koplap

"Антикокс" - это название конкретного продукта, а не какого-то обобщённого понятия... если сразу не понял - то надо было так и написать и не тратить время на бессмысленные споры... антикокс не исчезает волшебным образом и не попадает в масло за 10 минут обработки, вся жидкость вылетает наружу через свечные отверстия, а та малая часть, что не вылетела - сгорает...

С этим никто не спорит... По тому что я вижу здесь - жор масла начинается у мони где-то а районе 150-170 тык. и основных причин две - полудохлые лямбды или термостат (это приводит к переливу топлива), с которыми техосмотр пройти можно, но в динамике они уже не тянут, и вторая причина - засоряется система рециркуляции выхлопных газов. А самая прикольная причина - течь маслянных уплотнений ! Народ переливает масло выше отметки MAX чтобы хватило с запасом а из-за этого масло лезит в горшки...

Есть другой пример, у меня у соседа тоже моня дорестайл 2.0 - жора нету (правда он на фирменом сервисе мерседеса работает - так что за машиной следит)

Я не знаю из чего сделаны кольца у форда и мазды, но знаю одно, что образование отложений и осаждение любых материалов очень сильно зависят от материала поверхности... Яркий пример - антипригарные покрытия на обычных сковородках... Я был этим летом в Украине и России на своей моне v6 - жор масла тоже начался очень сильный. Мне кажется, что у форда материалы просто были не расчитаны на плохое качество топлива, потому что вернувшись в Германию - после очистки двигателя жор исчез полностью (перед поездкой я тоже всё чистил). Поэтому кроме топлива я разумного объяснения найти не могу.

Да нет, я как раз сторонник найти причину того, почему залегли кольца, а потом уже капать "чудосредства" - я это везде и всегда пишу. Но постоянно попадаются вот такие как ты, кто считает что если его залить то или всё сразу должно вылечиться, а если нет, то значит оно не работает... Раскоксовка в любом виде (даже замена колец) это борьба со следствием, а не с первопричиной - вот об этом речь...

К счастью учёный, и к счастью не ваш Про керосин? Твой пост #50, третий комент - как это понимать? И удали в своём посте пассаж "о национальной пренадлежности жидкости" в своём посте - не красиво, да и не зачем, великорос ты наш... И давай завязывать - это к теме ветки уже не имеет никакого отношения...

С таким успехом можно задавать вопрос кому помогло раскоксовать на Мазерати таком-то - да никому, потому что никто этого не делал... Глупая постановка вопроса... Никто не спорит, что мягкий очиститель действует на маслосъемные кольца - вопрос в том что он не так эффективен из-за ограничения в его хим. составе, но более эффективен для других целей - читай пожалуйста внимательнее... ЗЫ: на ветке капельница я сам лично когда-то приводил в пример мягкий очиститель двигателя - любая химия должна применяться правильно и там где она максимально эффективно работает, а не где и как попало...

моя моня МК2 уже ездит два года... МК3 проездила только три месяца после этого - пока не в счёт... но я для тебя похоже не в пример - я для тебя рекламный агент... Чтобы помогало в долгосрочной перспективе - надо причину закоксовки устранять... - а так можешь и поршневую поменять - через несколько тысяч получишь тоже самое - что тогда? Будешь рассказывать, что замена поршневой это тоже ерунда, т.к. не помогла в долгосрочной перспективе? Что касается мягкого очистителя масла, то его отличие в том, что он не только кольца раскоксовует, но и удаляет отложения масла, например, на маслоотделителе и в PCV клапане... Поэтому эта штука очень хороша, особенно когда есть проблемы с вентиляцией картера и масло в горшки попадает именно через систему PCV - эта присадка борется с первопричиной залегания колец, но раскоксовать кольца так же эффективно как антикокс или винс она не может по причине того, что в её состав не должно входить сильно агрессивных компонентов повреждающих маслянные уплотнения... А вот если у тебя залегания колец вызваны переливанием топлива, то мягкий очиститель масла вообще не поможет... Спорить я с тобой не собираюсь и переубеждать тоже.... - это дело личное и каждого что лить в двигатель и кому сдаваться на ремонт... Я привык к диалогу, диалога как такового у нас всё равно нету... Я тебе тут растолковую разжовую, а в ответ слышно только не поможет и всё (назови хотя бы одну причину того почему не поможет)... Ну и напоследок... самая известная контора в европе (TüV), которая сертифицирует все продукты в автомобилестроении выдала сертификат качества и подтверждение эффективности действия антикоксу (на самом деле производства фирмы BASF - ХАДО лишь разливает его по тюбикам) и аналогичной продукции других фирм - вот этому я доверяю - а твои слова не подкреплены ничем. Я могу тебе назвать много фирм выпускающих подобную продукцию - но в России антикокс просто более доступен, поэтому о нём и речь - но он не лучший продукт в своём роде...

