По симптоматике может у кого было. Выскакивает джекичан без прогрева двигателя.

Код ошибки пока не считывал. Сперва появлялось реже, теперь чаще. Если машина остыла немного или совсем и после пуска двигателя не прогреть 3-5 минут, то при разгоне загорается джекичан и отрубается ТРК. Лечится остановкой, глушением и прогревом 2-3 минуты. Иногда нужно заглушить минут на 5-ть и после запуска 2-3 минуты прогреть. При учащении данной проблемы на остывшем движке после запуска появилось троение, как буд-то свеча одна не прогревает. Свечи в колодке проверил, сопротивление одинаковое 1,3 кОма. Ещё грешил на топливный фильтр, но его замена ситуацию не изменила. Если у кого было похожее, то в каком направлении искать? Считать код ошибок в планах. Хочу купить сканер  ELM 327.

1.3 кОма это наверное были горячие свечи, т.к очень большое сопротивление. 

Если у кого было похожее, то в каком направлении искать? Считать код ошибок в планах. Хочу купить сканер  ELM 327.

когда твои планы по считыванию ошибок осуществятся, тогда будет понятно в каком направлении искать

без расшифровки чека это лечение по фотографии, это к экстрасенсам или молебен можешь заказать - тоже сильно помогает....

 

 

1.3 кОма это наверное были горячие свечи, т.к очень большое сопротивление.

Да, не остывшие полностью. Или я неправильно перевёл. Мультимер показал 130 при установке на минимальный уровень 200 Ом.

 

 

огда твои планы по считыванию ошибок осуществятся, тогда будет понятно в каком направлении искать без расшифровки чека это лечение по фотографии, это к экстрасенсам или молебен можешь заказать - тоже сильно помогает....

Это понятно. Поэтому и спрашивал по похожей симптоматики. Ибо надо на диагностику записаться или сканер приобрести. Ещё сейчас проверяю версию слабого АКБ, стала появляться надпись. Возможно свечи накаливаются не так, как необходимо. И возможно, что без прогрева движка идёт некоторый расколбас по цилиндрам и выход джеки чана на сцену. А с прогревом, видимо после отключения свечей, всё нормально. Заряжаю АКБ. Сегодня утром после включения зажигания подержал его включёным чуть подольше и расколбас после заводки был меньше, но стало показывать низкое напряжение.

Да, не остывшие полностью. Или я неправильно перевёл. Мультимер показал 130 при установке на минимальный уровень 200 Ом.

ты все неправильно перевел - не 1,3 кОма, не 130 Ом 

сопротивление свечей 1,3 Ома

а собственно какая разница - свечи после пуска практически никакого влияния на работу мотора не оказывают, перед запуском - да, они важны потому что стартер крутит недостаточно быстро для хорошего разогрева воздуха

а если у вас сейчас уже плюсовая погода то про свечи забудь совсем до зимы

 

 

ты все неправильно перевел - не 1,3 кОма, не 130 Ом  сопротивление свечей 1,3 Ома

Наверно так и есть.

 

 

свечи после пуска практически никакого влияния на работу мотора не оказывают, перед запуском - да, они важны потому что стартер крутит недостаточно быстро для хорошего разогрева воздуха а если у вас сейчас уже плюсовая погода то про свечи забудь совсем до зимы

Здесь не согласен. Свечи работают после пуска до тепературы ОЖ, если не ошибаюсь в 20-30 градусов. И даже летом на холодную они включаются при пуске, не смотря на отсутствие значка об этом.

Небольшая подзарядка немного уменьшила проблему. Нужно будет полностью зарядить АКБ. Всё же грешу на одну свечку.

Здесь не согласен. Свечи работают после пуска до тепературы ОЖ, если не ошибаюсь в 20-30 градусов. И даже летом на холодную они включаются при пуске, не смотря на отсутствие значка об этом.

 

тогда давай совсем точно, 

после запуска мотора свечи продолжают подогреваться в режиме полнакала, это сделано для поддержания устойчивой работы мотора

режим с подогревом свечей продолжается до стабилизации холостого хода (стабилизация хх это достижение номинальных оборотов)

 

я имел ввиду что включение свечей перед пуском важно, а вторая фаза это вспомогательная функция - выключи и даже не заметишь

Изменено 20 марта, 2016 пользователем strannikk

а вторая фаза это вспомогательная функция - выключи и даже не заметишь

ну не совсем. мотор будет подколбашивать на холодную больше. особенно если часть свечей работает, а часть - нет.

