Philosoff

Я так понимаю, что сетки были идеально чисты, иначе дилер не согласился на замену бензонасоса. Это так?

Пытался найти твою летнюю историю, не получилось. Напомни число твоего летнего поста.

Слабовата тема! Видно мало еще фанатов установки полноценного компа в авто. Ну что ж! Внесу оживление!!! Есть опыт установки нетбука ASUS 900 в авто, система была навесная, фоток нет. Все работало прекрасно. В ВАЗ 2110 смотрелось на 4 с плюсом. Товарищ поставил себе в Мицубиси L200, 3 года- доволен, как слон! Но в Мондео все это будет "колхозом". Все 2,5 года, что владею Мондео, присматриваюсь к различным вариантам установки компа в авто. Многое не нравится, пока. На форуме об этом писали и будут писать. Про охлаждение упоминается вскольз. Прошу форумчан специально "нагрузить" на 100 % проц (есть специальные программы) и отмониторить температуру проца в течении 4-5 часов. Новый ноутбук, при таком режиме, держит все 5 часов температуру 75 гр. Но, со временем, (2-3-4-5-6 месяцев) температура повышается и настанет момент, когда защита сработает и комп выключится сам. Оговорюсь, максимальная загрузка проца идет при просмотре on-line, хоть видео, хоть on-line-ТВ при условии, что оперативки мало. И тут вспомним то, о чем никто не написал на форуме- ПЫЛЬ!!!!! ГЛАВНЫЙ ВРАГ ВСЕХ КОМПОВ!!!!! И сколько ее в авто???????????? Продувать от пыли комп все время придется!!!!!! И сразу нужно решать 2 проблемы: пыль и эффективноое охлаждение проца. Следом подтянется еще одна неувязка- повышенное энергопотребление. 1. Пыль. Вполне возможно, нужно рассмотреть возможность установки воздушного фильтра при "заборе" воздуха для охлаждения проца. (если это системный блок) 2. Само охлаждение сделать комбинированное (для лета) , про воздушно-водяное знаем! 3. Энергопотребление. "Родной" ак-ор сажается очень быстро. У меня ASUS 900 ак-ор. на 60 а. ч. "сажал" за 6 часов "в ноль". И это через автомобильный блок питания, при остановленном движке, просто видео смотрел, без всякого интернета. Зимой еще ладно, нужно салон прогревать, вот ак-ор и зарядится. А летом что делать? Только одно- пусть тачка тарахтит, кондиционер поможет "сгладить" дискомфорт от жары, да, опять же, ак-ор подзарядится. Поставить более мощный ак-ор- не справится генератор. Вот и пошли "аномалии": От пыли нужно защищать, от перегрева, за ак-ором следить или в багажнике возить еще один про запас. И это все физика! Маркетинговые фразочки про пониженное энергопотребление рассматриваю так: (между строк) проц будет греться и тормозить. Ведь мы не берем авто с движком в 350 л. с. и не просим, чтобы нам его "чипанули" до 200 л. с. Вывод один: ВСЕ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ БЕЗОТКАЗНО НА 100 % НА ЛЮБЫХ РЕЖИМАХ, В ЛЮБУЮ ПОГОДУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. У меня готового решения нет, только, к сожалению, мысли. По эффективному охлаждению есть решения готовые. По борьбе с пылью- тоже. Теперь про энергопотребление: гелевый ак-ор не поможет, щелочной авиационный?- возможно, НО- не на штатном месте, а просто в багажнике. Да, его придется периодически заряжать! А как еще иначе!!!! Можно пробовать "связку" из нескольких ак-оров. У меня знакомый поставил на грузовик "а-ля КРАЗ" 6 ЖИГУЛЕВСКИХ АК-РОВ, и крутит ими движок без проблем в любой мороз. Родные ак-ры 190 а. ч. (2 шт) он не использует. Скажете "геморно" и "колхоз"!! И будете правы!! Предложите лучше вариант!! Про размер монитора: только 7 дюймов, ведь водитель находится близко к экрану. Это оптимальный размер для человека с такого расстояния. Не случайно производители делают 2-х диновые магнитолы такого размера. Будет у Вас "мощный" системный блок, все проблемы с софтом и глюками, версиями ОС, отпадут сразу. Сенсорный монитор выберете один раз и ВСЕ!!!!!! Все провода в специализированные жгуты и прятать и еще раз прятать. Теперь про ссылку http://chinawebshop....9&y=11&offset=0 Как насчет апгрейда сих девайсов? Ну гарантийный период отпашет, потом сломается, кто это все будет "починять"? (у меня сейчас ГУ KOVAN-882, (2009 год) слетел проц, в сервисном центре именно по этой балалайке сказали, что такие процы уже не выпускают.) Поэтому все должно быть доступным, "наборным", с возможностью замены любых составляющих системного блока. Как бюджетный вариант: берем ASUS 900, его "прячем" кто где хочет, вторым монитором "вешаем" 7-ми дюймовый монитор в место установки головного устройства, звук по пристрастиям: кто в магнитолу заведет, кто в усилитель, кто купит систему 5.1, 7.1, к колонкам родным припаяет. (ВЛАДИМИР393 про это же рассказывает, только у него 8 дюймов монитор) Как вариант дорогой: собираем мощный системный блок (хоть 4-х ядерный, хоть "20-ти ядерный" проц) с мощной возможностью охлаждения или подогрева (зимой), размещаем в багажнике, там же ак-ор или ак-оры, инвертер питания (с 12 на 220 в.), можно избежать использование инвертера (тоже не проблема), с воспроизведением звука все примерно понятно. Выводим в салон включение питания компа, сенсорный экран у нас перед нами. Кому 7-дюймовый экран кажется маленьким и нечитабельным, у того есть повод показаться окулисту. Да и функцию увеличения текста еще никто не отменял. Выводы: ссылка http://chinawebshop....9&y=11&offset=0 ДОРОГО, КРАСИВО, НЕНАДЕЖНО! Мои размышления (мощный системный блок в багажнике): ДОРОГО, В БАГАЖНИКЕ САМИ ПОНИМАЕТЕ ЧТО НАХОДИТСЯ И ЧТО ТАМ ТВОРИТСЯ, (НЕ КРИТИЧНО, СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ НА МЕЛОМАНОВ С ИХ "ЗАМОРОЧКАМИ" ПО САБАМ И Т. Д.) НАДЕЖНО. А КАК ЕЩЕ ПО- ДРУГОМУ? ЕСТЬ МЕЛОМАНЫ-ФАНАТЫ, А ЕСТЬ АВТО-КОМПО-МАНЫ-ФАНАТЫ. Во всяком случае тема не развивается кардинально. У меня единственная проблема- очаровать семью, но не тем, что денег нет, а тем, что сложность моих размышлений компенсируется на 500 % комфортом. КРИТИКА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ЛЮБАЯ!!!!!!!!!!! Android в топку!!!!!!!!!! Вот и у т. AXIS в сообщении № 196 чрезвычайно здравые мысли.

