине. А до этого было все нормально. Напиши точное название своих покрышек, посмотрю протектор, после напишу поточнее, что- почем. На 19-х дисках машина жестче идет, твой стук ведь из ходовой был, а сейчас нагрузки немного другие, колебания подвески и срабатывания аммортизаторов стали более частыми. В моем районе есть участок дороги, где грунтовка "побита" гусеницами трактора. Получилась мелкая "стиральная доска". Так вот по ней можно ехать со скоростью 10-15 км в час, если увеличиваешь скорость, то подвеска "не успевает" реагировать и начинаются сильные удары. У тебя, на 19-х дисках, уменьшенная картина той ситуации, что я написал. До ударов не доходит, но вибрацию ты хорошо чувствуешь, это подвеска вибрирует при большой скорости авто, т. к. наши российские дороги, Увы и Ах!!!

У меня сейчас датчик дождя глючит, немного по другому. Но мое предположение может вам поможет. Прошлой весной заглючили оба подрулевых переключателя, все продолжалось до наступления жары. Через неделю жаркой погоды все прошло, не было до осени ни разу. Начались дожди, сразу глюки появились вновь. Может быть причина в повышенной влажности в салоне. У меня авто летом на стоянке на открытом солнце, салон сильно нагревается, ушла влага- ушел глюк. Летом езжу с закрытыми стеклами в любую погоду, пользуюсь активно кондиционером, он тоже воздух в салоне хорошо осушает. На свой глюк пока забил, жду жару. Если останется, то в сервис. Подрулевой переключатель (один) стоит примерно 1200 руб.

Была догадка, что накрылось устройство, отвечающее за запоминание места воспроизведения. Теперь бы мастерскую найти, где нет криворуких мастеров. Но что причина именно в этом, не уверен.

Клемму сбрасывал- не помогло. Поиском телефон представительства не нашел. Брал у дилера, но гарантия кончилась год назад, сказали обращайтесь в сервисный центр по этим "головам", адрес центра не знают.

Здравствуйте! Пишу Вам в надежде, что Вы поможете мне. Продолжаю "юзать" KOVAN AV-882. Почти 2 года все было отлично. В частности, запоминание места остановки видео и музыки. А теперь не запоминает, категорически, место остановки: ни музыку, ни видео в формате avi, ни видео в формате DVD. Видео запоминал последний год всегда, музыку все время запоминал с "нуля". Такое впечатление, что функция запоминания отключена вручную. Изучаю руководство, все настройки просмотрел, пульт весь пересмотрел, все нажимал, в надежде, что включу запоминание вновь. Никакого результата. Может Вы знаете, в чем причина?

Клапаны в гидросистеме могут быть нескольких видов: шарик-пружина, обрезанный конус-пружина, болт (без резьбы)-пружина. Как раз на Камазе, в новом масляном насосе двигателя, была ржавчина (после хранения) в клапанах. Прежний насос сняли, этот насос поставили, запустили движок, давление- 10 атм., по мере прогрева упало до 6 атм. на оборотах хх. Сняли насос, очистили фрагменты ржавчины с посадочных втулок клапанов (там как раз обрезанный конус у подвижной части клапана, а само тело подвижной части- цилиндрическое), ржавчина приклинивала движение подвижной части клапана. Все собрали и поставили вновь на двигатель. Все работает, на холодном запуске сразу 6 атм. на холостых оборотах. Если у Вас на Камазе-вышке в гидросистеме не такая конструкция клапанов, а также точность подгонки сопряжения в клапанах не очень высокая, то все и будет работать. Просто отечественная техника несравнима с иностранной.

Все прочитал, спасибо! У меня все выражалось по другому. Об этом уже здесь писал, повторяться нет смысла.

