Nickoolay

С изношенными шаровыми шарнирами такая проблема не редкость. В данном случае, .т.к. отверстие в поворотном кулаке коническое и палец р.наконечника садится в него внатяг, можно использовать струбцину, чтобы немного вдавить зафиксировать палец в кулаке.

родное это конечно хорошо. Но вот например про Аpi а базе данных з/ч есть отзыв Lome, где он пишет что единственное отличие от оригинала - это толщина металла, а геометра практически идеальна. А купить крыло за 1200 гораздо интереснее чем за 2500.

Доброго времени суток, может кто-то дать рецензию на кузовное железо TYG (интересует конкретно крыло)? Про Api есть положительные отзывы, а вот про TYG никаких.

Насколько я понял, эта картинка из каталога для первого мони, на втором такого усилителя наверное и нет.

В СПС-авто (Санкт-Петербург) 2 года назад вышло 28 тыс. р., но как выяснилось позже это НУ ОЧЕНЬ дорого!

Свой переключатель пару месяцев назад тоже ремонтировал, были подгоревшие контакты и ПТФ не включались. После ремонта два месяца проработал без нареканий, а теперь случилась такая же проблема, как у mandar1n. Предшествовало этому ситуация, когда переключатель вообще заклинило в одном положении, и никак было не включить ни ближний, ни габартиты, ни ПТФ, ни парковочный свет. Сейчас стал включаться только ближний и соответственно габариты. На досуге я его конечно для интереса разберу, но думаю пора менять например на Волговский - ничто не вечно под луной. Про замену можно ТУТ почитать

Кинь СЮДА, а то тут вскоре уползёт внебытие, а информация полезная.

Искать не буду, но была тема, где это обсуждали и кто-то писал, что не может протестить передние колесные датчики вывесив колеса, т.к. антибукс начиная тормозить глушит двигатель. И абс тоже кстати не только педаль тормоза отталкивает, но и сама создает тормозное усилие, которое клапанами распределяет на колеса. Кроме того я в каком-то букваре видел про работу антибукса, что на небольших скоростях он ограничивает тягу и с помощью насоса абс подтормаживает пробуксовывающее колесо, а на скорости только дросселем борется с пробуксовкой. Все же тормозит он или нет суть дела не меняет, вопрос про глюк остается актуальным.

Всем привет. И снова хочу задать вопрос наверное уже по надоевшей всем теме про антибукс, абс, колесные датчики и прочее с этим связанное. С первого дня владения моней имеется один интересный глюк с антибуксом, который конечно сильно не донимает, но в то же время не дает о себе забыть. При интенсивном разгоне при наборе оборотов (чаще всего это проявляется на 2-ой либо на 3-ей передаче) при прохождении диапазона 2900-3100 об/мин кратковременно срабатывает антибукс (1-2 сек), отталкивая педаль газа. При этом динамика естественно в этот момент снижается, после чего дальше набираются обороты как ни в чем не бывало. Причем это проявляется только при интенсивном разгоне и только в этом диапазоне оборотов. О реальном проскальзывании колес в этот момент речи быть не может, силенок у мотора на такие подвиги маловато. АБС и сам антибукс в других режимах работы функционируют без нареканий. Единственное, что еще хочу отметить, так это то, что у меня нет функции подтормаживания пробуксовывающего колеса, т.е. если вывесить одно переднее колесо и начать его вращать двигателем торможения не происходит, а только загорается лампа антибукса и гаснет после прохождения энного количества километров. Но это наверное просто разные варианты исполнения этой системы. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Заранее спасибо за помощь!

В этом деле незаменимая вещь силиконовая смазка. Всё время в подобных делах выручает!

v6_1999, это речь идет именно про Api?

уж точно не вспомню где читал, но точно помню, что многие жалуются на то, что не подходят оригинальные рамки от ПТФ, заглушка отверстия для серьги и юбка а что касается боковых креплений бампера (проволочных усов), то у меня с одной стороны стоит оно нормально, а с другой отломалось крепление и бампер чуть выгнулся наружу. Бампер оригинальный. Думаю эти крепления добавят жесткости и немного эстетики.

