koplap

Геморрой - снять бак. У меня прокладка представляет собой просто манжет, в который вставляется труба и она просто так не снимается - она одно целое с куском пластмассы, который сидит вроде как на герметике или клее - я не снимал её. Там просто мусор накопился, я почистил, но течь небольшая всё же осталась - тогда я просто обмазал трубу и бак по кругу герметиком - помогло... год уже течи не видно...

Ещё как! У меня была там дырка... если у тебя нету ЕГР, то для твоей мони это распространённая болячка выпускного...

Для начала проверь не лопнул ли выхлопной коллектор и герметична ли выхлопная система - заткни тряпкой выхлопную, если машина заглохнет, то всё ОК, если будет работать дальше, то где-то дырка...

странно то, что тяги бывают длинной от 345 до 355 мм, а весом 0,46 кг и 0,7 кг.... и самое интересное, что длина в 10 мм спокойно меняется при регулировке развала-сождения.... масса не может изменится на 240 грамм при изменении тяги на 10 мм, поэтому более вероятно, что тяга просто более укреплённая, хотя может просто быть разные материалы... ещё прикол - нашёл тягу, там написано, что только для МК1 - и только для 15", а так же для МК2 - и только для 14"

У меня потом вскрывали ещё раз - тоже не смогли, но не растерялись - сначала сломали замок - хотели отвёрткой его провернуть - не получилось, тогда они расковыряли дырку в железе и наконец-то отвёрткой смогли подлезть и открыть дверь - взять только нечего было в машине.... попросили бы я и сам им открыл бы...

Это можно сделать обычной стальной линейкой... Разбери вторую дверь, точнее сними обшивку и посмотри куда надо придавить... По крайней мере, мне машину так уже вскрывали на стоянке...

Речь шла о "косяках", а не о проблемах Приведу пример... В местах соединения впускного коллектора и двигателя часто бывает немного смещённая посадка или прокладка выступает на пол миллиметра за пределы внутреннего оверстия. Любой выступ в в местах соединения впускного коллектора приводит к турбулентностям, особенно на высоких оборотах, что приводит к снижению потока воздуха более чем на 10%... ну и соответственно к потере максимальной мощности на те же 10%.... Ты правильно заметил, что результат от тюнинга сразу чувствуется - только вот износ двигателя и его будущие проблемы проявятся где-то через год - вот тогда надо бы спросить класно это или нет... Я не противник тюнинга, но в твоём случае просто не вижу смысла - хочешь большего покупай V6 - расход зебина получишь почти тот же, а моща до 170 л.с. - не один тюнинг тебе такого не сделает... Мой совет - полазь по инету почитай статей не о чип тюнинге, а просто про доводку авто, особенно спортивных - там много чего интересного пишут - сразу станет всё понятно что и за чем... Ну и на последок - в реальной жизни мы не используем всю мощность двигателя... Ты ж не гоняешь движок постоянно на 6 тыс. оборотах... если так хочется большего - то поезди на 4-5 тыс оборотах - и получишь больше без всякого чип-тюнинга... Удачи!

Ну-да... просто вернуть движок к его родным характеристикам - я ж и говорю, что на старой машине лучше косяки вилизать, чем делать тюнинг... А так, если 145 сильный движок даёт только 50, а после тюнинга даст 55 - это наверное очень даже супер результат ...

хоть EEC-4 хоть EEC-5 на МК1-2, всё равно надо сначало поменять родной чип - у оригинального чипа нету перепрограмируемой памяти, а потом отличие в прошивке будет только в том, что 5-й можно с новым чипом через ODB перепрошить, а у 4-го ODB нету... Возможно какие-то производители ставили чипы на 4-е мозги с перепрограмируемой памятью, но на европейских машинах их вроде не ставили...

для мони, если нету заводских косяков, то да... А так - неправильно поставленная прокладка или выступы на соединении впускного коллектора и двигателя - запроста дадут 10% падения мощности на высоких оборотах...

+100 Поднять мощность не меняя железа можно только играясь двумя параметрами - углом опережения зажигания и впрыском топлива... Этот тюнинг увеличивает подачу топлива и корректирует под эту смесь угол опережения зажигания... Эта процедура приводит к переобагащению смеси - а что случается с авто, которое работает на переобагащённой смеси мы все прекрасно знаем ... Короче гарантированные регулярные замены свечей, лямбды и т.д. обеспечены - ещё можно загнать поршневую - при увеличении мощности растёт нагрев двигателя, а охлаждение остаётся прежним... На мондео 2 после этой процедуры расход топлива растёт на 0,5-1 л на 100 км. Чип-тюнинг без замены железа не приводт к экономии топлива! Производители этих чипов - пишут про это сами, только мелким шрифтом , чтоб никто не догадался... Для того чтобы поднять на 10-20% мощность на наших старушках достаточно вылизать впускной коллектор, т.е. сделать нормальное ТО, если руки конечно не из ж...! Удачи! ЗЫ: меня мои 116 лс в принципе устраивают и пересаживаясь на 130 л.с. замечаю лишь то, что коробка малость другая... мне даже показалось, что на низших передачах (1-3) моня 1.8 малость по-резвее... Короче - эти 15% не дают реально заметных ощущений при езде - тогда вопрос зачем это нужно?

