koplap

Ты правильно заметил, про второй переменный резистор (хотя народ утверждает, что для мони до мая 98 - это вопрос спорный). Но у переменного резистора три конца и у каждого используется только два - средний вывод и крайний... и при этом на втором резисторе используются противоположный крайний вывод. Поэтому второй сигнал можно брать с одного резистора, только используя его третий свободный контакт и с двумя дополнительным резисторами снаружи для компенсации - я встречал описание как народ это делал... Для информации... для мони до 06/1999 сопротивления резисторов на стрелку и БК: при отсоединённом разъёме на датчике колличества топлива контакты 4 и 5 (на стрелку) - (полный бак) 22 Ом - (пустой) 145 Ом (линейный) контакты 4 и 2 (на БК) - (полный) 220,6 ОМ - (пустой) 49,7 Ом (инвертный) Сам я этого не делал и не собираюсь :-), мне гораздо проще взять один сигнал спаять за пару дней схемку и обмануть комп электроникой... Жаль времени пока нет этим заняться...

Датчики как раз одинаковые - просто не все контакты выведены наружу... Подпаятся и вывести контакты наружу в принципе можно, но надо разбирать кишки бака... Если у тебя модель 06.1999 и старше, то сигнал на стрелку прибора и БК (версии 5.0) один и тот же, так что с небольшими оговорками должно всё заработать...

Наврядли заработает - надо ещё менять датчик колличества топлива или делать електронную обманку - иначе не будет работать показания колличества оставшихся киллометров + правильно подмечено - совсем другая распайка (но это не проблема)...

Оставить машину - это что-то из области фантастики... Если буржуй въехал - то он должен выехать (хоть на дровах :-) ) или уплатить все таможенные сборы с машины... Единственный вариант - сделать документы на аварию... как у вас в Росии - не знаю, а в Украине надо даже дрова вывозить или всё равно растамаживать... Насколько я знаю, единственный дешёвый вариант - это найти документы под машину здесь (например битая машина) и провезти через границу такую же (нелегально!) в фуре. Как дальнобойщики это делают - отдельная кухня мне неведомая, но предложения такие я получал...

Только лучше наоборот - выехать и всё переставить за бугром и въехать назад... Если ты ввёз тачку - её надо вывезти, а дрова вывозить сложнее (или надо много заплатить - это имеет смысл только для дорогих тачек)... А выехать на дровах и там их оставить - проще, только нужны знакомые за бугром - среди одноклубников найти, я думаю, можно :-) ...

У меня март 1998 - ржавчины вообще нету кроме двух маленьких точечек на капоте в местах попадания камушков... при том, что я пятый у моего моньки :-) и ночует он на улице

Если у тебя нет доп. информационного табло, то прийдётся ставить датчик температуры... Самое главное! БК бывают как минимум 3-х типов в зависимости от года выпуска, при том что номерок запчасти тот же!... На eBay мне в основном попадается версия для моделей 1999-2000. Эти версии отличаются как распайкой разъёма, так и совместимостью с датчиком топлива. Если распайку можно поменять, то с датчиком топлива по-сложнее. Поэтому просто воткнуть может не получиться. У меня есть подробное описание всех версий, но на немецком языке - переводить всё нет времени, но если что-то конкретное интересует конечно же отвечу... На всякий случай внизу отличие разъёмов... 10/1996-04/1998 БК Версия 3.0 - 96BB-10D885-AB Датчик колличества топлива - (неизвестно) с 10/1996 по 03/1997 и с 04/1997-04/1998 - отличаются разъёмы одним проводком (звуковой сигнал) 04/1998-08/1998 БК версия и номер тот же - но они не совсем одинаковые с предыдушим! Датчик топлива (5-ти контактный) 97BP-9H307-EA Разъём отличается двумя контактами от предыдущего (скорость, расход топлива) 08/1998-06/1999 БК версия и номер тот же - но они не одинаковые с предыдушим! Датчик топлива тот же изменена схема питания и добавлен доп. контакт колличества топлива для совместимости с последующей (5.0) версией БК 06/1999-09/2000 БК Версия 5.0 - XS7F-10D885-AA Датчик колличества топлива - (4-контактный) XS7U-9H307-CB разъём отличается цветом проводов :-), контактом колличества топлива (тип сигнала тоже другой - раньше был инвертный, а теперь линейный), изменён контакт соединения на инструм. панель... с 08/1999 на разъёме удалены все неиспользуемые подводы кабелей (несовместимость с предыдущей версией БК)...