Уважаемый ziron! Вы пишите, что насос ГУР "загудел" у Вас через 5 тыс. км. после замены рулевых тяг. Если можно, поясните, как проявлялся звук? У меня пропадал по мере прогрева, примерно через 20 минут на холостых оборотах. Вам рулевые тяги меняли со снятием рулевой рейки? Официалы? Далее- если у Вас есть знакомый специалист(высококлассный) по гидравлическим системам, то он Вам раскажет, что металлический мусор есть такой величины, что легко проходит через сеточку в расширительном бачке и вновь попадает в систему. Есть такое понятие- прецизионная пара. Поиском найдете расшифровку. При условии, что у Мондео, в системе ГУР есть клапана, изготовленные по принципу прецизионной пары или близко к этому принципу (допуски совмещения пары больше, чем в классической прецизионной паре), то микро-металлический мусор, попав в такой клапан, вызывает временное подклинивание "пары" и только когда металл прогреется, (движок запускаем, прогреваем на холостых, запуск утром, авто всю ночь на стоянке без работы двигателя) сам металл "пары" немного расширится и клапан перестанет подклинивать, вот гул и пропадет. А вот микро-мусор никуда не денется, останется лежать в том же месте, "ждать" следующего "холодного запуска" двигателя. Это предположение, насчет Мондео. А вот в гидравлике самолетов такое есть точно. Микро-мусор, попав в прецизионную пару, в гидравлической системе самолета, вызывает подклинивания, задиры в "системе" Вал-отверстие(это по-научному). По простому- в системе папа-мама. Еще проще- из каких деталей состоит клапан? Само тело клапана, посадочное отверстие, пружина определенной жесткости, регулировочное резьбовое соединение для корректировки жесткости пружины. Теперь представим, что между телом клапана и посадочным отверстием попал мусор. В этом случае пружина "не может" заставить клапан работать так, как нужно, ведь мусор препятствует ходу тела клапана относительно посадочного отверстия. Если не все ясно, задавайте вопросы. По поводу того, что Вы повысили уровень и Ваш гул пропал: работать все должно по заводским рекомендациям. Понятно, что в России можно и поимпровизировать (это если гарантия кончилась). У меня гарантия до 100 тыс. пробега (еще 47 тыс. нужно пройти), буду колдовать потом. По поводу повышения Вами уровня жидкости в бачке ГУР напишу позже, когда Вы ответите точно, был гул постоянным (при заводском уровне) или все-таки пропадал по мере прогрева.

Этот вопрос нужно экспертам изучать, повторяю- может совпадение, может последствия. Может я ошибаюсь, но вроде темы, про систематические замены насоса ГУР, на форуме нет. Кто-нибудь видел что-то подобное?

Уважаемый ziron! Рулевую рейку, при замене рулевых тяг, снимать нужно только потому, чтобы снять крутящий момент с зацепления большого горизонтального вала рулевой рейки и шестерни, которая находится на валу, на который надевается карданный рулевой вал из салона. В момент откручивания гайки рулевой тяги, даже если второй человек держит ключом за рулевой вал, нет гарантии, что все пройдет без последствий. Я себе делал у дилера, тягу меняли без снятия рулевой рейки, несмотря на мои замечания. Так вот после замены авто прошел 500 км. и завыл насос ГУР. Может совпадение, а может и последствия. Если, в результате неправильной замены рулевой тяги, в узле "зацепления большого горизонтального вала рулевой рейки и шестерни, которая находится на валу, на который надевается карданный рулевой вал из салона" возникли НЕРАСЧЕТНЫЕ нагрузки, появились микро- и минисколы металла шестерен, этот металлический мусор попал в насос ГУР и стал причиной поломки насоса ГУР. Насос ГУР стоит то ли 15000 руб., то ли 18000 руб. Точно не помню, насос меняли по гарантии. Получилось здорово- сначала упростили процесс замены рулевой тяги, В Вашем случае, еще и удешевили. А, в моем случае, добавили мне суеты по диагностированию причины "воя", меняли натяжной ролик ремня, промывали расширительный бачок системы ГУР, потом его меняли и, лишь потом, поменяли сам насос. В итоге- 4 визита в сервис в разные дни, потерянное (мной) время, деньги, нервы. Вот здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/96965/page__gopid__1738774#entry1738774 чуть подробнее обо всем.

На форуме вбиваем в поиск слово "руководство", там есть ссылка на электронную версию книги по ремонту Мондео с 2007 года. Ссылка рабочая, сам себе скачал книгу. В ней и прописано, что, при замене рулевой тяги, рулевую рейку нужно снимать. Если не разберетесь, то задавайте вопросы. Дальше: Вы пишите "... с загнутой тягой стуков не было. начались после и то после некоторого времени..." Вопросы: какой пробег авто, "..после некоторого времени.."!!!??? В км. пробега можно пояснить (через сколько км. после замены рулевой тяги появились стуки)?

Обсуждаем стоимость зап. частей и работ у официалов. Дилеры рулевую рейку, при замене рулевых тяг, должны снимать обязательно. Ваш сервис, в Уренгое, хоть и специализируется по Фордам, но тех. регламент не соблюдает, от того и цены у Вас невысокие.

Рулевая тяга на Мондео стоит не меньше 1000 руб, а Вам 2 тяги менять. У рулевых наконечников та же цена. Это еще 2000 руб. Пыльники (2 шт.) рулевой рейки тоже дорогие (говорят, что каждый пыльник по 1000 руб). Схождение- 1500-1800 руб. Стоимость работы добавим. У кого с математикой плохо? Какие 3500? Если только 3500 руб. будет стоить только сама работа, без стоимости запчастей! Да и то маловато. Отпишитесь, когда все работы выполнят, пожалуйста.

Есть ли понятие "ползучесть" у новой АКПП? Т. е. стоим на ровной поверхности, движок на хх, коробка в положении "D", отпускаем педаль тормоза, авто само едет со скоростью 2-3 км в час.