абсолютно верно!

Проблема в том, что оригинала не существует - Ford трансмиссионное масло сам не делает... А вообще на главной странице сайта много про трансмиссионное масло - масло которое я привёл выше - это оптимум между защитными свойствами и работой синхронизаторов... Я прочитал всю инфу на форуме про масло, но решил не рисковать и первым делом пошёл в фордовский сервис, где попросил оригинальное масло - меня не поняли, но объяснили что и по чём Так что с лёгкой руки залил кастрол и не пожалел - передачи втыкаются с любых оборотов просто безпрепятственно - аж как-то непривычно

А разве у неё есть фордовский допуск? В следующий раз залей Castrol SMX-S 75W - 85 - это действительно удивит лёгкостью переключения передач... (тем более на фордовском сервисе сейчас только его и заливают, по крайней мере в Германии) Удачи

Проверь гайку правой стойки амортизатора (та, что под капотом) на предмет затянута ли она... Когда-то забыл закрутить - был сначало стук при повороте руля на 1/4 оборота, а потом появился скрип. Когда всё затянул - всё пропало...

Болты снимаются при снятии рычага А сайленты можешь менять без болтов уж точно Имелось ввиду, что болты там можно просто сорвать при снятии рычага и потом назад надо новые вставлять... Вообще в Германии ремкомплект (сальники или рычаги) всегда идут с новыми болтами... Как это там у вас не знаю :wink: , но лучше поменять на новые - всё-таки это ходовая.

Я говорю не про дефект поворотного кулака, а про место соединения с аммортизатором - просто посмотри на место где соединяются аммо и кулак (аммо обжимается хомутом на кулаке). Сравни обе стороны и всё поймёшь. Есть вариант, что у тебя от удара аммо провалился вниз (я такого не встречал, но кто знает) - и тогда стабилизатор может касаться рычага... А вообще, если не дружишь с машиной - лучше к одноклубникам, но... ИЗМЕНИ ПОДПИСЬ - непонятно откуда ты - поэтому народ не предлагает помощь - просто не знают чьих ты будешь Подрамник, если можешь найти на сборке, проще и надёжнее купить чем тянуть как по деньгам так и по "какчеству". Но всё равно нужен кто-то, кто тебе честно скажет, что надо менять, а не начнёт разводить на бабло... Удачи!

Что-то меня смутные терзают сомнения - со стойкой аммортизаторной у тебя всё в порядке? Проверь место крепления поворотного кулака и аммортизатора - если он там сильно просел по каким-то причинам - ты и получишь все симптомы, что имеешь... может и равнят ничего не надо...

да, это он. обородувание зависит от характера повреждения - может и домкрата хватить + острый глаз и не косые руки - лучше обратиться к тем кто умеет это делать - к одноклубникам Не пойму как он может упираться в рычаг - его крепление к штанге расположено выше рычага... Что касается самого стабилизатора, то погнуть его проблематично - он лопнет скорее чем погнётся. Так что если он у тебя не из двух частей , то он просто сместился на резинках... отпустить резиновые хомуты на подрамнике и сметить его как надо...

С чего ты решил, что это лонжерон? если при ударе выворачивает рычаг, максимальная назрузка идёт в местах крепления рычага... Поэтому вероятнее всего погнуло подрамник (но может и то и другое), причем погнуло "зигзагом", т.е. надо выравнять волну на подрамнике и подогнать под посадочное место - для этого и размеры могут не понадобиться... Лучше сфоткай, по характеру выпуклостей всё станет ясно...

навряд ли, после дождя перемкнуло бы соседние витки и сопротивление упало бы.... Скорее всего где-то внутренний контакт пропадает... или измерялка врёт

Ну тогда понятно - повезло ... удивительно, что сайлент уже второй раз меняется... ох уж эти дороги матушки России

Я спорить не собираюсь - болт там не просто так стоит именно сверху... ну а каждый вибирает то, что хочет... Я предпочитаю потратить пару лишних часов и ездить потом спокойно... Вас ребятушки разбаловал наш бардак... В Германии если в случае аварии оторвёт рычаг, на котором болт вверх ногами, и после столкновения неуправляемая машина станет причиной столкновения ещё с кем-то или с чем-то - то ни одна страховка не покроет причинённый ущерб... Конечно шансы такого стечения обстоятельств малы, так же как и многое другое, но они не равны нулю...

Ну так слава богу, что не вылетало... Только вот на форде все идиоты сидят и даже понимая насколько это сложная процедура смены рычага продолжают ставить этот болт сверху... Явно идиоты... Не слушают они местных Кулибиных... Можно например не пристёгиваться - зачем? Я вот за последние хрен знает сколько лет в аварию не попал - тогда зачем этот ремень? :!!:

Господа, ну это же варварство Незя этого делать, т.к. в случае срыва гайки рычаг выскочит, а с болтом сверху нет...