KAmen
-
Постов
2 343 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент KAmen
-
@KoJIbKa, надо вместо клапана печки подключить лампочку . Если при вращении ручки частота импульсов загорания лампочки меняется равномерно , то виноват клапан , иначе проблема в блоке управления.
-
@Игорь-60, у меня была ситуация когда его климануло полуоткрытым, постучал по нему и он заработал. Я когда ставил новый клапан , то ставил феби . Все работает , но не очень четко , нет полного закрытия - летом из печки чувствуется теплота , зимой нет полного прогрева печки. Мне кажется там катушка намотана в эконом режиме (на подобии дешевых аналогов катушек зажигания ). От старого клапана катушка осталась целая , попробую её вставить в корпус феби.
-
@sergion1402, если прогорел поршень , то в масло будет поступать бензин , оно будет разжижаться и уровень будет восстанавливаться не смотря на потерю его "на улицу". Я бы не заводил мотор в такой ситуации , да и к тому же пары бензина в картере могут взорвать мотор , один хороший хлопок и ремонтировать уже ничего не надо
-
@Radidorm, 1. Подшипник ставиться свободно. 2. Кинь диск в преобразователь ржавчины, он отмоется и будет красивый. 3. Датчик изначально не плотно запрессован, что бы можно было откорректировать зазор между ним и диском . Но понятно что он там закис. ВД, Керосин, преобразователь ржавчины и если можно то выдавливать при помощи трубчатой оправки , а не вытаскивать при помощи клещей.
-
поддон не снимется пока не уберется катализатор. В поддон торчит маслозаборник насоса и надо поддон опускать хорошо вниз , а вниз мешает труба ката.
-
П.С. Если на других машинах ниже генератора что-то есть, типа ГУР например, то наверное не выйдет. У меня ГУРа нет и под генератором есть пространство. под генератором стоит компрессор кондея. Было желание поменять прокладку поддона , оставил эту идею по причине недопонимания во что вляпаюсь(по времени) при попытке снять кат
-
@my0wn3ds, скажи пожалуйста, а какие делал манипуляции чтобы стащить коллектор со шпилек , там как бы это очень трудно...
-
все правильно. Может еще диск попался с накладками повышенной толщины и поэтому сцепа схватывает в самом низу. Оно приработается через время в более нормальное положение. Там все геометрически объяснимно.
-
обычно сигналка потребляет в пределах 10 мА (0,01А).
-
@Игорь-60, вода выкиапет , плотность электролита возрастает - это приводит к недозаряду т.к. при повышеной плотности напряжение батареи восстанавливается значительно быстрее чем требуется для того , чтобы восстановилась и емкость. Напряжение выросло , ток зарядки упал и все батарея поставила статус "заряжена" , "больше не хочу" , а емкости за это временя было восстановлено 50%. Поэтому заморачиваться с измерением плотности особо не стоит. Изначально электролит заливается "правильный", просто добавляй воду когда требуется и плотность будет правильной.
-
@TiduS, сорви наклейку и открой крышки. Очень часто низкий уровень наблюдается преимущественно в крайней банке возле плюсовой клеммы. Проверь уровень по меткам на боку , или по указателям внутри (если такие есть). Вполне возможно , что проблема и в стартере. Но надо обратить внимание на следующее. Если утром при попытке завести вместо прокрутки раздается непрерывное щелканье , то это проблема аккумулятора , нет мощности и реле стартера будет отключаться. Это встречается на немецком автопроме и часто отсутствует на японском. Если щелканья нет и стартер не крутит , то возможно это проблема стартера. При севшем аккуме шансов завести тойоту или ниссан больше чем форд или ауди.
-
Покажи какой .... Очень мало вероятно что у тебя реально не обслуживаемый , с гелеевым электролитом и полной рекомбинацией газов. Скорее у тебя обычный МАЛО ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ с жидким электролитом. Подразумевается , что он не требует обслуживания пару лет , не более , а потом срывается красивая наклейка сверху , а под ней одна или две крышки , их подковыриваешь и под ними обычные 6 дырок. Смотришь на уровень жидкости , доливаешь, закрываешь крышки.