ну если ты не понял таких простых аналогий, то кто ж тебе доктор... если объяснять тебе научным языком - твой мозг тем более этого не осилит... А и не надо спорить - возьми накапай антикокс на ещё мягкое маслянистое отложение, например на клапанной крышке (если она не пластмассовая), дай высохнуть и увидишь результат - отколупывать прийдёться, изначально мягкое отложение станет каменистой плёнкой... С тобой всё ясно... Вот только зачем тут тогда разводить дисскуссии поможет или не поможет, если ты ни малейшего понятия не имеешь, что такое антикокс и как он работает.... После антикокса масло не меняют в принципе... На счёт умелых ручек - то тут ты прав, на v6 собрать всё назад, чтобы завестись за 15 минут - надо очень попотеть...

Вот золотые слова... Вот теперь и вопрос зачем всякую заразу туда лить если двигатель более чем нормально себя ведёт на родном масле... Дорого? Посчитайте сколько переплатите за 200 тык эксплуатации и сравните со стоимостью ремонта поршневой...

После применения антикокса компрессия падала, точнее спускалась до нормы... Обе машины в подписи... Сценарий использования всегда один и тот же - после заливки исчезал масложор, двигатель работал невероятно тихо и ровно - особенно показательно на ХХ, немного падал расход бензина... Но хватало этого на пару тысяч километров, пока горшки не засерались снова... И так по кругу до тех пор, пока не была найдена причина образования нагара в горшках... После того как причина устранена - все возвращлось в норму... Это не ерунда... Только полимеризует не керосин и не сольвент... Ты видел что бывает, если, например, мел размешать в воде и оставить на несколько дней - мел очень плотно осядет на дне... Тоже самое делает керосин или сольвент - нагар, отложения скапливаются в самых непроходимых местах, а температура, после того как заведёшь двигатель и приводит к полимеризаци или спеканию - называй как хочешь... Вот тогда эти отложения и становятся "как камень". Антикокс тоже к этому приводит - только он и растворяет и полимеризует одновременно - если не завести двигатель в течении 15-20 минут после обработки и не дать ему прокачегариться, то эффект будет с точностью до наоборот - кольца залягут так, что уже ни чем кроме разборки не поможешь...

