koplap

Насколько я понимаю сигнал с кнопки сцепления идёт в мозги, чтобы при выжатом сцеплении поддерживать на какое-то время высокие обороты двигателя (точно не знаю назначение этой кнопки, но по моей субъективной логике это так - если что - кто-то меня поправит). Проверь при езде - прогрей двигатель и на ходу, при 2-3 тыс. оборотах, выжми сцепление и отпусти естественно газ. После нажатия на сцепление сначала обороты должны зависнуть на короткое время в районе тех же 2-3 тыс, а потом быстро, но плавно спустится где-то на 1,5 тыс...

Тут где-то уже темка про это была... Правая ручка вентилятора навернулася - в положении Выкл на ручке направлений вакуум подаётся только на трубку соединяющую переключатель скоростей вентилятора и переключатель направлений... Или трубка соскочила или внутри переключателя вентилятора навернулся маленький ползунок на переключение режимов забора воздуха снаружи и циркуляции внутри салона...

Не знаю что это за информация, но у мондео 2 (за первую моню не буду ручаться так как не проверял этого) стоит только четыре разрешённых размеров резины 185/65/R14 195/60/R15 205/55/R15 205/50/R16 (про этот не совсем уверен - дойду до мони - проверю инструкцию...) Они же внесены у меня в тех. паспорт, они же указаны в родной инструкции по эксплуатации от моего мони... Удачи!

Есть ли отличия на нейтралке моня или при выжатом сцеплении? Ты КХХ и его канал промывал, ну и заодно заслонку?

Расход не увеличится, а может даже и уменьшится - одометр то врать в большую сторону будет

Резина у тебя меньше положенного по паспорту (должны быть 205/55/R15)... ЕТ35 это предельно разрешённый размер... И будь осторожен особенно на колиях - не бросай руля - нагрузка на рулевое выросла - руль будет тянуть куда попало без твоего участия при малейшей нагрузке... Только не машина проходит резко поворот, а водитель

Этого я малость не догоняю... Ты имеешь ввиду, что после того как ты отпустил педаль газа обороты двигателя падают ниже положенного ХХ и потом скачут вверх-вниз или как?

Да, конечно... Имелось ввиду "закрытое" и "открытое" состояние сигнала управления клапаном ХХ - у меня в голове была только электронная схема, но как вижу написал явно горбато, уж точно не в стиле литературного шедевра...

на стабильность ХХ и особенно на дёргания может влиять пробой ВВ проводов или свечей, клапан ЕГР (если он у тебя есть)... проверь также подсосы воздуха в вакуумной линии... Показания с датчика скорости ещё задействованы в работе МАФа (без них МАФ врёт)...

Да, ты правильно понял, у него два состояния - он открыт или закрыт... Управление потоком воздуха осуществляется ШИМом... Т.е. он открывается и закрывается с постоянной частотой - меняется только длительность пребывания КХХ в открытом состоянии...

А в чём-то собственно проблема? Шум появился? С этого начни... Вот тогда может кто-то и поможет...

Если прозваниваешь провод - отсоедини разъём от КХХ иначе он будет звониться как минимум на 7 ног ЭБУ... Это на случай если ты забыл это сделать...

Естественно должна быть... Только её отсутствие не приводит к таким шумам - проверь выпускной колектор на предмет трещин... ЗЫ: А что за пружина с болтом? Я таких не встречал...

Да нет, молодой челокек :wink: , - это вы как раз чего-то не доучили в школе :wink: Золотое правило механики знаете? При одной и той же мощности: проигрываем в силе - выигрываем в скорости, проигрываем в скорости - выигрываем в силе... Вот только этим и отличается 1-я и 5-я передача. Двигатель не знает на какой передаче ездит водитель... Поэтому ни мощность, ни момент двигателя не зависят от передачи и скорости авто - они зависят только от оборотов двигателя и количества подаваемой топливной смеси... (Существуют определённые исключения в конструкциях авто, но это не относится к мондео уж точно) Удачи!

Даже при плохом уплотнении под крышкой масло не должно лезть наружу, т.к. при правильной работе системы вентиляции картерных газов (PCV) под крышкой всегда слабое разряжение... Поэтому в обязательном порядке, как уже написано выше коллегами по форуму, проверить паролончик и почистить клапан PCV... При включении электрической нагрузки обороты падают слабо, но всегда... Сначало всю нагрузку компенсирует аккумулятор и на нём подсаживается напряжение, а из-за этого ток зарядки акку начинает подрастать - вот из-за этого обороты и падают (генератор подтормаживает двигатель). Потом - наоборот мозги постепенно увеличивают обороты... Если у тебя обороты падают сильно и резко, а потом постепенно востанавливаются - то проблема скорее в аккумуляторе - он не выдает необходимого тока и вся нагрузка идёт на генератор... Вольтметром на работающей машине ты ничего нормально не померяешь... Можно попробовать при заглушенном двигателе подключить известную нагрузку и тогда померять на сколько вольт падает напряжения на акку и вычислить внутренне сопротивление акку, которое равно падению напряжения делённому на ток нагрузки. По логике, эта величина должна быть где-то в районе 0,01 Ом и ниже (надо смотреть что за аккумулятор)... При нагрузке в 100 Ватт (это примерно нагрузка фар) - напруга не должна упасть больше чем на 0,1 Вольт А вообще это проверяется на СТО... Удачи!

