Nickoolay

Когда менял свой подшипник, то больше всего проблем вызвала выпрессовка ШРУСа из поворотного кулака. Остальное проблем не вызвало, т.к. процедура ничем не отличается от замены подшипника на предыдущих авто. Но, соглашусь, что это далеко не самый простой ремонт по подвеске и ходовой.

+1 СПС авто АЦТОЙ! После ремонта забрал машину с испачканной в масле обшивкой двери!!! Плюс тоже сталкивался, что цена за ремонт в конце отличается от начальной.

У меня тоже подобная хрень. Тоже АБС срабатывает на малой скорости прямо перед остановкой. При этом тоже при запуске все системы проходят контроль и лампочки тухнут, НО стоит чуть-чуть покататься и загораются лампочки АБС и антибукса. При этом АБС продолжает работать (хотя у меня ФМ2), а антибукс нет. Мерял напругу на датчиках. Не знаю пока как использовать полученные измерения, т.к. мерял пока только спереди, но неисправность на лицо. При скорости около 25 км/ч, показания одного датчика не поднимались выше 2В, в второй при этой же скорости казал около 3-х В. Осталось сравнить эти показания с задними датчиками. Предполагаю, что работает это так: при скорости ниже допустим 3 км/ч, показания того датчика, который занижает, просто становятся равны 0 и срабатывает АБС, на бОльших скоростях он хоть что-то показывает и АБС молчит.

Заизолируй их как следует и оставь, где они есть. Вот интересный кстати вопрос - а будет ли при этом работать обогрев форсунок омывателя или может быть там схема подключения последовательная и придется что-то мудрить с подбором сопротивления вместо бывшего обогрева?

Тоже пароноился, что машина долго греется. Но вчера, пока ехал с работы, останавливался по мере движения стрелки температуры ОЖ и трогал верхний патрубок от термостата к радиатору. И удивился, что он стал горячим только когда стрелка стала вертикально (при этом во время непрерывного движения на прогретом двигателе рабочее положение стрелки строго вертикальное)! Это ведь 100% говорит о нормальном функционировании термостата и о герметичности прокладки термостата?

Если использовать заглушку по ссылке выше, то размер оставшегося отверстия четко совпадает с размером, необходимым для монтажа любой 1din магнитолы без какого-либо колхоза и доработок. Одно НО, не очень удачным будет вариант ставить заглушку вниз, а магнитолу наверх, т.к. в этом случае потребуется что-то придумать с нижней опорой магнитолы, в противном случае ее надежно не закрепить. А если ставить магнитолу вниз, а заглушку вверх, то вообще все выходит отлично и красиво.

Может это были провода от регулятора громкости клацания? Ну главное, что работает.

Точняк, что-то меня бес попутал с этой резиночкой замка зажигания. Ведь точно, она в нижней части. Извините за дезинформацию. Я и подумать не мог, что релюхи в первой и второй моне отличаются. У меня от релюхи нет никаких проводов. А эти провода-то оригинальные или колхозные от прошлого хозяина?

Я недавно сам обтягивал. Купил кожу в сапожном магазе, пару вечеров пошерстил инет в поисках фотоотчета. Думал за выходные с этой задачей управлюсь. Ан нет, провозился неделю и 4 дня Но получилось классно. Чуть-чуть терпения и можно сэкономить 3000 р.

НИЖНЮЮ часть обратно поставить проблематичнее, потому что в ней резиночка замка зажигания. С ВЕРХНЕЙ в этом плане все элементарно.

Релюху видно, сняв нижнюю часть кожуха рулевой колонки. Ехать в Красногвардейский р-н или на Петроградку. Пиши в личку

DVK010573, наговариваешь ты на ВАЗовскую релюшку. Я купил (80 р. в Питере в Авто49), поставил - тикает абсолютно с такой же частотой, что и оригинал, а по шумности я бы сказал, что даже приятнее, чем оригинал. К тому же она по размерам меньше оригинальной, и это позволило ее обмазать 5-ти миллиметровым слоем термоклея, теперь она тикает просто музыкально по сравнению с оригинальной. STALK:ER, нужна релюха оригинальная - приезжай, подарю.

Господин ведущий, можно уточнить? Они выключаются-то механически вместе с возвратом в исходное положение подрулевого переключателя или просто 5 раз шмыргнут и затихают?

Спасибо, классная инфа, но что-то я даже не обратил внимание на такую особенность при сборке стойки. На передних стойках да, есть момент, что при стачивании граней опоры стойки при затягивании верхней гайки остается зазор между стаканом кузова и прорезиненной верхней тарелкой. Ведь чтобы проверить надежность сборки задней стойки надо всё опять разбирать!!! Что интересно, с одной стороны тихо, а вот с другой усиленно звенит.

Я в курсе, что низя. В этом и вопрос, при установке я их клал горизонтально, теперь сзади что-то стучит, ничего криминального найти не могу. Вот последнее на что, думаю это собранные горизонтально стойки.