Тогда катайся - расскажешь чем закончится :-) У меня первые свечи (при покупке мони) были родные платина 1,3 мм - пару лет ездил и ничё (сколько до этого они стояли даже не знаю - но долго уж точно) - только съездил в Украину и Россию - всё хана - первая левая заправка - и свечи нафиг, в мусор :-(

Да народ про это тоже писал, что с большим зазором машина едет лучше, поскольку искра длинее и лучше поджиг топлива... Если у тебя Бош медь, то не стоит так шутить :-) Если платина, то можно и рискнуть... Я так понимаю основная проблема - это загаживание свечей - вот тогда пробивное напряжение растёт и можно угробить катушку... Ну а платина в этом смысле всё-таки по-лучше, да и пробивное напряжение для платины тоже чуть по-меньше... Да, на счёт Боша не стоит волноваться - у меня они тоже стояли 2 раза с зазором 1 мм (заводской), но жили год и потом пробивало по поверхности... Так что есть надежда - что свечу пробъет раньше чем катушку... Как говорится - нету худа без добра...

Люди, да внимательней читайте и не путайте человека... При чём тут силикон, катушка и еже с ними? Если бы это был силикон - его можно соответствующим растворителем убрать. Это следы пробоя в поверхностом слое керамики-изолятора и убрать их можно только механически... Если это проблемы катушки - то свечи не пробивает - пробивает катушку! Причины пробоя свечей - 1. Плохой бензин, масло в горшках, не правильная смесь - в этих случаях на юбке свечи виден коричневый налёт (который можно удалить растворителем) либо свечи в копоти либо и то и другое :-)... 2. Неправильные свечи.... Для того чтобы увеличить напряжение поверхностного пробоя на поверхности изолятора делают углубления. Так вот - большинство производителей делает всего 3-4 углубления в то время как Motorcraft делает их аж 5. Выводы делайте сами... 3. Засралась внутренняя поверхность колпачка кабеля. Это легко заметить по полоскам на свечах - Если чёрные(или коричневые) полоски на керамике непрерывны, то с колпачком всё ОК, ну а если они прерываются кое-где (в том числе если они хоть на пол милиметра не спускаются в углубления на керамике) надо хорошо почистить внутреннюю поверхность колпачка... 4. Слишком высокая компрессия в горшках (обычно когда масло в горшках) 5. Слишком большой зазор свечей. По поводу зазора пару слов... Это самое интересное... Бытует такое мнение, что на платине зазор 1,3 мм, а на меди 1,0 мм... Так вот это не совсем соответствует действительности... На одном из форумов (штатовских) я прочитал следующее. Изначально форд устанавливал зазор 1,3 мм хоть на меди, хоть на платине... Но впоследствии обнаружилось, что катушки зажигания в этом случае очень часто вылетают из строя от пробоев. Поэтому рекомендовали снизить зазор свечей до 1,0 мм хоть на платине хоть на меди... Естественно мне это показалось странным (т.к. на этом форуме бытует другая версия) и я решил заказать свечи для своей мони непосредственно на фордовском заводе в Кёльне. Так вот, они мне выдали свечи Motorcraft с зазором 1,0 мм на платине! и сказали что так и должно быть! Обычно свечей мне хватало на год (20-25 тык), а как будет с этими пока не знаю - только полгода прошло...