Верхнюю часть (где кнопка) селектора АКПП заменили на новую по гарантии. Вообще она стоит 8300 руб. Глюк с правым зеркалом не прошел. В ближайшее воскресение еду по этому глюку в сервис. P S Предъявление (предположительно) гарантийных неисправностей только в будние дни. Визит в сервис в воскресение пришлось отложить.

Ответ на твой вопрос. Адрес этой темы http://mondeoclub.ru/forum/topic/49515/page__view__findpost__p__1759573__hl__любые+вопросы+по+акпп__fromsearch__1 Сообщение отправлено 04 сентября 2010 - 09:10, номер сообщения #2304. Дублирую свой вопрос и ответ спеца по ремонту АКПП: Вопрос: На 1-й передаче "с нуля" воющий звук (ииии-ууууууу), на других передачах тишина. На новой тачке с тест-драйва такой-же звук. Источник звука?...» Ответ: Планетарный ряд , может и втулки провернуть биметаллические , на ранних моделях эта была болезнь , но как бы производитель заявил , что вылечили; Перевожу на человеческий язык- скрытый заводской брак (недоработка данного узла), на гарантийный период хватит, потом, сам понимаешь. Судебных перспектив что-то доказать, почти никаких. Советую расслабиться, не накручивать себя. Но знакомым рассказать, чтобы были поосторожнее при принятия решения о покупке Мондео. Про продажу на вторичном рынке вообще молчу. Как его продать с этим воем???????????

Вроде не горят. Просто авто стоит с работающим движком в "Паркинге", н-р в длительной пробке, в "Драйве"- если пробка "движется", нажимаю на кнопки "памяти" вод. сиденья, правое зеркало опускается вниз. Отрегулирую его для всех 4-х положений, зафиксирую в памяти, будет все более-менее. (приходится эту процедуру повторять примерно через день) Но видно, что правое зеркало все равно понемногу передвигается (каждый раз) в момент изменения положения вод. сиденья. Все то же самое, если движок не работает, в любых положениях селектора АКПП, зажигание выключено. Оставлю машину с остановл. движком на пару часов, после запускаю, может все быть нормально (пр. зеркало все равно "шевелится" в разных положениях вод. сиденья), может еще перед запуском движка уже пр. зеркало смотрит вниз, при переключении кнопок на сиденьи, прав. зеркало то вниз, то без изменения. Системы проявления нет. Джойстик управления зеркалами стоит в среднем положении. Если джойстик ставлю "вправо", то, при включении задней передачи, правое зеркало опускается, как и предусмотрено в руководстве по эксплуатации, джойстик "влево"- левое зеркало опускается при включении задней, в этом плане все работает на 100 %. Но, с "нуля" присутствовал плавающий глюк функции удобной посадки и выхода из авто. Сказали в сервисе, что эта функция отключена, смотрели через сканер. А все без изменений. И тоже системы проявления нет, я тогда "забил" на это. Но пр. зеркало всегда стояло неподвижно. "Глюк" удобной посадки-выхода продолжается, есть система проявления, но нет уже гарантии на блок управления сиденьем.

В ближайшую неделю-две буде в сервисе по этому вопросу. Предварительно напишу что у меня: кнопка, на которую мы нажимаем, чтобы перевести селектор АКПП в, нужное нам, положение внутри поломалась. (простейший пластиковый фиксатор) Признали гарантией, запчасть уже пришла, хочу просто совместить визит с заменой масла. Если ничего не предпринимать, то селектор будет переключаться без нажатия на кнопку. Но кнопка у меня периодически выпадает сама. Конструкция простая, при вставке кнопки на место, внутри селектора нужно спицей отодвинуть в сторону передней оптики белую пластиковую "собачку" и за нее завести прилив самой кнопки, по принципу железнодорожной сцепки между вагонами. И все будет работать. У тебя, возможно, кнопка на месте держится хорошо, но зацепления нет. Если кнопку убрать совсем, то селектор будет переключать передачи без проблем. Предполагаю, что какие-то электрические цепи задействуются при нажатии на ИСПРАВНУЮ КНОПКУ. Нужно разбираться, чем и собираюсь заняться при визите в сервис. У меня зеркало (правое) с "ума сошло", память сбивается, (сиденье водителя с 8-ю регулировками). На каждое из 4-х нажатий на кнопки памяти на сиденьи, правое зеркало встает в положение "вниз". А должно только при включении "задней" передачи и при условии, что джойстик зеркал слева стоит в крайнем правом положении. А у меня джойстик стоит в "нейтрали", а правое зеркало все равно пляшет. Как будто авто "думает", что все время включается задняя передача, а я-то двигаю сиденье путем нажатия кнопок памяти. Системы проявления неисправности нет, хотя она и стабильна. Память (чаще) сбивается после остановки двигателя и запуске вновь. Сначала с поломанной кнопкой разберусь, потом понаблюдаю "глюки" электрики. Но в сервисе предъявлю все сразу. Гарантии еще полгода.

