Bond211

Тему с начала почитай про температуру ATF.

А потому что от неправильных фаз ГРМ нагревается он выше нормы,и может даже слегка подклинивать.А тосол ищи внутри или снаружи двигателя.

Ремень ГРМ неправильно поставили,зажигание раннее.

Проблема у тебя не с датчиками системы ЕГР,а с неправильным ею управлением.ЕГР никогда не должна работать сразу после запуска двигателя, на холостых,она включается в работу при температуре двигателя не менее 40 град.Вариантов в твоем случае может быть два,забит поролоновый фильтр под крышкой электроклапана,снять крышку и завести мотор без фильтра,холостые должны стать нормальными,если помогло промыть поролон.Второй вариант,неисправны датчики температуры охл.жидкости и впуск.воздуха.В твоем случае очень похоже на первый вариант.

Масло и давление топлива связи никакой не имеют.А так кататься по 10 мин. можешь очень долго пока всю грязь из бака не уберешь.Насос новый с сеткой ты поставил,песок который увидел убрал,пока сетка не забилась ты 10 мин.погонял,наверно на радостях попедалировал активно,в баке опять все всбултыхал,получите новую порцию говна на сетку.А насос стал по другому работать потому-что ему качать почти нечего,вроде и легко ему ,только вот охлаждается он бензином который через себя прокачивает,поэтому при забитой сетке сгорит он быстро.

Зачем тебе диагностика если уже проблему определил-потерю давления.Засрало скорее всего сетку бензонасоса,насос сгореть может.Снимай насос и чисти бак внутри хорошенько.

При таком количестве масла в цилиндрах как ты описал возникает мысль,что замки колец в одном месте все.

Сцепление от 1.6 не может передать крутящий момент от двигателя 2л.без пробуксовки.Тем более на оборотах близких к максимуму крутящего момента.Не просто так есть сцепление на 1.6-2-2.5 литровые моторы.А постоянная пробуксовка приведет к тому что от перегрева поведет маховик,а от него разобьет первичный вал КПП.Проверено.

А кто знает,для чего на площадке под переднюю опору двигателя еще два отверстия ближе к центру площадки?

Не правда, кольцо в цилиндре примет форму яйца.

Ну во первых после выбивания ката поток газа не усиливается,если конечно соты не спеклись.Второй ДК служит именно для контроля эффективности работы катализатора,и более тонкой корректировки работы первого ДК.Обманка представляет собой кусок трубы длиной 45мм. и вваривается в систему под определенным углом для того чтобы второй ДК находился не в основном потоке газов,а в области небольшого разрежения,и видеть более бедную смесь нежели первый,которая и получается при правильной работе ката.Так-что сила потока отр.газов для работы ДК НЕ ВАЖНА.Важен только состав того что на нее попадает.Можешь заткнуть выхлоп создав в системе практически нулевой поток,но по ДК ошибок не будет,будет только по ЕГР,если она рабочая.Вот как-то так.

Мощнейший бред.Лямбда только стоит в потоке газов,а не пропускает его через себя.Характеристики по омам относятся только к подогреву.Принцип работы ЛЗ у всех одинаков,исключение широкополосный ЛЗ,но у него 5 проводов.

подскажите номер левой опоры двигателя на автомат.

Диагноз подсказал один умный человек,но после было очень жалко 80 штук за две не нужные коробки.

Была такая хрень с коробкой,2 коробки сменил,а дело оказалось в проводке.Отремонтировал проводку и все заработало.

Залил себе месяц назад,но похоже сотворение чуда откладывается,как был небольшой толчек с 1на 2 так и остался.Не изменилось абсолютно ничего.Теперь молюсь чтоб хуже не стало.700денег на ветер.Заливал ПЛАТИНУМ.

подойдет.

На поверхности остается только штекер форсунки.

Нормально они переносят УЗ ванну,не один раз промывал.

где на нее глянуть можно?

1ОТ VODKIN. вывешиваешь двигатель за проушину, ослабляешь все гайки крепления подвесов - четыре на бумеранге, слева - не знаю какая у тебя подушка, но те. которые к коробке, и центральный болт задней опоры. дальше полностью снимаешь переднюю опору. на верстаке ее осматриваешь (с плохой не получится). делаешь из нее перпендикуляр (откручиваешь центральный болт, можно на машине. так легче.) перпендикуляр м-у привалочной плоскостью опоры к подрамнику и привалочной кронштейна к коробке. если хочешь очень точно, то угольником меряй - центральный болт должен быть на 2 см позади центров отверстий крепления опоры к подрамнику и на 6 см выше привалочной плоскости опоры. выставил, зажал ц.болт (115 Нм), крепишь хозяйство к подрамнику (если снимали подрамник, то его тоже центровать). а дальше балуешся с домкратом и талью, чтоб коробка равномерно подходила к кронштейну передней опоры. зажимаешь левую, правую заднюю. прикручиваешь передний кронштейн. 2. изготовь крнштейн из металла - по сути дела опору, только жесткую что б на 2 и 6 см соответственно сзади и выше подрамника. ширина м/у ушами кронштейна 55 мм. сделать надо очень точно и изтолстой, не меньше 4 мм железяки. прикрепишь ее подрамнику, зажмешь в кронштейне и все, все остальные подушки по идее центрованы относительно подрамника. удачи. я делал первым способом, лень резать варить и сверлить. будет колбасить - придется повторить пункт 2

скажи как,тоже нужно.

Нормальное давление,как и должно быть.У мондео 99 года форсунки,рампа,регулятор давления, другой конструкции,не как у ранних фм1 и фм2,топливо подводится сверху к форсункам, а не с боку как на более ранних.Форсунки имеют четыре тонюсеньких отверстия,поетому для более тонкого распыления увеличено давление топлива.