Лихач

Покупал я Koni желтые - спорт - начали потеть сразу-же, а потом и потекли с верхней части где регулировка жесткости, дотерпел тысяч тридцать, при снятии водительский имел люфт поперечный на штоке, стучал заметно. Поставил kayaba exel-g, проехал на них 150 тыс. а им и сносу нет, поменял недавно привинтивно, т.к. устанавливал новые пружины со всеми отбойниками-пылиниками-опорами от Galaxy. Kayaba - рекомендую, если не подделка и изготовлены в Японии, то прослужат хорошо. У меня жена на Октавии тур такое вытворяет, сайлентблоки в хлам, рулевые тяги гнет, штамповка в га8но, но kayaba держится...

Скажу не про клапан, а то что на работу всей системы может влиять, и возможно клапан зависает из-за мусора в системе. Фильтр осушителя установлен в радиаторе кондиционера, выкручиваете пробку и вытаскиваете мешочек. Или купить готовый фильтр на замену, или распороть старый, высыпать старые гранулы, мешочек промыть и высушить, новые гранулы осушителя засыпать и заштопать мешочек. Если фильтр забитый, то компрессору тяжело прокачивать систему - при выключении кондера слышен гул и вой. Если износ не сильный, то замена фильтра облегчит работу компрессора, уменьшит его шум и продолжит ресурс.

Приветствую, кто не менял прокладку под впускным коллектором, рекомендую это сделать, у меня 240 т.км. пробег, также заменил зеленые кольца на пластиковом ресивере - одно под дросселем и пять в коллектор. Массовый расход пришел в норму и наддув, ну и валит несколько легче. При замене прокладки под впускным коллектором возник вопрос, т.к. стоит кронштейн прикрывающий крайний левый болт. Чтобы снять кронштейн необходимо снимать генератор. Часть кронштейна срезал сабельной пилой. К отрезанной части кронштейна приварил изготовленную по необходимому размеру пластинку, таким образом мешающий кронштейн стал разборный, на трех видимых болтах.

Приветствую братья. Кто как и я ведет статистику расходов на машинку? У меня последние лет пять-шесть колебалось 50% топливо на 50% ТО. Но вот за последние полгода ТО зашкалило к 60%, но тут и кулак передний поменял (была трещина) с подшипником и датчиком АБС, и пружины с отбойниками пыльниками и аммо по кругу поменял (ставил от Galaxy - машину не узнать, особенно радует исчезновение пробоев задней подвески и возросший клиренс), и радиатор охл.двигателя (снимать пришлось все радиаторы блоком иначе ни как, заодно поменял фильтр-осушители на радиаторе кондея), и замена маслоотделителя с заменой все сальников на лобовине со всеми ремнями и роликами, а также замена обеих соленоидов управления муфтами шестерен распредвалов. И это учитавая езду на газу и выполнение всех работ самостоятельно... На последок, тому кто ездит как и я на пропане (у меня уже пробег на ГБО приближается к 150к), важно знать, что бензиновая система настоятельно нуждается в периодической работе, пару месяцев задалбывали ошибки по пропускам зажигания на холодную пока работает на бензине (номер ошибки не помню, но звучит как "нарушен порядок зажигания цилиндра номер N"), вылечилось катанием нескольких баков бензина с дополнительной чистящей присадкой.

Хлопцы, подскажите пожалуйста номерок болта натяжителя ремня поликлинового. Там торкс, он в потай в натяжитель входит. Длина резьбовой части 35 мм. 1386584 ?

Еще не разбирал, на следующей неделе как приедут все запчасти - начну. Менять буду все ремни, сальники и ролики с натяжителями. Расковыряю снятый МО и гляну. Кстати, может кому интересно - разъем на его корпусе - это подогрев картерных газов ;)

Спасибо за ответ. 31338685. Уже заказал, такой-же. Решил не кроить. Отмывать старый, расколупывать его аккуратно, менять все уплотнения или садить на герметик..., уже проходил, он потел хоть и не критично, но не приятно. Новьё есть новьё.

Всем привет, а у меня в очередной раз потек сальник под шестерней выпускного распредвала. Хотя 50 тыс.км. назад поставил новые шестерни и сальники. Сальник поменять не вопрос, а вот маслопомоечка прошла больше сотни тысяч, журавлиного свиста нету. Нашел на экзисте мембранки в маслопомойку: Klifex KL30788494 Pro parts sweden ab 22438685-1 Вторая так вообще по фото, похожа. Может у кого есть с ними опыт? Дизельную мембранку не предлагать, она у меня есть, и прошлый раз разбирая и сравнивая, понял что она отличается от нашей.