Уж лучше вы к нам вова я тебе сразу хочу сказать, что я не работаю в машиностроении и не занимался и не занимаюсь ремонтами авто и т.д. Я по профессии инжинер-физик, а авто это как хоби - для души, тем более что с детства, пока было время беззаботное, всегда копался в моторах... Проверку лямбды на предмет трещины я никогда не делал - я просто знаю как она работает, поэтому не сложно было догадаться как это сделать... Это я к тому, чтобы было понятно - я не знаю многих вещей сугубо специфических, но очень быстро могу их понять из основопологающих принципов работы. И поэтому починить я смогу всё, но намного больше времени на это убью чем ты или кто либо из профи... но мне это просто в кайф и за временем я не гонюсь... теперь по вопросам... 1. с фронтами я кажись начинаю понимать в чём дело... недавно я менял лямбды на V6, так вот мне прислали совсем не такую, как оригинал - у оригинала кожух лямбды имеет прозрачность около 50%... У той что прислали - одна маленькая дырочка в корпусе на конце (непомню уже были ли ещё по кругу у основания или нет) так вот она была действительно тормознутая и я отправил её назад - хотя продавец утверждал, что она подойдёт - это просто новая конструкция используемая фордом на мондео... Отправил я её назад не по причине тормознутости, а потому что она мне механически не влезла - она снаружи в два раза длиннее и упёрлась в шланг охлаждения. Может это и есть причина всех разногласий... - на зетеке и шестёрке у меня конструкция зондов одинаковая (но размеры немного разные) и они довольно таки резвые... У меня пока нет времени, но может через пару недель померяю и выложу картинки со своей лямбды... Что касается фронтов, то если фронты 200 мс на холостом, но лямбда живая и, самое главное, в неё плохой доступ выхлопных газов, то возможно ничего страшного и нет - при увеличении оборотов под нагрузкой - давление выше и скорость нарастания фронтов увеличится сама собой - из-за повышенного давления по сравнению с холостым ходом... Но всё тоже самое я видел и на своей новой лямбде, когда я вернулся из Украины и России... Я тогда сделал для себя вывод, что у меня поверхность засралась железосодержащими присадками к бензину - и в этом случае это работает так же как и ограниченный доступ выхлопа во внутрь зонда... Поэтому и такая причина отличий в наблюдаемых картинках может быть - бензин у вас там катастрофический... Всё выше написанное касалось активных лямбд до КАТа. После КАТа там фронты очень плохие и сигнал больше походит на синусоиду чем на ступеньку. 2. С дальней коррекцией я имел ввиду, что она может производится по показаниям второй лямбды, но о том что это реализовано в мондео я не писал... но я и не написал, что это я пишу не о мондео - тут был грешок за мной, поэтому ты и зацелся... 3. 3000 у.е. за осциллограф это не дорого, если для работы, а если просто так, то звыняйте - у меня моня куплена за эту цену. Но на работе у меня есть всё и осциллографы и много чего ещё... С1-68 - хороший старый друг, помню ещё PS: то о чем ты написал, я понял , но вот беда - не видел я в глаза АЧХ лямбда зонда... поищу на досуге... PSS: машинку проверял, там другие проблемы были - засрано всё отложениями масла, да еще предхоз заливал туда похоже химию не зная для чего она и половина масляных уплотнений накрылась.... но с каталиком вроде все впорядке - ТО проходил, там бы завернули сразу же, это не Россия матушка - тут с этим супер строго... вообше-то шестёрка не совсем похожа на остальные движки МК3... v6 изначально был ЕВРО2, а потом стал ЕВРО3 без каких либо доделок (у меня даже ЕГРа нету и всё равно ЕВРО3) - поэтому управление там может быть совсем другим, ближе к МК2 чем к МК3... Крошку от КАТов я видел на своём втором моне во время поездоки на постсоветские просторы, после того как в дороге последние триста км постреляла выхлопная... Так что это мне к сожалению знакомо. Но ничё КАТ ещё работает - я даже удивлён...

Да нет керосин тебе уже не навредил бы... Правильно было сказано, что зря ты заводился после керосина - это могло бы потрепать поршневую, но не знаю насколько сильно - не проверял. Ты такую кашу натворил, что уже понять теперь что-то сложно... теперь это тот случай - вскрытие покажет... Хороший моторист тебе нужен, потому что понять это можно только "у тела"

Да обычным осциллографом - в классике приборчик с экраном на котором рисуется форма сигнала в зависимости от времени - обычно есть у любого нормального электронщика (или дома или на работе). Сейчас появилось много плат к компьютеру, которые умеют делать тоже самое. Они могут называться осциллограф, плата оцифровки аналогового сигнала, анологово цифровой преобразователь или просто ADC. При покупке надо смотреть, чтобы скорость оцифровки была минимум 1kS/sec, т.е. тысячу измерений в секунду - тогда проблем с отслеживанием фронтов не будет. ЗЫ: только ты можешь и не увидеть нормальных времён - это проблема вашего бензина. Железосодержащие присадки засоряют поверхность лямбды и в результате переход в верхнее состояние происходит "молниеносно", а назад в 0.2 сигнал ползёт до нескольких десятых секнд - это ненормально, только новая лямбда проработает нормально до первой паленой заправки. С таким зондом ездить конечно можно, но будет перерасход топлива (около 0.5 литра) и естественно возможен нагар в горшках... Как с этим бороться - не знаю что посоветовать...

