koplap

Это твой родной БК, но если у тебя нету отдельного датчика топлива для БК, то остаток топлива работать не будет - этот БК на приборку к стрелке остатка топлива не подключишь... В качестве примера - лучше вот такой - (доставка в Украину 17 Евро)... eBay БК Через пару дней в Германии ещё выставят парочку БК - этот тип БК уходит за 20-25 Евро (полностью новый), а твой родной будет больше 35 Евро стоить (БУ)... Что с доставкой? Во сколько она тебе обойдётся? Если тебя эти 17 евро за доставку не пугают, то можно и в Германии купить...

Я месяц ждал пока появится хотя бы одно предложение...

наш датчик 93ВВ 10К936 АА мк3 1S7F 10К936 АА но оба имеют маркировку C95YA, народ пишет они одинаковые почитай ещё тут на на ветке мк3 Датчик температуры

Заменить в обязательном порядке, а не потому что зима... Когда доливаешь дистилират, концентрация химии в ОЖ падает и в двигателе начинается процесс постепенной эррозии. Поэтому после доливки воды - или долей столько же концентрата антифриза (который размешивается 50 на 50) - или поменяй полностью - второе лучше... Удачи!

Сначала вытащи часы и посмотри есть ли она или нету, чтобы попусту не писать - на если на разъёме часов около десятка проводов, то проводка есть - если 5-6, то проводки нет. Загляни так же во внутрь в гнёзда разъёма - есть ли там в незадействованных ячейках железки (контакты), к которым можно подпаиваться - иногда незадействованные контакты выкидуют... тогда надо БК покупать с разъёмом... Работы в принципе часа на 4-ре со сборкой разборкой вместе... Я за два вечера после работы подключил... Не совсем так - сайти абсолютно разные, только поиск можно сделать по германии или по всему миру... Если по всему миру, то тогда найдёшь английские предложения тоже. На немецком сайте новый БК (с номером XS7F-10D885-AA) стоит около 20-25 Евро плюс доставка... По опыту - доставка из англии всегда дороже - но не знаю как на россию получится... Датчик температуры найти труднее... много таких же от МК3, но не знаю подходят ли они - сегодня проверю отпишусь - внешне они вроде бы по картинке не отличаются, номер тоже посмотрю...

Вот его и покупай - он не от твоей мони, но к нему не надо дополнительного датчика топлива, он берёт сигнал прямо с приборки... Без переделок этот не заработает, но... Если у тебя нет проводки (это скорее всего именно так), то что так делать, что так... Если проводка есть, то с этим номером БК надо переделать только два проводочка на разъёме... Если захочешь знать температуру снаружи, надо докупить датчик температуры там же на ebay... Решишься - покупай смело, всё заработает я на своей (GLX, 12.1997) уже проверил (именно с этим БК)... ЗЫ: на немецком ebay можно купить любой номер БК - надо будет помощь в поиске на немецком - пиши завсегда поможем... Удачи!...

Да внизу же - три или четыре строчки ниже целая тема про это!?????? Бортовой компьютер Там уже всё написано и там же уместнее задавать вопросы...

проверяют во время техосмотра раз в два года - и в принципе если поймают, то просто укажут и надо исправить... а могут полицаи просто на дороге заметить (но для этого надо чтобы сбой визуально был заметен) - вот тода полная ж.... Да не нормально выгорают Можно купить лампы за 20 евро - они отходят года полтора... Я ставлю лампы за три евро Мне поменять не трудно, а по цене разница ощутима... Да, я держал в руках фару явно промышленного изготовления... Световое пятно на выходе очень чёткое - лучше, чем на моей родной фаре - оно и понятно - оптика есть оптика...