Просмотри пост № 144 в этой теме. Там написано, как точно диагностировать этот стук и люфт.

Не думаю, что полемика уместна в данной теме. (не совсем корректно передергивать фразы и домысливать там, где это делать не нужно) По существу: 1. Рассматриваем общество, где ВСЕ соблюдают законы. А участкового гражданин видит (минимум) раз в квартал. "Дэ юре" в России это так. Другое дело "Дэ факто"...... !!!!!!!! 2. Про физ. и хим. процессы в бензонасосе: нужны расчеты, у меня такой квалификации нет. Она мне, как потребителю, не нужна. А траблы бензонасоса на хх при тем-ре воздуха выше плюс 33-х гр. должны сохраняться и при более низкой температуре. (неисправность должна быть стабильной) Основной недостаток (неправильный теплообмен) бензонасоса в этом. Температура на нашем "ШАРИКЕ" (летом) доходит до сорока градусов. Инженеры Форда ОБЯЗАНЫ были это учесть. Не учли, так это их проблемы! 3. Фактор грязного бензина имеет право на существование. Но....... Поставь забитый топливный фильтр на Ваз 2101. Бензонасос "копейки" не прокачает фильтр при любой температуре воздуха. А на Мондео 4 все с нюансами- до плюс 33 гр. (воздуха) на хх все работает бесконечно (бензонасос "умудряется" прокачивать забитые сетки), выше плюс 33 гр. на хх - нет. И тут же, при тем-ре выше плюс 33 гр., на ходу, все будет прекрасно. Тех. заключение о неисправности насоса теряет свою силу, если тем-ра воздуха ниже плюс 33 гр. А это значит, что тех. заключение неверно. Либо в заключении должно быть пояснение, что оно верно при жаре на длительном хх. 4. Все бы это не имело смысла, если бы данная особенность работы бензонасоса была прописана в руководстве по эксплуатации. А там ничего нет. А это уже скрытие информации от потребителя. В конце концов Мондео 4 не новейшая секретная подводная лодка! Что за тайны? Ах, деньги! 5. Разговор идет не о возмещении материального ущерба за траблы бензонасоса, а о введении в заблуждение собственника авто в этом вопросе. Моральный ущерб, за введение в заблуждение, в сумме 100 российских коппеек, с удовольствием бы отсудил у Форда. 6. Про экспертизу: ее должен назначить только суд, ни о каком коллективном иске о возмещении материального ущерба речь не идет.

Со всеми комментами согласен.! Но.. Если начать "возиться" с экспертизой, да еще потом результаты разместить в Интернете, да в автомобильные журналы отослать? Какой будет результат продаж Мондео 4? По поводу тех. заключения сервиса: не передергивай мою фразу "..что ФоМоКо не знает как делать бензонасосы.." Мне и нужно заключение, что "..виновник грязных сеток-российский грязный бензин.." Но ничего не трогать и не менять и, с бензонасосом, в таком состоянии и с такими траблами по жаре на хх, ехать на экспертизу. Про участкового: уже кое-куда вызывал (не к дилеру, но в сферу услуг), не представляешь, как люди суетиться начинали!!!!!!!!! Следующее: есть "Правила проведения ремонта авто" и "Правила ремонта гарантийных авто". Они имеют ранг закона, там все прописано.(непорядочные дилеры их не выполняют, проверял лично уже в Краснодаре) По закону, (по этим правилам) все действия с авто в сервисе должны быть отражены в тех. заключении. Хочет дилер нарушать закон, при перспективе оспаривания в суде? При этом, никакие юристы дилера не спасут! Дальше: "..Этого ни один суд в мире не сможет решить заставить производителя делать качественный товар. Это решает производитель..." Но покупатель решает, нужна ему такая МУТНАЯ компания Форд и ее продукция? Я- не из обидчивых, все комменты форума чрезвычайно важны. Но форум молчит. То ли со всем согласны, то ли все направились модернизировать свои бензонасосы....... Дерзать, на данный момент не собираюсь. У меня гарантия кончится в апреле. Форду повезло! Верю, кто-то, на новом Мондео 4, учтет весь опыт (технический и юридический) и поднимет "волну". Я же, до приобретения новой машины, к сожалению, жду в сторонке.