Честно сказать даже не представляю как устроен люк на Моне, но когда подобные вещи текут на наших машинах, помогают банальные самоклеящиеся дверные уплотнители.

"встал замечательно" как завидно звучит :-) Не вспомните-ли какой фирмы был тот самый передний тайваньский бампер. А то про какой не почитаешь, то одно не подошло, то другое, то встал криво...

Если поставить пружинку новую из ремкомплекта (PFK 344), то и без лепестков брякать не будут. Хотя на оригинальных колодках и на некоторых заменителях эти лепестки (пружинки) есть!

Если я не ошибаюсь, то руль можно поставить только в одно единственное положение. Так что если и можно что-то отрегулировать, то только как посоветовал Altr

Там не все так просто. В этой книжке БУКВАРЬ хорошо написано, в разделе кузовни. Если она у вас еще не скачана, то обязательно скачайте, там есть ответы на все основные вопросы.

Для начала хотелось бы уточнить сзади барабаны или диски. Если диски, то при замене колодок, надо смотреть хватает ли силы пружине и упругим шайбам вернуть коромысло ручника на суппорте в крайнее положение. Потому что если подкис трос и сам механизм привода ручного тормоза в суппорте не в лучшем состоянии, то при снятии старых колодок он просто не возвращается в нормальное положение и запаса хода у него остается всего ничего. А вот по барабанам ничего к сожалению сказать не могу.

Я крутил двигателем, руками думаю достаточно сложно накрутить хоть сколько нибудь значимую величину напряжения. Просто отличие как я предположил может быть из-за того, что при условии что весь крутящий момент передается через дифференциал на одно колесо, то при скорости по спидометру 20 км/ч, колесо в реале вращается в два раза быстрее - 40 км/ч, а отсюда и отличия в показаниях.

Поросто. Передние колеса вывешивал по очереди, разъединял разъем под локером и подключался к нему тестером. Говорят, что можно еще отыскать разъем на самом блоке АБС и измерять на нем, чтобы не ковыряться с разъемами под локером, но я для себя решил, что так проще. А чтобы измерить задние, надо приподнять подушку заднего дивана, там под ней легкодоступны разъемы задних датчиков. Далее надо прокатиться на разных скоростях и с помощью помощника, раскорячевшегося сзади, произвести замеры. У меня была заранее заготовлена бумажка, в которую я записывал показания датчиков на 10, 20, 40 и 60 км/ч. При сравнении показаний по 4-м датчикам сомнений какой из них неисправен не было. Единственный момент, то ли из-за особенностей работы дифференциала при вывешенном одном колесе, то ли из-за различного устройства передних и задних датчиков (что вряд ли), но напряжения передних и задних датчиков при одинаковых скоростях прилично отличаются.

Когда искал сдохший датчик на своем авто, то измерение сопротивления ничего не дало, зато измерения переменного напряжения на разных скоростях однозначно приговорило один датчик, на нем напряжение не поднималось выше 1,5В, при том что на других до 6В доходило. Передние колеса я измерял вывешвая, задние - на ходу с помощником.

Как же нет, когда там стоит опорный шариковый подшипник? ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК

Когда менял свой термостат, тоже возникла трудность отвернуть один из болтов - нижний. Причем крутил естественно головкой, при попытке приложить усилие головка начинала пытаться сняться с болта и в результате проворачивалась. По ощущениям болт был безнадежен. Решив предпринять последнее усилие, купил новую головку и отвернул его без особых усилий, хотя головка болта визуально была изрядно стерта. Хороший инструмент рулит!!!

При включенном зажигании питание с замка багажника снимается и его нажатием на кнопку уже не открыть. Я не стал париться поисками нужного провода в косе под бардачком. Нашел у самого замка в багажнике куда притянуть "+"(или массу, уже не помню) от кнопки и прямо кинул проводом плюс(массу) с кнопки лифта водительского сиденья. И саму кнопку открывания багажника поставил там же, рядом с кнопкой лифта сиденья. Позже замок багажника еще и к сигналке приделал. Теперь даже не представляю как я жил раньше без кнопки открывания багажника в салоне.

Надо отдать должное, смотрятся отлично!