LOT а какого чёрта эти каналы засераются масляными отложениями - честно говоря задолбался я эти каналы впускного с заслонками чистить - хочется побороть первопричину этого процесса... Мне пришло на ум несколько вариантов но как-то они меня не очень удовлетворяют...

Сразу не пришло в голову - есть припой "сплав Вуда" он плавится и паяет при температуре около 100 градусов, возможно в этом случае пластинки не отпустятся... А со светодиодиком класно придумал надо будет себе сделать...

Уточню, просто не понятно что ты описываешь - если свечи/провода/катушка барахлят и смесь не горит, тогда будет на выходе присутствовать кислород и датчик реагирует на кислород как на обеднённую смесь и даёт сигнал переобагатить смесь... Но сколько ты не обогащай смесь, кислород всё равно будет на выходе, т.к. смесь не горит. Поэтому лямбда в этом случае всегда показует обеднённую смесь и сгенерировать такую ошибку по логике не должна... Чем на самом деле эта ошибка генерируется - не знаю... Если бы знать, то всё было бы на много легче...

Почему? Как раз трещина в выпускном и даёт сильный перерасход... У меня с трещиой около литра был перерасход - правда это не тот уровень чтобы выдало ошибку... но трещины тоже разные бывают... Честно говоря не знаю на что именно реагирует эта ошибка... Как варианты надо проверить герметичность выхлопной - закрыть выхлоп и если машина заглохнет, то всё ОК... Потом может барахлить датчик температуры двигателя - только не тот, что используется для стелки на приборке... Датчик температуры входного воздуха... Остальные причины вроде бы должны сопровождаться и другими боле заметными симптомами... ЗЫ: льют форсунки - тоже очень может быть

Я не видел зонды на миллионах машин, но видел какая разница в показаниях на одной и той же лябюде в Германии и после первой заправки в Украине... И хотя я не пропускаю через свои руки миллион машин в день, но по долгу службы приходилось не один год работать с материалами для всевозможных сенсоров - в том числе и кислородных датчиков... Поэтому в отличии от тебя я не только теорию знаю - но и на практике что это такое... Ты неправильно представляешь себе работу катализатора на мондео с ЕВРО3 и ЕВРО4 - у него нет своего кислорода, но он может запасать кислород из выхлопных газов. CO и CH дожигали КАТы в основном на карбюраторных двигателях... на мондео стоят трёх-компонентные катализаторы и внутри них происходит преобразование СН, CO, NOx в углекислый газ, воду, и азот... Кстати для правильной работы КАТа нужно колебание смеси от положения стехиометричности (1:14.7) между значениями 14.6 и 14.8... В идеале кислорода не должно было бы быть на выхлопе, т.к. это приводит к образованию NOx, но он есть там импульсно - КАТ нужно подпитывать кислородом - его багажник для кислорода не бесконечен... Ты абсолютно не понял о чём идёт речь со сдвигом фаз и самое страшное что даже не пытаешься... Ты пишешь не о сдвиге фаз, а об времени отклика второй лямбды... Мне проще подключить осциллограф - чем доверять сканеру, который имеет довольно таки хреновое временное разрешение (и ничего там выпендриваться не надо)... Я не знаю как с тобой "общаться" - для кого я тут пишу - вернись на предыдущую страницу и прочти внимательно пост - там ответ на твой вопрос относительно дальней коррекции на Фордах... Сказок начитался ты а не я - допустимое время перехода лямбды из состояниями 0.2-0.8 составляет 120 мсек - я сочуствую твоим клиентам, которых ты отпускаешь с зондом с переходом в 200 мсек. На холостом ходу период колебаний сигнала составляет 800 мсек, если 200 мсек время перехода - как же он будет работать при повышении оборотов - там частота импульсов растёт - и времени даже на один переход не останется... новая хорошая лямбда на столе даёт переход 2 мсек, в рабочем режиме на авто новая лямбда даёт не более 20 мсек... У нас с тобой разные представления о диагностике - для тебя похоже диагностика, это то, что скажет тебе дешёвенький сканер, а для меня диагностика это прямые измерения на зонде... Если для твоего сканера, то очень просто - сначало на холостых оборотах резко дать газу, а потом так же резко закрыть заслонку... на исправной лямбде при открытии заслонки сигнал улетит на 1 Вольт, а при закрытии упадёт ниже 0.2 Вольта. Если в зонде трещина, то при открытии заслонки сигнал может пойти вверх и начать плавно падать, а при закрытии заслонки сигнал уйдёт вниз в отрицательные значения вполть до -1 Вольта в зависимости от размера трещины... Для надёжности теста можно частично перекрыть выхлопную трубу - тогда эффект значительно усилится... Есть ещё пару способов, но это уже описывать желания нету...