С обеими сетками (замена на латунные сетки) я сам не работал еще, поэтому фоток (именно моих сеток) нет. Верхнюю просто обрезал, оставил 1 см. родной пластиковой сетки. "Лохмотья" обрезанной сетки "прижег" зажигалкой и развернул все наружу (сделал "розочку"). Каркас (пластиковый) тоже обрезал, но сохранил. (кто будет ставить "латунь" на верхнюю сетку, то пластиковый каркас обрезать не нужно, прямо на него надеть латунную сетку. Фото верхней сетки (в каком месте обрезать) здесь, нижнюю по тому же принципу можно обрезать, НО... При моих испытаниях выяснилось, что нижняя сетка, в заводском исполнении, прекрасно работает и ее рано менять на латунную. Просто обе снятые сетки показываем "совковому" спецу, кто паяет и чистит русские радиаторы, говорим, чтобы сохранил размеры и конфигурацию и изготовил сетки из латуни, но для бензина. (верхних сеток можно изготовить 2-3 штуки (на запас) В нижней сетке выраженного каркаса нет, можно взять от любой русской сетки (ваз 2110) и немного подпилить десяточный каркас по месту установки в нижнюю сетку. Все "пришивается" либо крепкой леской удобного диаметра, либо крепким медным проводом удобного диаметра. Принцип самого "шитья" не пишу, кто не знает, пусть спросит у более старших родных и близких. Обе сетки легко изготовить и без спеца по пайке радиаторов: степлер, или сшить сетки самому. (с кривыми ручками не получится) По п. № 2: во всей (общей) конструкции бензонасоса есть 2 вертикальных металлических стержня. Шланг (пластиковый) обратки одним концом "приделан" к самому редукционному клапану, а другим входит в черную пластиковую колбу. Вот этот "другой" вытаскиваем из колбы (выходит легко) фото здесь, размещаем между метал. стержнями на высоте примерно 2 см. от верхнего края черной пластиковой колбы, фото здесь (ведь вся конструкция по высоте в бензобаке будет чуть ниже), обратка между стержнями проходит и "торчит" с другой стороны сантиметра 2-3. К одному из стержней крепим обратку обыкновенными пластиковыми хомутами крес-накрест. Проверяем, чтобы тяге поплавка ничего не мешало. Обратка (измененная) должна сбрасывать бензин в противоположную сторону от нижней сетки. Нюанс: шума измененной обратки в салоне авто не слышно, но уровень бензина лучше держать постоянно полбака и выше (на всякий случай) или удлинить шланг обратки, чтобы он близко от дна бензобака заканчивался. "Перенос" обратки совмещать с установкой на верхнюю сетку ЧИСТОЙ, НЕ ОЧЕНЬ МЕЛКОЙ латунной сетки. Ведь смывать мусор уже нечему. Я ее просто обрезал, жду... По п. № 3: у меня гарантия кончается в конце апреля 2012 года, на следующее лето не успеваю. Сейчас мне на судебную экспертизу предъявить нечего, мои оба бензонасоса измененные, а надо все на заводском показывать. Может форумчане помогут! Что нужно? 1. Гарантия, лето, жара, появление "траблов" бензонасоса. Подать в суд на проведение судебной экспертизы в 3 этапа. Первый этап: экспертиза должна зафиксировать, что авто, при тем-ре воздуха плюс 32 и ниже, работает идеально. Второй этап: от плюс 33 и выше- есть траблы. Третий этап: замена верхней сетки на чистую латунную приводит к исчезновению траблов при любой жаре. 2. До экспертизы, взять в сервисе тех. заключение, что виновником траблов является бензонасос, его грязные сетки. Но их промывать и чистить в сервисе не нужно, ведь все это нужно экспертизе предьявить в неизменном виде. В тех. заключении должно быть отражено, что бензонасос снимали, клиент от чистки сеток отказался, бензонасос без изменений вернули на свое место. Рекомендации- замена бензонасоса. Замена только сеток невозможна. Если сервис откажется писать об отказе чистки сеток, невозможности поменять только сетки, то: 2.1. Свидетели. (но их не пустят внутрь сервиса скорее всего) 2.2. Этот вариант веселее: вызываете полицейского участкового (дилер сразу своего юриста позовет, но и Вам нужно к этому быть готовым и заранее пригласить своего хорошего юриста) по адресу нахождения сервиса, только он имеет право опросить Вас и спецов сервиса и зафиксировать, что чистки сеток на Вашем бензонасосе не было, одни только сетки не меняются (только в сборе с бензонасосом), просто его достали, осмотрели и вернули на место. Тут же, участковому, пишете заявление о (все в двух экземплярах): 2.2.1. Отказе в записи в тех. заключении про то, что чистки сеток не было и поменять только сетки нельзя, просите направить все материалы в Роспотребнадзор. По закону, все действия с авто в сервисе должны быть отражены в тех. заключении. 2.2.2. На каком основании не допустили свидетелей в ремзону на все время произведенных работ? Пусть полиция выясняет. Это все потом тоже в Роспотребнадзор. 2.3. Материалы из 1-ого и 2-ого пункта в Роспотребнадзор и в суд. Требовать начала выпуска, как отдельных запасных частей, обеих новых сеток, с возможностью их просто менять, а не промывать. PS Все бы сам, с удовольствием, проделал, но: --- переезжаю в другой регион, нет смысла в одном регионе начинать, в другом продолжать --- у меня нет уже заводской конструкции бензонасоса, зато у форумчан есть полная информация --- жара, к сожалению, прошла, а к этим действиям нужно готовиться весной (пока суд назначит экспертизу, пока придет жара, пока Роспотребнадзор "раскачается"... ---гарантия кончится в апреле, на 4-ый год продлить не получилось (отказ компании Форд) ---все, в лучшем случае, на другой, новой машине (готовьтесь, дилеры, желание и знания теперь есть) ---все эти действия, чтобы их узнать, поиск причин траблов бензонасоса и способы их устранения, потребовали много времени и оно упущено PS 2 Не умеет компания Форд считать свои деньги (прибыль), так я им "помог", уменьшил доход от "лоховских" замен бензонасосов. Чудаки, право слово!!!!!!!!!!!!!