другое дело что если мотор завёлся, то уже пофиг - работают там свечи или нет, будет тарахтеть как миленький.

 

и уж само собой таких симптомов исключительно из-за свечей, как "на непрогретой при ускорении будет джекичан и отрубание турбины" - не будет. да и в принципе не лезет в голову каким боком тут свечи при разгоне авто, чай не бензинка.

 

 

другое дело что если мотор завёлся, то уже пофиг - работают там свечи или нет, будет тарахтеть как миленький.

Если одна свечка не подогревает, то продолжает подколбашивать, пока температура ОЖ не будет градусов 30.

 

да и в принципе не лезет в голову каким боком тут свечи при разгоне авто, чай не бензинка.

Так как подколбас продолжается, мозг видит ошибку и выдаёт чек. Если прогрел движок минуты 3-5 при нулевой температуре, обороты стали ровными, то и чек не появляется.

по свечкам чек никогда не светится. хоть все выключи

 

Если одна свечка не подогревает, то продолжает подколбашивать, пока температура ОЖ не будет градусов 30.

 

Так как подколбас продолжается, мозг видит ошибку и выдаёт чек. Если прогрел движок минуты 3-5 при нулевой температуре, обороты стали ровными, то и чек не появляется.

если подколбас вместе с расколбасом, если расколбас вместе с прогревом до 30 градусов, если прогрев вместе с чеком......    - ерунду повторять не надоело?

 

открой капот, найди разъем свечей, выдерни его после заводки или даже до заводки при нуле на улице, посмотри какой расколбас получишь, заодно наблюдай за чеком  - ничего не увидел? вот и молодец

теперь возьми в руки тестер и подключись к свечкам - посмотри когда они отключатся, потом приходи сюда, тогда и поговорим.........

 

 

по свечкам чек никогда не светится. хоть все выключи

Так оно не по самим свечкам, а по расколбасу.

Так оно не по самим свечкам, а по расколбасу.

по расколбасу тем более

на дизелях а также на бензинках прямого впрыска расколбаса не бывает, вот на обычных инжекторах сколько угодно, а на прямом впрыске никогда

и господа, не торопитесь с помидорами

 

на дизеле есть замечательная вещь - баланс цилиндров, это когда мозги измеряют время каждого полоборота коленвала и корректируют подачу так чтобы выровнять каждый рабочий такт

надо сказать делается это довольно эффективно и мотор работает очень ровно, даже при больших разбросах компрессии и разных состояниях форсунок никаких расколбасов не бывает

есть только одно ограничение - когда для выравнивания баланса коррекция топливоподачи превышает 40% в любую сторону, мозги считают горшок аварийным и прекращают питание форсунки в нем

вот в этом случае фиксируется ошибка, двигатель с выключенным горшком откровенно троит, перезапуск горшка в этом ездовом цикле уже невозможен  

Изменено 24 марта, 2016 пользователем strannikk

Так оно не по самим свечкам, а по расколбасу.

техник, хорош головы людям морочить......  ошибку давай читай - будет немного понятно что \где\чего у тебя там   

 

 

на дизелях а также на бензинках прямого впрыска расколбаса не бывает, вот на обычных инжекторах сколько угодно, а на прямом впрыске никогда и господа, не торопитесь с помидорами

 

вот в этом случае фиксируется ошибка, двигатель с выключенным горшком откровенно троит, перезапуск горшка в этом ездовом цикле уже невозможен  

А у меня по симптоматике полные противоречия. При температуре около нуля после заводки как буд-то в одном цилиндре жёсткая работа, как при -20. И если сразу трогаться, то машина сильно дёргается, хочет заглохнуть. При этом чек не выскакивает. При прогреве плавно выравнивается работа движка, как после запуска при -20, только быстрее. Чек появляется если не прогрел и сразу поехал и только после 50-60 км/ч. Вот сегодня на улице +10 и после заводки совсем аленькое троение, почти не прогревал и чека не было. Если чек появился, останавливаюсь, глушу на пару минут, ещё с минуту работаю на х.х. и больше чека нет. Если заглушить и сразу завести, без выжидания, то при 50-60 км/ч опять будет чек. Логично предположить, что после прогрева выравнивается температура по цилиндрам и чек не загорается. Если в одном цилиндре холоднее (хуже воспламенение и горение), то движок работает неравномернее и загорается чек. Поэтому и грешу на одну свечку, в цилиндре которой процесс воспламенения и горения отстаёт, а выравнивается только после небольшого прогрева. И подзарядка АКБ чуток нивелирует проблему. А более заряженная АКБ лучше раскаляет свечи.