Извини, но для меня твой пассаж по хамству на том же уровне... но оскорблять я никого не собирался Ну вот батенька приехали (это я не оскорбляю, а классиков цитирую - так на всякий случай)... Вот только зонд в мондео работает в импульсном режиме - откуда скажи пожалуйста импульсы на активных лямбдах? Импульсы там от того, что смесь не на постоянном уровне, а чередуются переобогащение с обеднением - то о чём ты говоришь это среднее по времени значение смеси... Не висит она на 800мВ - она колеблется между значениями 200 мВ и 800 мВ, но с размытыми границами переходов... Если лямбда стоит на уровне 800 мВ - это означает что там нет кислорода - но это же означает, что там может быть очень много несгоревших продуктов - как тогда лямбда зонд контролирует работоспособность КАТа? В общем-то это единственное из твоего поста, что противоречит тому что я видел на своём зонде осциллографом. Всё остальное это похоже полное недопонимание... Да и ещё - при постоянных 800 мВ - это ошибка работы зонда, но диагностика не выдаёт ошибки, т.к. по требованиям протокола OBDII лямбда зонд должен опрашиваться и его проверка идёт по форме сигнала. При уровне сигнала ниже 200мВ система выдаёт ошибку, т.к. по требованиям того же протокола должна всё время отслеживаться в автомобиле исправность подогрева лямбды - если нет подогрева уровень сигнала падает до 200 мВ и ниже - хотя это же совпадает с переизбытком кислорода. Транспортное время - точнее задержка, вызвана временем пролёта выхлопных газов... Сдвиг фаз о котором идёт речь вызван ещё и химией процессов в КАТе... и добавляется к основному, пролётному сдвигу фаз. Если поставить постоянку на вход -то просто не будет (долгосрочной) коррекции расхода... Мне кажется что ты подразумеваешь под сдвигом фаз не совсем то что это слово обозначает - иначе как по сдвигу фаз проверить работоспособность лямбды? Лямбду проверяют по времени нарастания и падения фронтов на импульсах сигнала (если память не изменяет - у рабочей лямбды фронты 2 мс) - только эта величина является показателем работоспособности лямбды. это было сказано не про мондео в частности, а в общем... но тут и на моей совести грешок - говорил о мондео и резко свалил на другую тему ... Не поставишь... слишком ты далеко... На вопрос ответить нет проблем - только вот задача с недостаюшими условиями... Зонд какой? Циркониевый или цирконевый с легированием иттрием? С опорным объёмом кислорода или без? Трешина через весь объём циркониевой мембраны или просто дырка (в случае если есть опорный воздух)? Повреждены металлические контакты или нет. Я всегда открыт для цивилизованной дискуссии, только вот мы разговариваем на разных языках - ты со строны моториста, а я со стороны физики устройства лямбда зонда - отсюда недопонимание... Пойми меня правильно, но честно говоря, уже достало - наши сторожилы на форуме слишком высоко взлетели и считают ненужным внимательно вникать в то что пишут другие, они предпочитают сразу писать о том, что ребята вы ничего не соображаете... А нужно было всего прочитать и если что-то вызвало вопросы переспросить - и этой никому не нужной переписки не было бы... Это происходит с регулярной частотой и времени тратить на это уже не хочется...