Итак! Что получилось за этот месяц? (смотрим тему "Иммитация пробки", пост № 1) 1. При стандартном варианте устройства бензонасоса имеем, примерно через год эксплуатации авто (30-40 т. км.), благодаря российскому бензину, следующую картину: картонный фильтр забит частично (не критично), сетка в черной пластиковой колбе забита частично (не критично, если нет стояния по жаре в длительных транспортных пробках на хх), нижняя сетка забита частично (не критично). Чистить сетки очистителями карбюратора возможно, но помогает ненадолго. Очиститель карбюратора частично растворяет материал, из которого состоят сами сетки. Поэтому, кто не хочет менять конструкцию бензонасоса, может сделать следующее: отрезать и верхнюю и нижнюю сетку, оставив по одному сантиметру заводского материала сетки, к нему "пришить" латунные сетки похожей конфигурации, сечение маленькое не нужно (смолу не удержат, воду тоже, тем более, что родные сетки тоже ни смолу, ни воду (эффективно) не удерживают). Внутренние пластиковые каркасы сеток сохранить и поставить внутрь латунных сеток. Нижнюю сетку скопировать, как заводскую, верхнюю сетку можно поставить горизонтально. "Прогиб" заводской верхней сетки, частично, влияет на "глюки" при жаре в пробках на хх. Пластиковый каркас, в верхней сетке, держит сетку в виде перевернутой буквы "Г". Когда эта сетка новая, все траблы отсутствуют. Когда сетка частично забитая, то пропускная способность ее ограничена, бензонасос, чтобы "взять" бензин через эту верхнюю сетку, ее сжимает, каркас свою функцию выполняет не на 100 %, бензина (частично) не хватает из-за частичной засоренности ячеек сетки (хотя при тем-ре воздуха ниже плюс 30-ти все в норме, даже с этой сеткой), бензонасос эффективно не охлаждается, бензин нагревается, происходит микрокипение бензина в самом бензонасосе, нагрев пружины редукционного клапана (частичное падение давления). При жаре в пробке на хх, баланс теплоотвода между бензином и бензонасосом нарушается, плотность бензина изменяется в сторону увеличения, этот "кисельный" бензин, смешанный с пузырьками паров бензина, не может пройти через картонный (частично забитый) фильтр (а если и может, то имеем в топливной рампе паровые пробки). В результате "траблы".... Небольшая пауза в работе движка (30 минут) дает возможность всем деталям бензонасоса остыть и все приходит в норму. Либо, по жаре, только двигаться, что даст не такой прогретый бензин вокруг деталей бензонасоса, либо часто (к сожалению примерно 1 раз в 5 минут, длительность до 1-ой минуты) давать перегазовки в пробке по жаре. (При этих перегазовках иметь с собой 2 справки: одна от психиатра, что водитель здоров, другая от Форда, что Мондео 4- самая лучшая машина, показывать обе справки всем стоящим вокруг Вас) (смех сквозь слезы...) 2. Кто решится изменить циркуляцию бензина (уберет обратку в бак), тот получит 10-ти процентную прибавку динамики.(просто возврат прежней мощности) Эффект прибавки объясняется следующим: при заводском исполнении, бензин с обратки, омывает сетку в черной пластиковой колбе, смывая с нее прилипший снаружи сетки "мусор". Но потоки бензина не совпадают, обратка "дает" бензин по направлению сверху вниз, а сам бензонасос "забирает" бензин по горизонтальеой плоскости. Убрав обратку в бак, прерываем это несовпадение, также уменьшаем прогрев редукционного клапана, его пружина не нагревается, ее жесткость неизменна, в результате более четкий "отклик" движка на резкие нажатия газа. У меня после того, как я убрал обратку в бак, АКПП чаще стала сама "падать" на пониженную передачу при резких разгонах ( до включения кик-дауна, с кик-дауном вообще РАКЕТА, тачка на новом бензонасосе так не бегала, движок стал работать тише, не так надрывно "орет" при кик-дауне). Все величины (несовпадение потоков бензина, уменьшение прогрева пружины ред. клапана очень малы, измерить их величину трудно, но теоретики могут вывести эти величины на бумаге) Дальше: в принципе, нижнюю сетку, можно не трогать, она сильно не влияет на перегрев насоса. У нее сечение ячеек крупнее, чем у верхней сетки. Бензин, через нее, закачивается в черную пластиковую колбу, держит колбу всегда полной, излишки бензина просто выливаются снова в бензобак. Про верхнюю уже писал: либо заменить на латунную, либо, как я, просто обрезать. Мусора в баке нет, вода и бензиновые смолы (в данном случае) неопасны. Конечно, в идеальных условиях, воды быть не должно. Планирую латунь, на верхнюю сетку, не ставить вообще (провожу длительный эксперимент), периодически заливать в бензин очиститель инжекторных систем, растворяющий смолу на всех поверхностях топливной системы. (фотки очистителя будут позже) Всю эту растворенную смолу движок прекрасно сожгет, заодно, профилактически, почистятся сами форсунки. (не уверен) Можно "покумекать" с разворотом самого бензонасоса в своем корпусе на 180 гр., что даст возможность не изгибать верхнюю сетку в виде буквы "Г". Но, при этом варианте, будет опять дисбаланс направлений движения бензина, только там идет поток бензина с нижней сетки и поднимается снизу вверх, а у бензонасоса всасывание бензина происходит по горизонтальной плоскости. 3. Призываю Всех: требовать от компании Форд изменения конструкции бензонасоса на Мондео 4, чтобы можно было менять все фильтрующие элементы (в том числе и картонный фильтр), начала выпуска обеих сеток, как отдельных запасных частей. Также, рассказывать всем будущим владельцам Мондео 4 о непорядочности (обмане) Форда в вопросе, касающемся "траблов" бензонасоса, что скажется на продажах этой машины.