 

 

 

техник, хорош головы людям морочить......  ошибку давай читай - будет немного понятно что \где\чего у тебя там

 Я бы с удовольствием, самому хочется узнать. Но особо не напрягает, приспособился к этой проблеме и сейчас при +10 она почти нивелировалась. Жаба пока не позволяет купить сканер или затратиться на диагностику. Тем более надо чтобы проблема была постоянной. Хотя может ошибка и прописалась. Через диагностику на панели приборов я могу ошибку увидеть?

Обд шнур стоит копейки и экономит в будущем безмерное количество денег уплачиваемых за диагностику. И время. Ехать никуда не надо.

Задави жабу, купи шнур за 600 рублей. Ну может 1000...

по свечкам чек никогда не светится. хоть все выключи

 

по расколбасу тем более

 

Светится, у меня было. Два года назад после оттепели ударил морозец где-то -15,  когда я с утра стал заводить, то крутил стартером больше обычного и она завелась с приличным расколбасом (первые несколько секунд). Через несколько минут у меня высветился чек, я ее заглушил и завел снова чека больше не было. Следующие дни были не морозные что-то около нуля и заводилась хорошо и без чека, но на всякий случай решил поменять свечки и сделать диагностику, ошибок не было,  две свечки оказались мертвыми.

Изменено 26 марта, 2016 пользователем mab

Это не расколбас выдал чек. И не свечи. Более чем уверен. Тем более если смотреть цепочку старт, расколбас несколько секунд, прогрев несколько минут, чек. Если бы свечки и расколбас могли бы включать чек, то он появлялся бы сразу. Спустя минуты - скорее всего глюк связи блоков, неверные сигналы от датчика какого-то или что-то подобное. И это могло быть одноразовой ошибкой от замерзания тойже влаги на контакте датчика, например. Оттаяло, высохло, больше не тревожит...

 

 

Обд шнур стоит копейки и экономит в будущем безмерное количество денег уплачиваемых за диагностику. И время. Ехать никуда не надо. Задави жабу, купи шнур за 600 рублей. Ну может 1000...

Какая лучше программа, если есть опыт?

Forscan все используют. Тут тебе и ошибки читает/стирает и показания датчиков всех смотрятся в виде таблицы или осцилограммы.

Можно ещё использовать elmconfig в некоторых случаях, но первая удобней.

@Spawn Тогда ещё вопрос, пока выбираю. Хочу с блютусом. Есть вариант с переключателем шин. Нужен ли он? И по версии прошивки, есть 1.4, 1.5, и 2.1 (алиэкспресс). На Алиэкспресс можно брать? Вот вариант рассматриваю не с алиэкспресса http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/ckaneri-po-markam-avto/adapter-ford/elm327-ford?sort=p.price&order=ASC

@Spawn Тогда ещё вопрос, пока выбираю. Хочу с блютусом. Есть вариант с переключателем шин. Нужен ли он? И по версии прошивки, есть 1.4, 1.5, и 2.1 (алиэкспресс). На Алиэкспресс можно брать? Вот вариант рассматриваю не с алиэкспресса http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/ckaneri-po-markam-avto/adapter-ford/elm327-ford?sort=p.price&order=ASC

1.5 желательно с переключателем(но если нет, то самому можно переделать)

На алиэкспрессе трудно купить честный 1.5

 

 

1.5 желательно с переключателем(но если нет, то самому можно переделать) На алиэкспрессе трудно купить честный 1.5

Что-то с переключателем на 1.4 только попадается. На алиэкспрессе в основном версия 2.1. Интересно какая на самом деле.

Что-то с переключателем на 1.4 только попадается. На алиэкспрессе в основном версия 2.1. Интересно какая на самом деле.

http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=8000&do=findComment&comment=39931318

Под спойлером.

Изменено 27 марта, 2016 пользователем Ylitko_)

Системность начинает нарушаться. Теперь и на прогретую может загореться чек. Пока совпадает лишь две точки, где он появляется по пути на работы о обратно. Заказал сканер. Пару раз выскакивало "АКПП требует обслуживания". Это когда чуть дольше проехать с чеком и пары попыток его сбросить перезапуском. После чека всегда отрубает ТРК. В том числе бывает после перезапуска чек не горит, а ТРК не работает. Тогда нужно заглушить напару минут и пару минут на х,х. поработать, всё восстанавливается.