Знаю плавал - и без страны советов догадался и снял фару при первой разборке, после того как сломал крепление скобки. Оставил естественно метки, чтобы потом установить назад... Но всё равно настройки сбились - и через прибор проверки не проходили пришлось самому перед стенкой настраивать - получилось... Лампы перегорают у меня регулярно раз в пол года - пользуюсь ими очень активно - замена ламп со всеми неудобствами занимает 3 минуты - главное знать как... А на счет сервиса - вам хорошо там, а у нас тут за замену лампочки по 20 Евро выкидывать жаба давит - это же полтора ящика хорошего пива! Похоже на те которые ты не нашёл . У тех что я держал в руках (от ST200 99-00) снаружи было по форме наше родное стекло, а внутри они устроены (очень похоже) как на твоей фотке у чёрной и синей моньки - т.е. две линзы были внутри - монька в них бэху напоминает ... С обратной стороны были две широкие крышки которые просто откручивались для замены ламп. Вот поэтому я и удивился как можно вместо лампы Н7 засунуть ксенон - без линзы правильной картинки на выходе не получишь - всё будет размыто... Или уже что-то кулибины наши смастерили? Удачи!

Не понял это как? Настоящие ксеноновые лампы нужно ставить только с линзами. Это куда эту линзу в родную фару-то засунуть? Я видел ксеноновые фары на мондео - кроме формы внешнего стекла ничего общего с родной фарой...

фару снять это супер идея, я б до такой наверно не додул ... Только вот проблема в том, что потом надо выставлять направление фары - вам там конечно пофиг куда она потом светит, а у нас тут с этим строго... штраф и что-то в роде дырочек в права - штрафные пункты...

Да чё там - проще пареной репы :wink: Я вот полез в первый раз в правую и сразу сломал крепление скобы - пришлось потом напаять пластмасску... С левой до сих пор наслаждаюсь когда собираю - натянуть скобу -это просто счастье какое-то... Успокаивает одно - на фокусе вообще надо аккумулятор снимать что б туда долезть своими грабарками...

А чё ты вообще паришься - сними и посмотри, можно так же по разъёму посмотреть - если один центральный плоский контакт, то Н1, если два одинаковых плоских контакта, то Н7...

Нет, не на всех монях - есть фары с комбинированными Н7 и Н1 лампами...

Ощущение, что машина тянет даёт крутяший момент (но не мощность). На двигателе 2.0 крутящий момент двигателя на 1000 об/мин (если педаль в пол) всего 140 Нм (при этом мощность двигателя 15 л.с.), потом линейно растёт и на 2600 об. момент равен 160 Нм (43 л.с.)... где-то до 3200 об. момент не меняется, а от 3200 начинает расти и достигает максимума на 4000 тыс. - 175 Нм (73 л.с.), потом немного спадает и остаётся на уровне 173 Нм вплоть до 5000 оборотов, при этом мощность мощность вырастает до 88 л.с. После 5000 момент уже снижается и на 6000 об мин мощность двигателя максимальна 136 л.с., но момент всего 160 Нм. В общем на двигателе 2.0 есть две области, где можно ездить 2600-3200 (это если кататься потихоньку), и 3800-5000 (если кататься быстро, но не на пределе ) Если в этих областях оборотов тебя устраивает как едет машинка, то всё хорошо, а если не устраивает, то тогда надо искать причину - или с двигателем не всё в порядке или у тебя запросы слишком большие ;) Удачи! ЗЫ: Самое простое в такой ситуации для стареньких машин - первым делом промыть МАФ и форсунки, проверить фильтры воздуха и бензина, а потом как повезёт...

Бывает, только к сожалению на него никакой документации нет... Проблема в том, что БК 3.6 и 5.0 прямо противоположны по датчику топлива - к чему относится 4.0 - сам понимаешь, не угадаешь... В твоём случае проще сначала взять сигнал с приборки, но лучше не лезть туда, а взять с разъёма над блоком предохранителей - посмотри пару страниц назад в этой теме я писал что и где находится... Если не заработает вообще, то всё ОК - надо будет подвести дополнительно +12 на разъём и всё заработает... Если заработает, но будет показывать бред (причём приборка тоже начнёт врать), то тогда или новый датчик остатка топлива или надо городить маленькую схемку, чтобы обмануть БК... Удачи!