В процессе горения участвуют ДВА продукта окислитель и топливо - так что кислород тоже горит, точнее - окисляет - или я должен разжовывать всё как младенцу, чтобы чьи-то мозги могли это переварить? Извини, но времени для этого нет, кому надо - тот догадается, а кому не надо, тому и не надо это понимать...

например термостат, трещина в выпускном коллекторе...

Спасибо что просветил... Прежде чем писать, читай внимательно - я не писал, что она готовит смесь. Вообще-то если не знаешь как работает эта лямбда, то зачем писать такие пассажи "она ВООБЩЕ НИ В ЧЕМ не учавствует". Вот инженеры форда балваны, а Вася из Новых Васюков самый умный на земле взял и отрезал - она там нафиг не нужна... Лямбда после КАТа стоит в так называемых активных катализаторах для управления КАТом и контроля его работоспособности - в основном на европейских моделях. Если после КАТа есть несгоревший кислород (при условии что всё остальное работает), то это означает, что КАТ не вышел на рабочую температуру и мозги переливают топливо, которое попадает на КАТы и сгорая на них поднимает рабочую температуру. На двигателях без этой лямбды мозги переливали топливо для нагрева КАТа исключительно до достижения двигателем рабочей температуры в 85 градусов. В штатном режиме работы двигателя на мондео мозги сравнивают сдвиг фаз между сигналами с лямбды до КАТа и после КАТа - если сдвиг фаз большой - КАТ работает правильно, если сдвиг фаз отсутствует, то КАТ умер. Ещё один сюрприз для тебя - зонд после КАТа используется мозгами при самодиагностике для корректировки показаний активных зондов перед КАТом - и тем самым на основании его показаний хоть и косвенно, но всё же производиться корректировка топливной смеси. У товарища проблема в том, что КАТ мог посыпался частично, т.е. есть дырка и пока слабый поток выхлопных газов - КАТ успевает дожигать топливо - как только дашь на всю газу, то несгоревшие выхлопы пролетают через дырку и лямда даёт сигнал мозгам о неработающем КАТе - а мозги это интерпретируют как низкая температура КАТа и пытаются её поднять... Если бы КАТ не работал и на низких нагрузках двигателя, то уже загорелся бы чек.... Писать об остальных подробностях нет ни сил ни желания... Если есть механические повреждения керамики лямбды - на диагностике это сразу видно. Если есть негерметичность лямбды, то получим избыток кислорода в выпускном коллекторе и соответственно перерасход топлива, т.к. мозги будут думать, что мало бензина. Ну а после долгой поездки в этом случае под капотом будет слышно сильное потрескивание в районе выпускного коллектора - это следствие перегретого КАТа. Всем спокойной ночи...

Тут можно рассказывать всё что угодно, но есть хоть какой-никакой документ под названием мануал к Мондео. Повторяю ещё раз - в мануале к ФМ3 стоит для 10w40 от -20 градусов и выше... Всё остальное это лирика...

Насколько я понимаю, речь идёт не о вылете, а о параметре ЕТ, который почему-то все называют вылетом - но ЕТ это обратная величина и означает насколько утоплен диск во внутрь. Т.е. это глубина посадки и отрицательный ЕТ означает как раз вылет колеса наружу... Для Мондео, допускается увеличение ширины колёсной базы на 2%. Если память не изменяет, то разрешённые диски имеют минимальный ЕТ 35... 25 это на грани фола - надо пересчитать конкретно под тип резины... Риск убить рулевую будет великоват... Резина естественно не подходит технически, но встанет на моню физически без проблем...