С цветом всё впорядке - это State Blue он на солнце под углом выглядит фиолетовым, а в тени темно-синим... Если внимательно присмотреться на стык крыла и двери, то вроде всё впорядке. Хотя у меня странное ощущуние, что левая сторона битая, но не родным выглядит как раз правое крыло... добавлю ещё от себя фото 3 щель между крышкой багажника и правым крылом (сравни с фото 7), а по фото 8 ощущение, что вся крышка багажника смещена вправо и из-за этого "наплыла" на правое крыло бампер не родной сто пудова :-) фото 5 внизу на бампере отсутствует решётка (она почти одноразовая - при установке крепления заплавляют, поэтому если сняли топорно, то никаких шансов на востановление, а с бампером она не продаётся) у противотуманок очень хрупкий корпус - при ударе обычно ломается крепление болта и назад не поставишь... обрати внимание установку фар и гриля - соединение левого (с водительской стороны) края гриля с фарой утоплено вниз (видно по щели между капотом и грилем/фарой) фото 2 правое крыло похоже не родное (видно на стыке с бампером) - у нового (дешёвого) крыла уголок (под фарой) всегда слегка торчит наружу - его надо до покраски рихтовать.

Ну это если у тебя масло на свечах снаружи, то поможет утранить только эту проблемку... Если паролончик в масле, то проблема не в прокладке... Под крышкой в большинстве случаев должно создаваться небольшое разрежение и свежий воздух через паролончик поступает в объём под крышкой, поэтому даже с плохой прокладкой масло не особо-то полезет наружу при работающем двигателе... У тебя ситуация наоборот - разрежение не создаётся и поэтому пары масла лезут наружу (о чём свидетельствует состояние паралончика). Я не очень хороший помошник в этом деле - у меня ФМ2 - там чуть-чуть по-другому разведены трубки, поэтому я могу каких-то подводных приколов ФМ1 просто не знать... По логике, у тебя скорее всего клапан PCV или какая-то трубка от него по пути к впускному коллектору засраны окончательно...

Масло это плохо... первым делом надо почистить клапан PCV... PCV клапан находится прямо под выпускным коллектором - там коробочка (это маслоотделитель) в неё просто вставлен клапан к которому подсоединяется трубочка от тройничка (клапан просто вставлен в маслоотделитель и сам по себе никак не закреплён) - поиском можно найти на форуме с картинками (PCV клапан) например тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/53279/page__view__findpost__p__954637. На скорую руку нашёл тут темку http://mondeoclub.ru/forum/topic/73183/page__hl__PCV - там много полезного для этого случая, но тяжело всё перелопатить... Если масло на всех свечах, то может и пронесёт - проблема ограничится только клапаном...

Было у меня такое. Это появляется из-за проблем с обратной связью системы управления, чаще всего из-за пропусков зажигания при полуживой лямбде - в первую очередь проверяй свечи, и для профилактики надо сразу прочистить систему рециркуляции (клапан PVC (стоит под выпускным коллектором), тройничёк и паролончик) ну и конечно все вакуумные трубки на предмет дырок... Лямбда может и живая, но шансов мало - в таких режимах она умирает быстро... Удачи в лечении

В Румынии не был, но знаю, что там цивилизацию иногда трудно найти :-). Но в принципе сносно... В остальных странах платил везде ЕС картой (в том числе и за польские автобаны) - если ЕС карта работает, то кредитка и подавно...

Если от 110 и выше, то это скорее всего не колёса... Дисбаланс колёс приводит к резонансной вибрации. Для передних колёс это 120-140 км/ч (и вибрация обычно поперечная), для задних (вибрация обычно вертикальная) скорость чуть пониже. Когда совсем было плохо с задними колёсами, то ощутимую вибрацию наблюдал ещё и на 50-70 км/ч... Короче, если это колёса, то на скорости выше или ниже, вибрация должна затухать... Если не затухает, то тогда "кирдык" чему-то другому... Подушки по идее гасят вибрации двигателя , но у двигателя вибрации бывают не только собственные, но и из-за передней ходовой тоже... При исправных подушках, но не правильной посадке движка вибрация запросто появится... На форуме уже про это тоже немало написали... Так что очень даже может быть... Удачи в лечении!

Похожая ситуация... Источник вибраций на 140 км/ч - колёса и только колёса, но вот что усиливает эту вибрацию или что уже убито этой вибрацией вопрос более интересный... Измени давление в передних шинах от 2,1 до 2,4 - и заметишь, что вибрация будет плавать по скорости в пределах 120-140 км/ч... Я сменил три комплекта новых (!) шин и только на третьем стало более или менее хорошо, но не совсем, т.к. за время мучений уже была убита задняя подушка (уже поменял), и последнее, что осталось - граната внутреннего левого шруса. Внутри триподов всё впорядке - живые, а вот соединение гранаты с дифференциалом имеет небольшой угловой люфт - вот это и есть источник проблемы в моём случае... на выходных как раз буду с ним бороться дальше... Удачи!