-
Раздели задачу на две. 1. Проблема генератора 2. Проблема аккумулятора -померяй напряжение перед запуском (после ночной стоянки), если меньше 11в , то это пункт 2. Если больше 11,5 то вероятно аккум исправен. - померяй напряжение при заведенном моторе . - при отключенных потребителях оно в пределах 13,2 -14,2 в , - включи весь свет , печку , обогрев стекла ,( сигнал , задний ход , тормоз , аварийку , магнитолу на 100%, - желательно , но не нужно ) . Напряжение не должно упасть ниже 12,5 в. Если все в этих пределах то генератор исправен. 2. Проверь аккумулятор : -наличие нормального уровня жидкости - проверь ареометром плотность электролита заряженного аккумулятора (см в интернете), если в пределах нормы , то он однозначно заряжен (заряжается) - проверь нагрузочной вилкой мощность аккума , если он быстро дохнет, то на замену
-
Смазал маслом шарнир ручки переключения передач - коробка стала переключаться просто и легко, а до этого было очень тугое включение пятой передачи. Надо стащить чехол ручки немного наверх, потом там будет еще один резиновый чехол, его тоже стащить и там пластиковый шарнир , который в принципе был смазан , но видимо смазка ушла из мест трения и присохла. Просто полейте свежей жидкой смазкой и тихо себе удивляйтесь (зачем поменяли масло в коробке и почему это не очень помогло )
-
Очень давно я лазил замок, деталей не помню. Но он разбирается : снимаются тяги , откручивается от двери, и вытаскивается . Крышка белая откручивается и снимаются. Помню , что мыл и смазывал механику рычагов.
-
@sergion1402, ну ты ведь подозреваешь , что в ручке кончилась пружинка ? Если дело в пружинке в ручке , а там насколько я помню есть пружинка....
-
Выкрути свечи' посмотри, может, в электрод попал кусочек нагара и свеча закорочена .....
-
это как раз тот случай если в одной фаре нет массы , то она придет в неё из другой фары через две лампочки дальнего света
-
вероятнее всего , что на одной из фар нет массы . Посмотри под фарами , там должны быть прикручены к кузову провода массы , выходящие из жгута заходящего в фару, там может крема отржавела. Найди эти клемы , включи свет и пошевели там и узнаешь в этом ли причина. Однозначно лезть в подрулевой переключатель не нужно.
-
@sergion1402, насколько я понял ты этой резинкой убрал в петле рычага зазор и тем самым исключил возможность замку блокировать внешнюю ручку, т.е. по идее поводок ручки будет теперь тянуть рычаг замка даже когда тот стоит в закрытом положении. Там же когда замок закрывается, рычаг к которому подкдючен поводок ручки переставляется в такое положение , при котором ручка его не тянет а просто поводок двигается в овальном отверстии рычага. Может конечно я не все и правильно помню....
-
здесь более понятно отображено
-
@Radidorm, что-то мало понятно из этого описания принцип регулировки всех клапанов. Почти наугад , так можно и пережать. Насколько я помню эту тему весной обсуждали подробно , пороюсь поищу. Но принцип в том , что в "данный момент" регулировать зазоры надо в том цилиндре , где кулачки распредвала стоят ортогонально к толкателям и имеют максимальный зазор по отношению к ним. Кулачки на распредвале (впускного и выпускного клапана) расположены относительно к друг другу под 120гр, и должны на момент регулировки "висеть " в низ. Но самое сложное это то что распредвала не видно и как там что расположено не видно - это все надо виртуально логически представлять. Во зная это теперь надо перечитать книжный вариант регулировки и сделать для себя выводы...
-
1.Причина в плохом контакте в цепях замка. Возможно переломился провод в жгуте между кузовом и дверью, там от открывания/закрывания провода все время шевелятся, откройте двери и помните рукой резиновую гофру , может заработают. 2. Проверьте механическую часть. Отключите акумулятор, чтобы электрозамок не включался, и рукой закройте и откройте двери как изнутри так и ключем снаружи, если что то не так ,то значит проблема в механике соответствующей двери.
-
да тут были фото обеих , глянь тему про рейку
-
там на фиесте такое же интересное решение с указателем температуры как и со спидометром , при наличии датчика скорости спидометр стоит механический с тросовым приводом