У натяжного ролика ремня точно такой же звук (по тональности), что и у насоса ГУР. Может у Вас ролик "поет"?

Эти щелчки слышны не только в околонулевой зоне. Просто плавное вращение (реверс влево-вправо) при любом положении руля. Движок работает, при этом, на холостом ходу. У меня причиной были рулевые тяги. (внутренние шаровые шарниры) Левую поменял- щелчок пропал при движении руля слева-направо, через 10000 км., поменял правую тягу- щелчки пропали совсем. Рулевые тяги- слабое место в Мондео. Щелчки появились при пробеге в 25000 км. Не будете уделять внимание рулевым тягам- появятся проблемы с регулировкой схождения. Вроде все отрегулируете, а авто прямо не идет, тянет то вправо, то влево.

У меня: 1. Визуально ровно, все по центру, симметрично относительно кожуха руля и приборки. Я это называю это так- спицы "баранки" стоят идеально симметрично. 2. Ровно по пластику кожуха. 3. Резина на поворотах не свистит. Летняя- Goodyear, зимняя- KUMHO на шипах. Все R16. Ширина 215, профиль 55.

Внесу свои 5 коппеек. Дорожное покрытие, если оно по стандарту, не будет влиять на увод вправо. Колея на асфальте появляется от грузовиков, поэтому, на любых колесах, Мондео "вместится" с запасом, как и "Туарег". Если попали в колею, то исправный авто и будет по ней идти, как по рельсам. А неисправный авто "вытолкнет" из колеи. Скорость 70-90 км в час. Даже Камаз, если он исправен и равномерно загружен, идет по колее без подруливания. Теперь о геометрии(углы схождения): любой, кто занимается регулировками углов знает, что машина вышла со стенда и должна немного прокатится (20 км.). Если все нормально, то уезжайте. Если нет, то порядочный мастер должен бесплатно устранить замечания. В любом городе есть своеобразные "тестовые" участки дорог, где авто всегда двигалось прямолинейно. Запомните эти участки, на них и тестируйте авто на увод вправо-влево. С резиной все просто: перекинули местами и убедились, что увод сохранился. Значит не резина. При резком наборе скорости тоже движение нестабильно. Ищу пока причину. Балансировка колес подразумевается. Тормозные диски проверяем на биение. Не слушайте сказки менеджеров и сервиса про увод авто вправо из-за наклона дороги. Покажите на другом авто, что на этом же участке он идет ровно. Никаких особенностей в подвеске Мондео нет, не надейтесь. Рулевыя тяги одинаковые по длине. Рулевой рейки хватит надолго, до 100 тыс. км. точно, если "не летать" по ямам. А вот про неисправность(люфт) рулевых тяг только товарищ "volvovod" написал. Дело там хитрое: люфт рулевой тяги (внутренний шаровый шарнир, который под пыльником) плохо диагностируется, вот и думают все, где же причина рыскания авто. Если авто гарантийный, то сервис любыми путями "не видит" люфты на рулевых тягах. А между тем, тяги люфтят после 25000 км., причем на большинстве машин. А теперь скажите, как правильно отрегулировать схождение, если есть люфт на внутренних шаровых шарнирах ("яйца") рулевых тяг? Вот этот люфт и "прячут" дилеры. Ваше авто проверили, даже дали распечатку. Выезжайте, прокатитесь 20 км., если увод остался, то не ленитесь, возвращайтесь к дилеру, заезжайте вновь на стенд, пусть устанавливают "блины". Возьмите промежуточную распечатку (до повторной регулировки) и сравните с той, что дали Вам 30 минут назад. Если одинаковые показатели, то рулевые тяги исправны, дело в резине и др. Если разные, то рулевые тяги. Причем можно, с большой долей уверенности, понять, какая тяга "люфтит". Допустим, в промежуточной распечатке, показания про левое переднее колесо совпадают с первой распечаткой, а показания правого переднего колеса- нет. Вот Ваша правая рулевая тяга и "просится" на замену. Не стесняйтесь и не ленитесь, присутствуйте рядом с машиной при любом обращении в ремонтной зоне. Это Россия. Об остальном задавайте вопросы. Кажется в теме "стуки" я что-то подобное писал. Не найдете там (там я редко, т.к. все стуки победил), спрашивайте здесь.

Уважаемый tchib. Рейку Вам подтягивать не нужно. Поменяете рулевую тягу и все пройдет. На вашем месте поменял бы обе тяги сразу. У меня был стук от обеих тяг, начался почти одновременно. Стук рулевых тяг дилер не всегда правильно диагностирует, поэтому стук 2-й рулевой тяги "пропустили". По поводу стоимости замены рулевой тяги у дилера. На снятие и возвращение рулевой рейки на место тратится 2 нормо-часа. А это уже почти 3000 руб., каждый час в пределах 1500 руб. Вот Вам уже не 10500 руб., а 7500 руб. Как вариант, снимите рейку сами и привезите к дилеру. А еще дешевле все купить у дилера, самому поменять по технологии, процесс заснять на видео, желательны также просто свидетели, пусть их будет видно на видео. Если возникнет проблема с гарантией на рулевую рейку, то видео поможет "образумить" дилера.