Так и должно быть - когда поднимаешь рычаг вверх сектор идёт всегда вместе с рычагом, а когда опускаешь, то как только трос ослабевает ниже какого-то порога, и пока нажата кнопка рычага - сектор за счёт собственной пружины натягивает трос (точнее стоит на месте, а рычаг опускается дальше), а когда рычаг в нижнем положении до упора (или отжата кнопка) он блокирует процесс натяжения, даже если он ещё и не завершён. Почитай в стране советов вот это http://mondeoclub.ru/forum/topic/84488/ там написано как починить... от себя добавлю пару слов (неделю назад сам чинил)... Сектор-трещётка и рычаг ручника связаны между собой только через "собачку" - фиксатор сектора, который стоит в верхней точке сектора. Если мы выкинем фиксатор, то сектор за счёт собственной пружины натягивает трос - это и есть механизм самонатяжения. В реальности это происходит, когда фиксатор опирается только центральным зубцом на зубья сектора (описывать подробно долго - разберёшь и сам поймёшь). Но если центральный зубец сточен (а он у тебя скорее всего сточен, если конечно трос не слетел с сектора), то при опускании ручника он не может зацепиться за зубья сектора и "встать" в среднее положение... Прочитай сначала ссылку, а потом учти то, что я написал внизу... Фиксатор на ФМ2 состоит из трёх зубцов - переднего, центрального и заднего по ходу движения авто (на самом деле задний зубец стопора состоит аж из четырёх подряд зубцов). На ФМ1 - не знаю, в описании по ссылке выше про передний зубец ни слова. Если у тебя его нет, то часть касательно него пропускай мимо ушей. Передний зубец нужен только для того, чтобы заблокировать процес натяжения при отжатой кнопке или в нижнем положении рычага... Стачивать надо не только центральный зубец, но и крайний передний и очень важно, чтобы растояния между ними сохранились с точностью до одного зубца. Проверить это просто - сначала затачиваешь центральный зубец, потом прикладываешь фиксатор к зубцам сектора так, чтобы задние и центральный зубъя фиксатора чётко попадали в зубцы сектора. Потом начинаешь стачивать передний зубец до тех пор пока теперь уже центральный и передний зубцы стопора не попадут чётко в зубцы сектора... Если слетел трос, то он гад попадает между трещёткой и кожухом и раздвигает их... потом он туда будет постоянно сваливаться. Это я тоже поборол, но нету времени пока описывать (фотоаппарата не было под рукой, а без картинок трудно показать)... Если тебе или кому-то будет это нужно срочно - пишите, обязательно всё опишу... Удачи ЗЫ: В книжках толкового описания работы этого механизма не нашёл, поэтому всё написанное - это результат собственных экспериментов со своим ручником...

Через Белоруссию не ездил, но границу RU-UA пересекал трижды - никаких вопросов с животными не возникало - нужна только справка от ветеринара (в каком виде - они знают сами). Никаких прививок и т.д. у моих четвероногих небыло - просто давал 10 баксов ветеринару и всё сразу появлялось... Правда последний раз пересекал границу с животными 2 года назад. Год назад из-за карантинов - появились запреты на провоз некоторых животных, в основном птицы... но реально это выливалось в лишние 10 баксов на границе, особенно на укр. стороне, но я гражданин Украины - они своих доят по полной, чужих иногда стесняются... Лучше полазить по разным форумам, поискать более свежей информации, в особенности, что пишут реальные участники событий... Таможня всегда полна сюрпризов... Удачи!

Обрати внимание при осмотре системы охлаждения и всей машины на предмет белых кристалликов - если даже антифриз быстро высыхает, он всё равно оставляет следы... У меня была утечка из-под прокладки насоса, поскольку помпа внутри, снаружи было не заметно, только белый налёт на поддоне картера под шкивом коленвала...