В том-то и дело, что нет, не глохнет и никогда не глох. Может бак пластиковый, теплопроводность низкая. Когда просто тачка на солнце, бензин так не прогревается. А когда запуск и движок на хх, то бензин от насоса (только вокруг насоса) нагревается и НАЧИНАЕТСЯ........ Если сразу еду далеко, (ездил в Краснодар), все нормально, 5 часов движения. Стал (перед Краснодаром) на 7 минут на хх- сразу трабл бензонасоса, тут же долил бензина и все ,МОМЕНТАЛЬНО, нормально. По городу: будет все нормально, пока буду двигаться (2-3 часа точно, светофоры не в счет,), только стал на хх, часа через 2 будет трабл. (при тем-ре от 33 и выше. Заглохнет движок, стою, при полном баке можно ехать через 10 минут, при половине бака- через 20-30 минут, опять пару часов по городу смело) Если тем-ра будет от 33 и ниже, то буду бесконечно стоять на хх и все будет хорошо. Глянь тему "иммитация пробки", я там каждый день пишу в первом посте.

Я хоть что-то предлагаю для объяснения!!!! Трабл насоса появляется от 33 гр. и выше в тени. Ты глянь, где я живу. У нас 38 гр. также часто летом, как у тебя в городе 25 гр. (специально сейчас посмотрел перспективу погоды у тебя и у себя) В данный момент убрал обратку из черного пластикового стакана бензонасоса, кинул ее в сторону, противоположную от нижней заборной сетки. (результат- прирост динамики на 10 % (не понял: почему?), движок на хх после 33-х гр. глохнет так же, как будто я ничего не делал.) Думаю дальше. В ближайшие дни, поочередно, буду убирать сначала верхнюю сетку, потом нижнюю сетку, потом буду с черным пластиковым стаканом "мудрить". Жара (у нас) еще будет некоторое время, нужно успеть понять, какой фактор влияет на "трабл" бензонасоса по жаре в пробке.

Читай пост № 75. Понятие "кисель" очень условно. Поэтому если "кисель" до картонного фильтра, то куда он исчезнет в магистрали высокого давления? Но форсунки его "схавают", а картоный фильтр (б.у.) только частично пропустит. С чего ты взял, что идет снижение плотности вещества? Идет увеличение плотности жидкости (неоднородной) при ее выкипании. Я же писал, что бензин, выкипая, увеличивает свою плотность. Одновременно нагреваясь, плотность бензина понижается. Но баланс увеличения плотности вследствии выкипания и уменьшения плотности вследствии нагрева не рассчитан (нарушен). В результате все равно имеем "кисель", только очень горячий. "... При лишних 2-3 атм. бензин не будет кипеть и при 120 градусах.."- я не физик, для того и нужны комменты форумчан, чтобы бороться и искать, найти и не сдаваться. Для того, чтобы понять все досконально, нужно много мнений и догадок, нужны ссылки на какие-то научные утверждения и т. д. Повторюсь- бензин вскипает непосредственно возле бензонасоса, получаются пары бензина пополам с жидким бензином, это все, проходя через бензонасос, попадает в полость с картонным фильтром, сжимается до 3,8 атм.Дальше я написал, что там происходит, попросил всех комментировать.Но..............: критикуешь- предлагай!!!!!!

Не важна точная температура бензина в момент появления "киселя". Величина плотности бензина постепенно будет увеличиваться, потом будет критическое значение, когда плотность изменится на 0,01, а это уже картонный фильтр не пропустит. Вчера шел по трассе больше 300 км по жаре в 35 гр., все было нормально. Встал на 7 минут, в баке 40 л., сразу "трабл" бензонасоса. То есть бензонасос, в процессе движения, был близок к критическому значению, за которым начинается "трабл", 7-ми минут на хх хватило, чтобы это критическое значение было преодолено. Хорошо, что заправка была рядом, долил до полного бака и сразу все пропало, поехал спокойно, мощность и динамика в норме. (температуру прикинул исходя из соотношения плотности воды и бензина) Спец.хим.жидк.для растворения воды- для успокоения (не реклама) Я сам еще не пробовал. Про "Пчела" слышал, но не общался. Спецы посчитают нужным, сами отзовутся. Что дадут перегазовки? Уведут "кисель" (еще не очень плотный) на сгорание в движок.

Перепутал тебя с т. Over_Driven. По поводу твоей диагностики: поверь, когда будут четкие стуки, сервис в любом случае скажет, что все нормально. Проверено на собственном опыте. Увы!

По п.1: как мыслишь эту тем-ру померить? По п.3: заливать спец. хим. жидкость (есть на авторынках в неограниченном кол-ве), она растворит воду в баке, движок все "сожгет". По п.5: там делов раз плюнуть. в дальнейшем покажу, сфоткаю. По п.6: в личку, если хочешь, напиши, можно скайп. По п.6-7: а кто это- спецы форумских сервисов?

Стук "..при повороте руля в право когда руль возвращается.." - это стук правой рулевой тяги. Ведь левую тебе поменяли! Скинь пыльник с правой тяги и пальцем пробуй люфт на правой рулевой тяге. Все сомнения развеешь. Все это только на хх.

На заведенной должны быть стуки для продолжения твоего дела. На стоячей и заглушенном движке у всех есть стуки, их наличие- не показатель .(к сожалению) Тебе надо люфт рулевого колеса измерить, может выйдешь за параметры. Тогда- святое дело.