Дилер поменял правую рулевую тягу. Снимали подрамник, саму рейку на слесарный верстак в тиски. Пробовал я сам люфты на валу рейки, куда прикручиваются рулевые тяги. 1. Люфты одинаковые и справа и слева. 2. На руку хорошо чувствую зазоры. Величина люфтов в пределах 0,08-0,1 мм. В 40000 км поменял левую рулевую тягу, в 50000- правую. Авто на гарантии, все бесплатно. До 40 т. км. были стуки на рулевом колесе, стоя на месте, движок на хх, покачиваем плавно(именно плавно) баранку влево-вправо. Слышим и чувствуем щелчок-стук. Этот звук был и слева направо, и справа налево. Меняю одну тягу (левую). Стук, в выше написанном положении, при движении слева направо пропал, а справа налево- сохранился. Ругался 3 месяца с дилером, чтобы меняли и правую тягу. Они говорят, что люфта не видят. Наконец УВИДЕЛИ! Что Вы думаете? Стук справа налево тоже пропал. При движении это выражалось так: в городе рельсы, люки- до 40 т. км. приличный стук и в подвеске и на рулевом колесе. После замены одной тяги стук уменьшился примерно в 10 раз, стал тише и реже. (на одних и тех же неровностях) Но был все равно! После замены правой рулевой тяги- ТИШИНА!!!!! Так что у кого пробег небольшой, на рейку не грешите. Если бы она стучала, то разбила бы втулки и сальники на торцах корпуса и потекла. Стоимость работ у дилера по замене одной тяги со снятием рейки-10500 руб. Без снятия рейки тягу снимать нельзя, иначе слет с гарантии. У кого гарантия кончилась делаем так: колеса сняли (оба). Рулевые наконечники (пальцы) открутили. Пыльники аккуратно тоже (они дорогие). Тяги новые купили. Рулевым колесом крутим полностью вправо. В левой части рейки выйдет из корпуса вал. Там зубья с одной стороны будут видны. Подбираем ключ для этого места. Один держит, другой вторым ключом откручивает тягу. Тому, кто держит ключом вал, нужно держать очень надежно, иначе крутящий момент второго человека пойдет к внутреннему зацеплению (где вал рулевого колеса входит в корпус рейки и там что-нибудь сломается, из-за этого и снимают с гарантии). Правую рулевую тягу откручиваем так: рулевое колесо ставим в такое положение, чтобы слева большой (горизонтальный) вал рейки позволил держать его ключом, а справа большой (горизонтальный) вал рейки вышел из корпуса и позволил надеть ключ на гайку правой рулевой тяги. Так же, держим вал сильно. Одному человеку нельзя, ни справа, ни слева. Сил-то хватит, но качественно удержать вал рейки на месте не получится. Насчет сборки назад пояснять нечего. Когда затягиваем гайки новых рулевых тяг, вновь сильно держим большой вал рейки. Пыльники на место, хомуты на них ставим другие. Все собрали и на схождение. Будет немного неудобно, но терпимо. Стоимость одной тяги у дилера примерно 1200 руб. Как понять, что это люфтит тяга, а значит и стучит? 1. На рулевом колесе легкие стуки. Движок на хх, авто на месте, ПЛАВНЫЙ реверс влево-вправо градусов по 30 в каждую сторону. 2. На подъемнике аккуратно снимаем хомуты с внутренних сторон пыльника и двигаем пыльник к колесу, освобождая свободный доступ к шаровому шарниру. Один покачивает колесо, второй - пальцами диагностирует люфт на внутреннем шаровом шарнире рулевой тяги. Через пыльник люфт плохо чувствуется. Вопросы?

Замена у меня гарантийная, прежний насос не отдали. Про задиры писал предположительно, но на других насосах (на других старых машинах, не Фордах) видел своими глазами.

Эта прога есть на трекерах, вполне доступна. Но ее установка очень "хитрая". У меня знаний не хватает. Пароль и логин там товарищ даст в личку. Удачи!

Про технологию замены рулевой тяги написано в программе FORD ETIS. Отзовитесь ребята, у кого есть доступ к этой программе! Мне меняли в оф. сервисе тягу без снятия рулевой рейки, хотя в документах видел, что снятие рейки прописано. Пытаюсь получить официальный ответ. Сервис "тянет" резину, ответ не дает, инфу из программы FORD ETIS не разглашает. Что делать?