Nickoolay
-
Постов
198 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Nickoolay
-
ПОТРЕБУЕТСЯ: дрель (или болгарка) с регулировкой оборотов, шлифовальные круги (зернистость 280 -> 350 -> 500 -> 1200), меховой (или войлочный) круг для полировки, абразивная полироль (Антицарапин) и обычная восковая полироль для покрытия фары после полировки для защиты. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ: Снимаем фары. Если сильно лень, то наверное можно попробовать без снятия, закрыв бампер и крыло. Лично я второй вариант даже не рассматривал, т.к. не хотелось ничего попортить да и на снятие фар ушло от силы 10 минут. У меня фары были достаточно затертые, с мелкими сколами от камней, поэтому шкурить я начал достоточно грубой 280 шкуркой. Если состояние удовлетворительное, то думаю можно начать и с 350 или даже с 500. Затем уменьшая зернистость закончил 1200. Шкурить надо обязательно по-мокрому! Фара на данном этапе соответственно очень мутная, это нормально. Затем на стекло мягкой тряпкой наносится абразивная полироль и все тщательно полируется войлочным кругом. Эту процедуру я повторил 2-3 раза. В результате получаем идеально прозрачное стекло! НО, как говорится, есть один нюанс - теперь фара лишена заводского слоя, который выполняет защитную функцию. Т.к. он гораздо прочнее самого материала стекла, то при начале обработки шкуркой он прекрасно чувствуется. Предполгаю, что фара будет в дальнейшем мутнеть достаточно быстро, но для себя решил, что чем ездить с тем, что было, проще раз в полгода пройтись полиролью и фара снова как из магазина. Эксплуатация покажет. Но чтобы хоть как-то защитить стекло я несколько раз обработал фары обычной восковой полиролью для кузова (но это ИМХО на любителя). ВАЖНО: при шлифовке или полировке надо постоянно контролировать обороты и не елозить долго по одному месту, чтобы не допустить перегрева пластика. Рад, если мой опыт кому-то пригодится. Удачи!
-
Была подобная проблема с поломкой ручки щупа. Пробовал сначала просто клеить - отломалась, потом пробовал в тело внедрить саморез и снова склеить - та же история. В итоге поехал, купил на разборке за 150 р. И думать про него забыл
-
@koplap, спасибо за развернутый ответ
-
Подскажите пожалуйста чревато ли чем-нибудь поднятие ручки стояночного тормоза при отцепленных от суппортов тросов ручника? Механизм самонатяжения не выберет слабину так, что потом придется разбирать его, чтобы вытянуть обратно первичный трос?
-
в С-Пб, да и наверное в регионах есть отличная сеть магазинов, специализирующихся на автоинструменте. Ни разу не было такого, чтобы я не нашел в нем какой-то съемник или приспособу. Там видел два съемника для рулевых тяг, такие как на фото один в один. Принцип у обоих одинаковый, чуть-чуть размерами отличаются и наверное металлом. Один 1700 р второй 1500 р. Замена тяги на сервисе наверное никак не меньше стоит. Дабы не заниматься лишний раз рекламой, кому нужно название магаза - в личку.
-
Пробовал заливать ацетон, в пропорции 0,3 на бак (при этом заправился 92). Никаких изменений не заметил, ни лучше ни хуже не стало. Проехал после этого уже ок. 10 тык, никакие шланги вроде не разъело.
-
При замене помпы ремень ГРМ провернулся на один зуб по ходу вращения на выпускном валу. Машина стала сильнее греться, чуть-чуть ухудшилась тяга, под нагрузкой стали отчетливо звенеть пальцы. При этом ДВС работал ровно, заводилась как раньше. В общем, не зная что этому виной сбитые метки ГРМ тяжело было бы это отдиагностировать.
-
Всем, кому еще предстоит это нелегкое дело, рекомендую не тратить свое время и нервы на попытки подлезть к хомуту помпы без снятия всего "лишнего", а сразу скидывать хомут с нижнего патрубка радиатора и пытаться вытянуть место соединения помпы и патрубка вместе с хомутом назад (в сторону водителя). Это несложно. Далее открывается нормальный доступ. Я для сжатия хомута далее воспользовался маленькой струбцинкой, она подошла для этой цели как нельзя лучше. В итоге на снятие патрубка с помпы ушло не более 30 минут. Но все равно нельзя не отметить заслуги инженеров Форд, придумавших такое идиотское расположение компонентов.