Я понял, что стук из рейки, а менял ты тягу. Но в рейке, практически, стучать может только сам большой вал в концах корпуса рейки, там стоят втулки, поддерживающие этот вал. Если тебе угробили саму шестерню(стоит внутри, в месте чуть левее (по ходу движения) от центра корпуса рулевой рейки), то должно быть много метал. стружки. То есть либо рейка, либо эта поменяная тяга стучит. Характер стуков (из рулевой рейки) напиши. Есть ли, когда авто стоит на месте на хх и ты плавно вращаешь баранку влево-вправо, стук односторонний или двух-сторонний, что в движении? Все стуки, в этом месте, трудно диагностировать, т. к. рулевые тяги закрыты пыльниками. Через пыльник почти невозможно понять, что стучит- шаровый шарнир тяги или уже сама рейка. Пыльники лучше отодвинуть и оголить сами шаровые шарниры рулевых тяг. Без этого никак. В зависимости от того, как ты смотришь: 1. на подъемнике, когда колеса висят в воздухе. Посади товарища в машину, подними авто, пусть товарищ вращает баранку влево- вправо. 2. то же самое, но авто поднято на подъемнике для регулировки схождения, тогда колеса будут нагружены весом авто и картина стуков должна измениться. Мобильные тиски применялись, сам сервис про это пишет. Дави на это, в тех. регламенте про тиски ни слова. Значит нарушение регламента сервис признает. Но в этом случае будет заключение сервиса, что повреждений в рейке нет и что сервис наказал человека за нарушение тех. регламента. Но рейку все равно не поменяют.

В положении речь идет о всех автомобилях (спрашивал у юриста Роспотребнадзора, туда же и отправь свой запрос, будет тебе письменный ответ.) С мобильными тисками и надо делать, в таких случаях, замену рул. тяги, чтобы не снимать рул. рейку. Другое дело, как выглядит нижняя часть тисков (у самого пола), большие распорки у них или нет? Да и верхняя часть слабовата, какой-то разводной ключ вижу. Поиском в интернете вообще не нашел заводских мобильных тисков такой конструкции. Это что, приспособление дилера? Требуй документацию на эти мобильные тиски. Но по тех. регламенту только снятие рейки (категорически, ни про какие тиски там ни слова) Фотки нечеткие, хотя эти места "зажима" знаю хорошо. Ты видел своими глазами замену рул. тяги? Сейчас "освежил" в памяти всю твою историю. Дело в том, что, до замены рул. тяги, нет заключения эксперта, что стуков не было вообще. Как ты докажешь, что стуков не было, а сразу после замены они появились? Привлекай свидетелей, но это косвенные доказательства. Еще про экспертизу: она должна быть только по решению суда, куда тебя суд направит на экспертизу, туда ты и должен идти, и никуда больше. Все независимые экспертизы не "проканают". В любом городе есть Роспотребнадзор, там тебе скажут конторы, где проводят судебные экспертизы. Но все равно через суд. Дилер тебе правильно ответил, рейку придется разобрать (а не распилить), она потом легко собирается обратно, золотниковое устройство не разбирай (категорически), попробуй добыть металлической стружки из золотникового устройства и сетки расширительного бачка ГУРа. Отдай на анализ. Но это все через суд. Все это и остальное должен делать судебный эксперт. Дальше: когда рейка будет разобрана, ищи всю стружку. Внимательно, вплоть до микроскопа, осмотри все зубья на предмет сколов и трещин. Сравни стружку с материалом всех сколотых и треснутых зубьев. Эксперт должен дать четкое, недвухсмысленное заключение, что стружка является сколами, образовавшимися при несанкционированном "срыве" контрящей гайки рул. тяги. Мобильные тиски тоже на экспертизу, пусть изучают моменты, которые могут выдержать эти тиски не шелохнувшись. Отклонение тисков при удерживании предмета от смещения тебе расскажет эксперт. Еще один момент: ты не описал характер стуков. Ведь тебе левую тягу поменяли и она сразу стучит? Значит просто брак шарового шарнира. У меня история такая- левую поменяли- не стучит уже 20 т. км., правую тягу поменяли- застучала через 1000 км. Пройдешь все это, возможно докажешь, что это дилер тебе рейку сломал, пусть меняет за свой счет. Тут тема есть на форуме "Фото и видеосъемка у дилера в сервисе". Почитай. Везде реклама(это я про фотки) Ответь на все вопросы подробно.