Привет, она пластиковая, на ней защелки по краям, чтобы не сломать рекомендую снять локер и изнутри освобождая усики выталкивать наружу.

Там все держится на металлических защелках, которые одеты на пластиковые упоры. Оттягиваешь край, засовываешь руку в образовавшуюся щель и расширяешь ее. Постепенно отделяя по периметру отстегиваешь все. Но есть один пластиковый пистон, который держит ручку закрытия, он находится в нижней части обшивки и можно его оставить не снимая полностью обшивку, или просто поменять этот пистон.

Ремни conintech, ролики ina, помпа ходит два ремня - себе ставил hepu. Настоятельно рекомендую, даже если сальники все сухие, сменить сальники распредвала и сальник коленвала. Т.к., велика вероятность, что после замены ремней, они таки "неожидано" потекут. При замене сальников протереть растворителем контакт сальника на валу, там образуется лак, который жрет сальник. Если уже есть буртик на распредвалу, то можно сальник поставить глубже или немного ближе к шестерне, в первом случае подрезав сальник, во втором, подложить кольцо. Метизы желательно все новые, особенно, болты которые держут шестерни, если все-же сальники будут менятся, тут в оригинале либо вольво либо форд, тоже касается и заглушек с обратной стороны распредвала, куда вставляется стопорная пластина. Сальники брал corteco. У ina и conintech есть киты, в которых лежат и ремни и рольки и даже помпа. Получается дешевле и ходят они нормально. Натяжитель лучше ставить без автонатяга, с мануальным натягом, согласно таблице по температуре окружающей среды. Т.к. при его замене, с автонатягом, часто ломается болт его крепления, в алюминниевом блоке. И нужно либо резать ремень перед откручиванием ролька, либо по другому как-то его скидывать.

Бачок железный, со сменным фильтром большим. Кронштейн у УАЗа, он типа хомута, ставится на штатное место, взамен родного. Поищите в этой ветке, я фотки кидал.

Попробуй загрузить в emlconfig заводскую конфигурацию и залить ее в мозги. У меня после этого U0300 пропала.

Номерока-то самой мембранки нету для 2,5т ни у кого. Есть з/ч с верхней крышкой маслоотделителя от дизельного двигателя. И если Вы возьмете от туда мембранку, то обнаружите, что она имеет другой профиль и толщину. Поставив ее Вы не обеспечите нормальную работу нашего маслоотделителя. Кроилово с мембраной от карбюратора газели, сложенного в несколько слоев целофана и т.п. советы не слушайте. Купите нормальный маслоотделитель и забудте про проблемы с ним. 2Klaster: не дождетесь, в музее раньше перделка полтора литровая окажется ;)

@Vonspulen У меня на бензине расход воздуха 3,5, на газу 3,3...

@Vonspulen А сколько времени прошло после замены? Маслоотделитель наверняка не причём, где-то что-то не на месте и подсасывает. Обороты хх какие? У Тебя только бензин?

Звучит так, будто они находятся все время в бензине и от этого не коксуются... Езжу на пропане, поэтому бензиновые форсы работают пока мотор холодный и при пуске, иногда на трасе. Т.е. крайне редко. По все видимости, требуют бензиновые форсы чистки, т.к. участились дабл-старты (т.е. заводится и сразу глохнет, при следующем пуске все ок) на холодную. А ещё на холодную, если сразу начинать движение, ощущается как будто не правильная смесь, т.к. при полу-выжатом сцеплении при маневрировании машина пытается заглохнуть, обороты "плавают", подгазовывают. Если подождать две минуты - все ок, на бензине. Ну и в движении на бензине все ок и в ускорении. Давление на рампе показывает верно, насос качает положенные на пуске 2,9-3 бара. Что ещё может вызывать глушение при пуске? Лямда?

Непонятно что Вы там скрутили, но если сложить сиденья и сверху положить надувной матрас, то очень даже можно там спать двум взрослым. Правда в движении не пробывал, а как альтернатива палатке. Ну и если Вы вдали от дома и у Вас полно барахла в машине, то вопрос - куда это все девать из багажника не понятно. Поэтому пару раз так спал только на даче.

Расскажешь когда приедет, как подключилось и работает. У меня тоже дорейстал...

На иридиевых (езжу второй комплект) denso - 0.8 мм., но там электорд настолько нежный, что совать туда щуп рука не подымается.