В принципе вибрация слышна, только она какая-то не регулярная, т.е. под нагрузкой за секунду от друх до трёх раз отчётливо отдаётся вногу... Спасибо за инфу - я думал это задняя подушка двигателя, но если это ремень, то это многое объясняет. Сегодня даже пощупаю, а в субботу всё равно собрался уже туда залезть и проверить синхронизацию ВМТ и распрелвалов.

Гады, падлы, заразы... - бездарности и идиоты попадаются везде.... Машина ожила - причина найдена... Причина нагара в горшках - козлы на ТО. У меня был лопнутый выхлопной колектор, который я благополучно поменял пару месяцев назад, но из-под защитной крышки остались видны следы нагары... На ТО не поверили моим словам - решили проверить, откуда нагар (борцы за экологию, хреновые) Сняли защитный чехол, а когда ставили на место, то вытянули на 4 мм трубку щупа уровня масла . Я как заботливый хозяин при замене масла налил его почти под верхнюю отметку, а оказалось - перелил... Масло слил чутка, почистил свечи, залил в пустой бак (литров пять оставалось 98-го) присадку 300 мл для очистки клапанов, инжекторов и камеры сгорания (положено 300мл на 60-70 л, но ждать было впадлу ) Проехался около 70 км, машина начала оживать. Сейчас залил 95-го опять влил эту хрень, но уже как положено на весь бак... ещё сотню отъездил - стало ещё лучше... На горячую уже детонции не слыщу, стало совсем хорошо, на холодную клапана тарахтят капитально, но потом замолкают (на 98 на холодную всё-таки по-тише работают)... Разности в мощности на 95 и 98 не замечаю - ездил на 98 только потому, что на 10-15% расход был меньше... Доверяй, но провеяй... :!!:

Знаю, плавали - сам из Харькова ;)

Диаметр посадки на мондео 63,4 (для точности). Если диаметр больше - можно переходные кольца поставить... Разрешённый фордом вылет дисков для каждого производителя может быть свой и более того он зависит от ширины резины. С 14-ым диском всё просто - там только 185-я резина. Допустимое увеличения ширины колии 2% от номинала (или 2,5% - забыл)... Т.е. на ширине порядка 180 см (я условно) это 36 мм на два колеса по 18 мм - в этих пределах ЕТ допускается менять (в сторону уменьшения).... Родные стальные идут кажись 57 мм, т.е. минус 18 мм - это около 39 мм. Мне в основном попадались разрешения на 14 диски с вылетом 37, 38, 41 и 45... Удачи! ЗЫ: В Германии я поставить какие хочу не могу, только те, которые разрешены производителем, но тебе можно и рискнуть ....

Чтобы не плодить тем спрошу здесь... Два года назад началась страгная вибрация на 120-140 км/ч... Случилось это далеко от дома, так что в таком состоянии 2000 км проехал... Начал с колёс и обнаружил трещину на левом колесе (8 см) прямо на рабочей поверхности (резине всего пару недель было)... Заменил, вибрация уменьшилась, но не ушла. Потом нашёл ещё одно последствие такой езды разбитую заднюю подушку двигателя - стало ещё чуть лучше, но совсем не исчезло... Ездил в таком состоянии год, проверял Шрусы, всё в порядке... Но вот вчера заметил, что левый вал при вращении колеса ходит вверх вниз (до этого я такого не замечал) Думал согнутая ось, но оказалось следующее. Если шевелить вал, то всё в порядке - есть продольный небольшой люфт, а вертикальный люфт... если взяться за сам стакан у коробки передач и за вал, то никакого люфта нету, а вот если взять сам стакан и пошевелить, то у него есть сильный угловой люфт. Я присмотрелся, и вал, который выходит из коробки стоит на месте, отклоняется только стакан... Разбирать мне его не приходилось, поэтому не знаю как он там посажен - поэтому интересно очень знать что это сним - хана ему, только ему или ещё что-то могло полететь... ЗЫ: Колбасит его охоже хорошо, т.к. видны даже следы смазки, которая вылетает из под резинового манжета (на вид абсолютно целый)...