Тайна фордовского (Мондео 4) бензонасоса раскрыта. На хх создается "замкнутая" циркуляция бензина. См. тему "Иммитация пробки" При длительной работе на хх в жару (плюс 33 град. и выше) в "бензиновороте" этой циркуляции медленно повышается тем-ра, доходит до 70-80 гр. (предположительно) Все легкие и часть средних фракций бензина в этой циркуляции испаряются, превращая бензин в "кисель". Этот "кисель" через новый картонный фильтр бензонасоса проходит, через частично забитый- только кол-во бензина, необходимое для устойчивых оборотов хх. "Кисель" нагрет, его плотность должна понизиться, она и понижается, но недостаточно. Пружина редукционного клапана частично теряет свою жесткость из-за ее нагрева, это косвенная причина падения давления. При увеличении оборотов двигателя, бензина движку не хватает и он "дергается" или глохнет. Авто постояло заглушенным, все немного остыло, можно опять двигаться. Что делать? 1. Давать профилактические перегазовки (в пробках по жаре), уводя "кисель" (еще не очень плотный) на сгорание в движок. 2. Ездить с полным баком в жару. Если даже движок заглохнет (при таком раскладе перегазовывать не нужно), то максимум через 10 минут машина снова поедет без проблем. 3. Профилактика наличия воды в баке. (зимой на ночь "бросать" авто с полным баком) 4. Почистить топливную систему, химию в бак по инструкции, смолы постепенно "уйдут" с обеих сеток и с картонного фильтра. (не уверен, что данная процедура безопасна для форсунок) 5. Заменить родной картонный фильтр на масляный от Фокуса (нужны небольшие переделки), профилактика наличия воды в баке обязательна. 6. Выкинуть родной картонный фильтр, соединить все просто трубкой, через уголок соединить с редукционным клапаном. Топливный фильтр от Шеви Нива в моторный отсек. 7. Из насоса вытащить шланг обратки, кинуть его в полость бака, в противоположную сторону от нижней сетки. Дополнение: 8. Верхнюю фильтрующую сетку обрезать (не полностью, оставить 1,5 см.), к оставшейся части пришить латунную сетку такой же конфигурации, как и родная-обрезанная. Я себе обрезал сетку, езжу без латунного аналога, все отлично. (пункт добавлен спустя полгода ( 5 февраля 2012 года) (и на 2 сентября 2012 года тоже все отлично, в мае 2013 года электродвигатель насоса сгорел, но насос не заклиненный, машина много работает на оборотах хх, ежедневно часа по 4, суб. и вск.- выходной, пробег в день- 40-50 км. по городу) 9. Не забываем, что все вмешательства снимают гарантийные обязательства по бензонасосу. Так его никто из дилеров и не меняет по гарантии, ссылаясь на качество российского бензина. Все это, к счастью для Форда, заводским дефектом не считается. Это просто недостаток конструкции. Все! Можно комментить!

Смотри пост № 464 в этой теме и решай, нужно оно тебе! У меня бензин, но, вроде, АКПП одна и та же. Форум меня поправит, если ошибаюсь. По поводу ударов, толчков, рывков (синонимы?) 1. У меня пробуксовка, выражается так: "тошнишь" по загруженной улице, скорость км. 20, выезжаешь на широкую улицу, даешь газу и чувствуешь (слышишь) мотор пошел на обороты, при чем его звук, как будто на механике, то нажать чуть сцепление, то отпустить, "подхвата" по набору скорости, в этот момент, нет в течении 3-5 сек., потом все огонь. Проявляется не каждый раз. 2. Толчки: все то же самое, что в первом пункте, пошел уверенный разгон (не кик-даун), все переключения с толчками, на всех передачах. По лету особенно заметно, в остальное время не очень. 3. Удар при переходе со 2-ой на 1-ую: подкатываешься на светофор, уменьшаешь скорость с 60-ти до 0-ля на расстоянии 150-200 м.. Все будет в норме, АКПП словно "чувствует", что идет торможение педалью тормоза. Но, при условии, что дорога идет на небольшой подъем (% 2-3 и выше) и, для проезда перекрестка, полностью останавливаться не нужно, ты педаль тормоза отпускаешь, но скорость маленькая (на грани выключения 2-ой передачи и включения 1-ой), ты вроде газу и тут удар (включилась все-таки 1-ая передача), потом, при наборе скорости будет все нормально. Все 3 пункта появились после 40 т. км., цвет, запах и уровень масла в коробке нормальные, стиль вождения спокойный. Все это проявляется не за 15 минут, а часа за четыре. (я, конечно, раньше пойму, если на другом таком же Моне прокачусь, но дилера нужно просить уделить время с "запасом"). По поводу такой ситуации: запустил движок, из паркинга сразу включаешь заднюю (возможен удар). Здесь уже писал: из паркинга сразу включаешь драйв, потом заднюю и поехал задним ходом, при таком алгоритме удара не будет никогда. Также, АКПП проверяют на "ползучесть" при движении на небольшой подъем (% 3-4). Машина сама должна "лезть" вверх на хх. Для жары- поправка. Может и не пойдет в гору машина. Но если двигатель работает "недавно", то, и при жаре, машина в гору "полезет" на хх сама. Как бы сделал я, зная эти особенности: "прибивал" бы продавца твоей будущей дизельной Мони с АКПП на ощутимое понижение цены (в зависимости от пробега). У АКПП ресурс тысяч 200, но траблы появляются раньше, при спокойном вождении они прогрессировать не будут. Все 3 пункта можно обмануть на движении в "механическом" режиме (проехал эти ситуации на "механике", потом снова двигаешься в "драйве"), а также спокойствие, только спокойствие... По лету, по жаре, иногда включаю режим "Спорт", но двигаюсь как обычно, неторопливо. Предполагаю, что АКПП, в этом режиме, эффективнее охлаждается. PS Состояние двигателя (свечи, форсунки, подача топлива (бензонасос)) тоже влияют. Как? Пиши в личку. Хоть и дизель у тебя будет, общий принцип объясню. С дизелями общался.

На "несоосном" насосе место крепления сетки выглядит по другому, сам насос тоже имеет "свой" пластиковый корпус, куда он и вставляется. (чуть позже будут фотки) Теперь еще и мы узнали (с моей помощью), что есть в бензонасосе еще один фильтрующий элемент (картонный фильтр), стоит в верхней части всей конструкции. На твоем видео № 13 этот фильтр стоит в белом верхнем корпусе, вот сетку ты поменял, а как быть с картонным фильтром? Может, как и я, задашься целью, а потом обменяемся идеями. Мне легче, чем тебе, у меня бензонасоса два, один на машине, со вторым буду экспериментировать. PS "Твой" насос стоит в районе 22 т. руб., "мой" -12 т. руб.