Клемы достаточно снять секунд на двадцать, только сначала надо прогреть машину до рабочей температуры (пока стрелка на приборке не дойдёт до середины шкалы), потом отключить аккумулятор, а лучше вытянуть предохранитель на 20-30 секунд дальше вставить назад... Сразу завести машину и продержать её три минуты на 1200 оборотах, потом проехать в разных режимах около 8 км и всё готово... Разницу должен почувствовать на первых 8 км, пока машина настраивается...

Перевод на благотворительных началах (авторская стилистика сохранена) "Добрый день. У меня такая проблема: на моей машине стоит газовое оборудование, практически всегда я только газом и пользуюсь и всё было ок. но вот попробовал перейти на бензин переходит чйотко но при нагрузке идёт детонация. Ездил к мастеру по газовому посмотрел и сказал всё ок. Попробовал сам перекрыть краны на газ (думал пропускают) ничего не помагает. На панели никакие лампочки не загораются. Подскажите может у кого-то было такое." ЗИ: Ти справді вважаєш, що на россійскому сайті хтось зрозуміє українську Допомогти твоєму авто хоча б порадою не можу - ніколи не користувався газом... Удачи!

Тут ты не прав... Есть такая хорошая наука, как гидродинамика... Так вот, скорость воздуха в трубе в центре максимальна, а на стенке ноль... И самое главное в этом деле насколько быстро скорость нарастает от стенки к центру - понятно, что чем быстрее нарастание, тем больше "эффективное сечение" трубы. А вот скорость нарастания зависит от вязкости воздуха и как раз от коэффициента трения воздуха и стенки трубы... Чем глаже поверхность, тем трение меньше... Более того, при больших оборотах двигателя (для двигателя 2.0 л, при 6000 об/мин) скорость потока воздуха во впускном канале выше 20 м/с (72км/ч) - поэтому любой выступ на поверхности создаёт турбулентность - (воздух крутится колечком у поверхности) а это сильно зарезает (намного сильнее даже чем трение) сечение трубы для всасываемого воздуха... Для примера, малейшие выступы (доли миллиметра) уплотнения впускного-выпускногшо коллектора дают потери мощности до 30%... Вот так вот бывает :wink: , Удачи!

Я посмотрел на схемы - тринадцать проводков встречаются только у машин от 08.99, а последняя версия БК устанавливалась с 06.99 Так что у тебя должна быть та самая версия БК, которая подключается параллельно срелке на приборке (но только на 7 ногу БК, а не на 8-ю)... Не забудь дотянуть на 15-ю ногу +12 вольт с разъёма C362 нога 2 (над салонным блоком предохранителей...) - без него остаток не будет работать... Скачки скорее всего действительно из-за мусора... но может и в разъёмах проблемы... Удачи!

Если ты купил свой родной БК (для твоей модели), то это вопрос лишь провести два проводка - один от стрелки остатка топлива (в параллель), второй - дополнительные 15 Вольт - работы на 15 минут... Я подключил себе на 97-ю модель мони БК от 99-00 - с этим БК одно удовольствие - проблем ноль...

Не волнуйся - победим :-), просто хочется малой кровью...

Ты прозвонить можешь между собой 4-ю и 5-ю, а так же 4-ю и 2-ю ногу (надеюсь у тебя разъём на пять ног) - какие там сопротивления (при пустом или полном баке, но только не при половине бака). И прозвони отдельно 4-ю ногу, она дожна идти на землю... Если горят прочерки, то либо питание отсутствует либо второй контакт висит в воздухе и к нему ничего не подключено.... Это можно проверить - включи зажигание и держи левую большую кнопку секунд десять, пока все сегменты не засветятся - потом нажимай её несколько раз пока не увидишь слева код, а справа надпись FUEL Если код ошибки O-C, то контакт не подсоединён, если S-C, то короткое замыкание на выходе...

Прикинь, чем выше скорость, тем большую температуру покажет датчик (правда совсем на чуть чуть). Ты видел как космические объекты горят в атмосфере? Вот это оно и есть, почти... Это я тебе как физик говорю Это человеку будет холодней, т.к. тело теплее и будет охлаждаться тем сильнее, чем выше скорость воздуха... Вот такая вот иллюзия...

Есть у меня тоже этот разъём, я прозвонил всю машину но не нашёл куда он идёт - звонится только чёрный провод который идёт на одну из локальных "земель"... После долгих размышлений появилась версия, что это может быть разъём от датчика температуры окружающей среды (он втыкается туда идеально), который должен стоять слева под бампером на ФМ2, а поскольку его у меня нет, то его оставили вверху и вниз не потянули... Но вот автор темы со своим ФМ1 эту версию подпортил, т.к. у ФМ1 датчик температуры кажись стоит под левой фарой... На этот разъём ничего не подаётся - он мёртвый - я мерял и ток и напругу на нём - нифига нету... Его второй конец (чёрно-жёлтый) скорее всего просто висит где-то в воздухе не подключенным...

У БК нет внутреннего зумера, он использует зумер с доп. блока для панели инструментов. Я себе пока не сделал, но через пару недель займусь - пока времени нету...