Напиши серийный номер БК (96BB-10D885-AB или XS7F-10D885-AA), тогда станет понятно что можно, а что нельзя... ну или включи зажигание нажми правую большую кнопку на БК и жди пока не увидишь на экране полный бред - потом нажимаешь несколько раз эту же кнопку пока не увидишь гEL 5.0 или 3.6 3.2 3.0... На счёт датчика от 15-й - народ пробовал, но что-то не помню, чтобы у кого-то получилось... Удачи!

Темпомат - единственная причина, по которой хочу сменить свою моню на другую моню - но правда очень не хочется своё вылизанное детище менять на корыто, в котором пару лет будут всплывать косяки... А проблема в том, что раз в год еду по маршруту Мюнхен-Харьков-Ростов-Краснодарский край... Есть две проблемы - дикая боль в правой ноге и родная украинская таможня... Пережить проблему с ногой четыре дня в году достаточно, чтобы потом о ней весь год думать... Пережить проблему с таможней - потом весь год себя уговаривать больше туда ни ногой... Установить самому - слишком хлопотно... Нашёл уже всю инфу про это, но не решаюсь - хоть и с электроникой на ты...

Ну вообще-то сопротивление фильтра, да и всей впускной части, сказывается как раз на высоких оборотах, когда поток воздуха большой, а не на маленьких, когда пропускной способности и так "выше крыши"... Единственное, что может "увеличить мощность на низах" - это то, что при одной и той же степени нажатия педали газа на начальном участке сечение открытого дроселя стало немного выше... Но это всё равно что ты просто сильнее нажал на газ при родной заслонке... Т.е. технически никаких улучшений нету... Распредвалы менять это как - вместе с клапанами? В чём смысл-то...

Да я как-то тоже больше на практике почуствовал, что когда и зачем переключать... Но однажды ехал со своим знакомым (один за одним и оба на монях) и стало интересно, почему он со своими 136 л.с. постоянно отстаёт от меня с моими 116 л.с. на мелких передачах и потом поджимает на 4-ой... Почитал и прозрел - у меня максимум момента при тех же оборотах начинается раньше, зато потом, когда надо разгоняться на высоких оборотах - мне уже не хватает момента, а у него этого момента полные штаны ...

Не расстраивайся - все мы не совершенны С этим можно жить Это для твоего двигателя (2.0) первый максимум момента достигается примерно на 2600, потом остаётся почти константой и потом начинает резко возрастать и получаем второй, основной максимум на 4000, от 4000 и до 5000 момент практически постоянный... а после 5000 начинается плавный завал... Для двигателя 1.6, например, момент падает сразу после второго максимума на 3500... На 1.8 максимум на 3750 и плато от 3750 и до 4800 тоже есть, но после 5000 завал намного круче чем для двигателя 2.0 Это для тебя это подхват - а для двигла 1.6 это конец всему ... Если мы говорим об разгоне на ровной дороге без ветра и пыли то до 6000 разгон на четвёртой не нужен, за исключением двигателя 2.0 ... Для твоей мони из-за передаточного числа (4-я 1,11 и 5-я 0,85) момент сил на колесе (т.е. момент двигателя помноженный на передаточное число) на 4-ой выше примерно на 23% (для 1.6 на 25%), по сравнению с 5-ой... На 4-ой завал момента от 4 тыс до 6 тыс всего 7% (для 1.6 целых 35%!), поэтому на 6 тыс. на четвёртой момент всё равно выше на 16% (для 1.6 не выше, а ниже на 10%) по сравнению с пятой... Как видишь для двигателя 1.6 всё совсем по-другому... Эти рассуждения слишком приблизительны, т.к. надо говорить о конкретном двигателе и модели мони (передаточные числа у коробки разные). Но в любом случае, для анализа разгона лучше смотреть на момент и забыть про мощность... На самом деле всё проще - момент сил - это мощность, делённая на колличество оборотов двигателя в секунду (ну и ещё надо поделить на 2*пи)... К примеру для твоего двигателя максимум мощности 100 кВатт (136 л.с.) делим на 100 Гц (6000 тыс. об/мин) получаем 1000 и делим на 6,28 - получим момент примерно 160 Н*м, а максимум момента на 4000 об. равен 180 Н*м, т.е. разница совсем маленькая (около 7%)... Мощность и момент это одна и та же характеристика двигателя, только из мощности проанализировать разгон сложно, т.к. мощность не зависит от передачи - момент двигателя тоже не зависит от передачи... но вот момент двигателя помноженный на передаточное число даёт момент сил на колесе - т.е. характеристику разгона... Поэтому и надо сравнивать момент на колесе на одной и другой передаче и смотреть в какой момент времени моменты сил сравниваются... Удачи!