-
Хороший двусторонний скотч отлично держит. НА нем ведь крепятся почти все молдинги и не отваливаются
-
Отключение подачи топлива актуально при снятой голове, в когда двигатель в сборе, достаточно обесточить систему зажигания
-
Откручивал болт КВ стартером. Это конечно не очень гуманно, но при аккуратном применении этого способа нельзя не признать его отменную действенность.
-
Так ведь без клапана будет постоянные подсос воздуха во впускной коллектор, не учтенный ДМРВ? По-моему в данном случае лучше вообще эту трубку заглушить -
У меня уже давно стоит 3Вт, проблем нет.
-
В подсветке переключателя, лампочка такая же как в передних габаритах - безцокольная, но не 5Вт. Есть точно такие же но меньшей мощности, специально для подсветки приборки. Если не ошибаюсь 3Вт. Как раз 5-ти ватные белый пластик внутри корпуса и плавят.
-
За лево/право отвечают регулировочные болты, расположенные ближе к центру авто. Главное, чтобы шарик, через который связан регулировочный механизм и сам отражатель, не выскочил из крепления. Если выскочил, то отрегулировать по-быстрому не получится. Быстрее всего тогда будет снять фару, чтобы удобнее было подлезть, и пытаться вставить его обратно.
-
Передние 5027456 1052581 1052582 Задние 5029417 1031187 1052581
-
@bosya,если не сильно затруднит, то отчет по замене рулевой тяги был бы совсем не лишним
-
Может это износ продольных ребер на опоре стойки, которыми она упирается в стакан кузова с внутренней стороны. Хотя странно, что на стоячей машине можно влево/вправо сдвинуть, ведь нагрузка от веса авто приходится как раз на опору стойки и последняя должна быть плотно прижата к кузову. Может быть нижняя гайка стоит не та. Верхняя гайка (которую видно на фото) и та, что под ней отличаются по высоте. Внутренняя меньше должна быть.
-
Вот у меня как раз до отбойника и доходят стойки Monroe Original + пружины Lesjöfors
-
Я когда у себя стойки с пружинами поменял, тоже появился подобный эффект, когда колеса сильно разгружаются то доходит до отбойника и так это было неприятно. Грешил на стойки, а оказывается это нормальное явление?
-
А вот интересно можно ли переставить непросиженную подушку с пассажирского сиденья на водительское? Если можно, то это просто находка для обладателей машин, на которых долгое время ездил крупный водитель!
-
@Parker, видимо смотря что закисло. У меня перед проведением описанных выше работ одно колесо вообще после опускания ручника не разблокировалось, да и после снятия троса ручника с суппорта, я еле монтажкой двигал рычаг стояночного тормоза на суппорте. Правда плюс к этому и трос ручника на этом колесе был не ахти какой, но и его кое-как с помощником сварочными клещами разработал. Чтобы поставить окончательный диагноз надо конечно разбирать и смотреть, а там можно долго рассуждать.
-
Если проблема только с ручником, то никаких ремкомплектов не надо. Достаточно снять колодки, чтобы появился большой свободный ход поршня, далее снять резиновый пыльник с задней стороны суппорта и отцепить трос ручника от скобы на суппорте. Далее прочистить все внутри под резиновым пыльником с помощью кисточки керосинчиком, залить ВДшкой и разрабатывать за рычаг. Затем смазать консистентной смазкой. После этих манипуляций рычаг со звоном отскакивает назад и ему с лихвой хватает сил, чтобы втянуть обратно трос в оплетке после отпускания ручки ручного тормоза. И еще при замене колодок надо обязательно отводить скобу ручного тормоза на суппорте до упора назад, т.к. самостоятельно она часто этого не делает все по той же причине - закисание.
-
Болт-звездочку конечно надо снимать полностью, но и при этом моя муфта настолько прикипела к валу, что еле снял.
-
Это действительно в снятии муфты самое проблемное. Я монтировкой по кругу подтягивал. Сделал из деревянного бруска упор под монтировку и рычагом пытался ее сдернуть. При этом периодически несильно постукивая по муфте молотком.