Магия в том, что воздух имеет меньшую плотность. А состояние сетки увидеть в штатном бачке не возможно увидеть без разрезания бачка. Родная сетка в бачке - ни чего не фильтрует, у меня жидкость была с блесками. Езжу на волговском бачке, который железный со сменным фильтром - более ста тысяч. До него попал на замену насоса гур. Меняю фильтр в бачке ГУРа раз в десять тысяч.

Дырку руби, а то опять снимать прийдется... Датчик давления топлива, который на рампе стоит, что показывает? У меня в жару, на днях, он глюканул - показывал 765 кПа., все время. Эта картина хоть одета на него фишка, хоть снята, похоже аварийный режим. Двигатель в таком режиме плохо заводится, насос не докачивает, т.к. не докачивает пусковые 200 кПа. Этот датчик комбинированный, меряет и давление и температуру топлива. Полезно проверить мультиметром проводку. На фишке две пары проводов, при включённом зажигании на одной паре должны присутствовать 5 V. Вторая пара - минуса, выключаем зажигание и одним концом на +акб, вторым - по минусам на фишке - должны быть 12 V... Не пойму, что с моим датчиком за 10 месяцев случилось. Поменял его опять, Bosch, номер как на оригинале, только на конце не девять, а восемь - 0261230238 , хотя пока заказ пришёл, жара спала и он опять стал показывать как обычно - 290-350 кПа.

Поменял у себя прокладку под выпускным коллектором. Кроме виновницы брал уплотнения под сливную трубку масла с турбины и кольцо приемной трубы. После отсоединения приемной трубы и трубки слива масла, а также выкручивания всех 12-и гаек выпускного коллектора, оный довольно туго сидит на шпильках. Удобно действовать с помощником, чтобы снизу поддевать, особенно при установке новой прокладки. Потому как коллектор снятый со шпилек также висит на многочисленных шлангах подходящих к турбине. Шпильки мне штатные понравились больше покупных, гайки ставил новые. Однако, при заворачивании гаек, одна из шпилек "поплыла". Вывернув оную, обнаружил на витках алюминий. Установил туда ремонтную шпильку, нарезав там резьбу на 10 с шагом 1,5. Штатные у нас шпильки длиной 50 мм., шаг резьбы с обеих сторон 1,25. Ремонтную шпильку взял такой же длины - 50 мм., с одной стороны ф10 шаг 1,5, который завернул в головку, а с другой наш штатный размер ф8 шаг 1,25. В остальном процедура не сильно сложная и в неспешном режиме делается за полдня. п.с.: снятая прокладка ВК была разорвана в одном месте, конструктивно имеет тонкие стенки и перегородки, состоит из трех слоев. Разрыв пришелся там где поплыла шпилька. Первый раз появился свист где-то с 130 т.км., начинается оно с пуска на холодную, на несколько секунд, потом пропадает, ну а я доездился до того, что свистело всегда под нагрузкой на горячую. Гайки я протягивал несколько раз, протяжка помогает не надолго, год-полтора, потом опять, крутить их нужно крайне осторожно, один раз у меня обломилась шпилька, сняв шайбу, которая толщиной 4-5 мм, мне удалось подцепить огрызок и выкрутить его, используя высокую гайку и болт закрученный с другого конца навстречу обломку шпильке. Вчера поплыла резьба в головке, что несомненно лучше поломанной шпильке, а еще бывает они ломаются так что их без снятия головы не выкрутить. Так, что осторожно. Обнаружил у себя повреждение пластиковой защитной гофры - косы проводки, которая заходит на головку со стороны турбины. Провода благо целые. Горячо там, со временем видимо всей гофре настанет конец, а пока добавил туда вставку из новой гофры. Номерки: Victor Reinz 71-37467-00 - 1 шт. Ford 1 386 734 - 1 шт. Volvo 31251439 - 1 шт. Volvo 30777955 - 1 шт. SWAG 20 90 3687 - 12 шт.

Всем привет. Решил поменять прокладку на выпускном коллекторе, с ней проблем не вижу, заказал Victor Reinz 71-37467-00. А вот шпилек с гайками 12 штук. Какой они длины, какой диаметр и шаг, что поставить кроме оригинала? Кто заказывал себе гайки и шпильки - киньте номерок. Оригиналы вот: FORD 1 386 510- шпилька FORD 1 371 973 - гайка.

@GrandCru Сними переднее левое колесо, пробка для налива и контроля уровня расположена со стороны левого приводного вала. Уровень масла должен быть по нижнюю кромку пробки. То сверху со стороны тросов переключения совсем не пробка, там шарик, пружинка, осторожно с ними...