Я привёл силу, потому что Вы забыли, что автомобиль разгоняется силой а не мощностью... Расчитать силу можно и, если Вы внимательно читали, я даже писал в двух словах от чего она зависит... Определение мощности не грубо говоря, а абсолютно верно с поравкой - не за время разгона, а просто в еденицу времени - мы можем не разгоняться, а просто ехать и мощность будет очень даже приличной... Вы не привели противоречия, поскольку забыли, что без нажатой педали газа вообще нет смысла говорить о мощности... А мощность выдаваемая двигателем не зависит от передачи - повторяю в третий раз... Если не хотите этого понять, то заблуждайтесь дальше... разубеждать не буду - надоело... У меня эти графики есть (кроме движка v6 2,5)... искать не надо да и объяснять тоже - я прекрасно понимаю, что Вы ХОТЕЛИ сказать, только это было неприменимо к той ситуации, которую Вы выбрали в качестве примера... Удачи! ЗЫ: Я написал, что я физик для того чтобы было понятно - спорить не нужно, лучше спросить что не понятно. А так наша с Вами беседа напоминает ситуацию, когда пациент рассказывает хирургу с какой стороны у него апендицит

Лучше бы ты ничего не писал больше... Ты всё слепил в одну кучу и пытаешься рассуждать о работе машины не понимая механики и основ работы двигателя... Я это тебе говорю не как автолюбитель, а как физик... Пожалуйста читай внимательно что тебе пишут, а потом только начинай что-то доказывать... Цени своё и наше время... Половина ответов на твои вопросы уже дана в постах выше... Если хочешь что-то понять из написанного не забывай, что мощность, сила и момент сил - это абсолютно разные величины... Поехали по тексту Ты забыл про самую главную составляющую потерь мощности - это кинетическое ускорение... это самое важное для понимания того, что ты пишешь дальше... Я тебе писал уже, что мощность двигателя определяется в первом приближении оборотами и количеством топливной смеси. Когда ты отпускаешь газ - ты прекращаешь подачу топлива - выходная мощность "0". Но вот если в этот момент нажать газ в пол - получим максимум мощности двигателя, а на 40 км/ч на 1-ой передаче получим вдобавок и максимальное ускорение авто - вот в ускорение вся мощность и уходит... Вынужден тебя огорчить - бред это всё... Динамические характеристики авто определяются не мощностью, а крутящим моментом... Главный сюрприз для тебя - максимум крутящего момента для Зетеков, если топка в пол, имеет два пика на 2 и 3 тыс. оборотах а потом плавно падает... чтобы получить крутящий момент на колесе, точнее силу которая толкает машину надо момент двигателя умножить на передаточное число коробки (ну и еще на одну константу)... И что получается? При переключении на 5 тысячах с 5-ой на 4-ю передаточное число увеличилось, но при этом и обороты выше, а из-за этого падает крутящий момент двигателя, т.е. момент двигателя помноженный на передаточное число практически не меняется, а значит результирующая сила на колесе остаётся почти такой же. Поэтому, если на 5-ой передаче при 5 тыс. оборотах и педали в пол машина не разгоняется, а тормозится, то на четвёртой она тоже разгоняться не будет. Вот такой вот сюрпризик... Не спеши спорить, а внимательно десять раз прочитай написанное выше... :!!: Вот если педаль не в пол или обороты чуть по-ниже, то многое будет по-другому...

Не парься... Типа родное фордовское масло Formula E или F тоже полусинтетика... Особой разницы нет - пробег до следующей замены на полусинтетике конечно чуть по-меньше и то, в случае, если у тебя с двигателем не всё в порядке, зато цена на ту же величину а то и больше отличается...

Лови... Ремонт обдува с картинками