На ФМ2 не надо никого обучать, это дела давно минувших дней

После замены задних аммо возник интересный вопрос. Говорят, что новые стойки после снятия с них транспортировочных стяжек с вытащенным штоком нельзя класть горизонтально. Что с ними может произойти, могут ли они начать греметь? Когда ставил, об этой тонкости не знал и крутил их и так и сяк. Стойки Belstain.

А чего там устанавливать-то, один винтик открутил, электроразъем отсоединил, отогнув локер и поставил новый. Единственная сложность может возникнуть при извлечении задних датчиков из цапфы, но и то с учетом, что старые датчики на помойку, можно их и варварским способом достать. Что самое интересное, посмотрел по разборкам и обнаружил, что датчики абс как-то неохотно продают. Но ценник в 8 штук за маленькую катушечку это как-то чересчур

Ну в итоге получается процедура диагностики датчиков сводится к сравнению их показаний на разных скоростях? 8 тык. р. это стоимость з/ч или вместе с ремонтом и диагностикой?

Многие тут на форуме советуют начинать с осмотра датчиков. У меня такая же хрень, заводишь машину вроде сначала гаснут все контрольные лампы, но на первом более менее крутом повороте загораются лампочки АБС и антибукса. Я на досуге мерял напряжение на выходе датчиков с колес. Три и них при скорости ок. 25 км/ч показывают приблизительно 2,7В, а у одного не поднимается выше 2-х. Так вот видимо в нем и дело. Заодно хотел спросить у знающих людей, есть ли какая-то зависимость между скоростью и выходным напряжением датчиков на колесах. Как, измерив выход одного из датчиков, не сравнивая его с другими можно определить, что он вышел из строя. И потикстартеру думаю эта инфа тоже будет весьма полезна.

МАФ я пробовал чистить, он на удивление был в норме, и соответственно эта мера ничего не дала. Форсунки тоже хочу попробовать помыть, только это весьма трудоемкое дело к нему надо подготовить морально ))) На счет бензобака надо попробовать. Спасибо за советы.

Подскажите в чем может быть причина монотонных, ритмичных дерганий при торможении двигателем, когда обороты снижаются до 1800. При этом на холостом двигатель работает абсолютно ровно, заводится тоже без замечаний. Свечи платиновые еще 10 тык. не проехали. Аналогичные подёргивания часто бывают на прогретом двигателе, когда по двору не нажимая газ тащишься на первой передаче.

Симптомы один в один как были у меня когда прогорела прокладка головки - из печки то горячий, то холодный воздух, уровень ОЖ в расширительном бачке менялся (видимо в зависимости от кол-ва газов в системе охлаждения) и заводилась очень-очень тяжело. Ремонт в Спб в СПС-авто обошолся 1,5 года назад ок. 30 000. Головку шлифанули но совсем чуть-чуть, не успело повести, поменяли прокладку, помпу, м/съемные колпачки и термостат. Ситуация конечно не из приятных, сочувствую.

На счет резиночки - оригинальная она похожа на сделанную из силикона. Так же три полости с отверстиями, разделенные тонкими перегородками. Эту резинку действительно чем-то агрессивным из окружающей среды разъедает и она превращаются в желе. ее даже руками сильно трогать нельзя, иначе тоже теряет форму, упругость, а как следствие функциональность. В попытках починить у себя обдув, оригинальную резиночку я таким образом запорол и понял, что из нее уже ничего толкового не сделать. Пришлось поступить по еврейски - купил в евроавто блок управления печкой, снял с него резиночку, свою засунул на ее место и отнес назад, сказав, что тоже не пашет. Эта резиночка тоже была далеко не новая, но по сравнению с моей старой после первого вскрытия просто идеал. В итоге я сначала ее попробовать поставить без каких-либо доработок, вроде работало с горем пополам, но через пару недель снова пришлось разбирать и вставлять в отверстия кусочки трубочек, чтобы отверстия не слипались. Трубочки использовал длиной, равной расстоянию между донышками колодцев с противоположных сторон одной полости. Использовать более длинные показалось нецелесообразным, т.к. по-моему они мешали бы резиночке герметично прижиматься. А на счет прикольности системы, это конечно да!!! Весьма оригинальное решение. Особенно не перестаю удивляться, что выключение вентилятора салона происходит регулятором направления обдува, а не регулятором управления скоростью его вращения. Но на мой взгляд электрический привод заслонки рецеркуляции более надежен, а еще более надежна механика )))

При включении рециркуляции у меня тоже плохо заслонка поднимается, медленно и слышно шипение от переключателя. А вот при отключении вентилятора (положение "точка") закрывается очень бодро - буквально несколько секунд. Я в свое время делал как раз вставочки из тоненьких трубочек в отверстия оригинальной резинки. Прошло около года, стало работать похуже, но все же работает. А на счет эксплуатационных характеристик силикона я может быть и ошибаюсь. Как говорится, время покажет. Ремонтируйтесь, и будем смотреть как поведет себя Ваша резиночка.