Течь масла

А поподробнее про переделывание для установки безГУРовой рулевой рейки с рулевым валом для ГУРа можно для всех? Очень был бы признателен, т.к. актуально для меня, но такой информации не встречал ранее.

Доброго дня уважаемые форумчане, вопрос у меня в следующем У меня ситуация сейчас такая, рулевая колонка предназначена для ГУР, прежний хозяин поставил рейку механику и видимо сделал переходник, т.к. на рейке сварочный шов. В принципе все работает и меня устраивает рейка механика, но когда поворачиваешь то чувствуется что то не то, то есть немного постукивание небольшой скрежет, руль крутится то нормально то туго то опять нормально. Вот я и хочу сделать все по уму без сварочных швов, возможно прежний хозяин накосячил с переходником, насколько я понял, мне нужна колонка от версии без ГУР + новая рейка механика, т.к. на этой уже приварен переходник и она можно считать испорчена. В связи с этим вопрос: рулевая колонка идет вместе с рулем или руль остается? И туда ли я копаю, может быть причина в другом? Хотелось бы сделать все понадежнее и без сварочных швов. И еще вопрос, когда меняют рейку ГУР на механику крепления совпадают или нет? Сильно прошу не пинать меня, я просто много чего не знаю во всех этих темах с ГУР, рулевыми колонками и т.д.
И спасибо Вам уважаемые пользователи @Gav и @Radidorm за полезные советы и опыт, я заказал ремень 6PK1460 и 6PK1485 согласно вашим советам.

 т.к. на рейке сварочный шов? или он всетаки на рулевом валу?

одно по креплению могу сказать - болты крепления рейки с ГУР длиннее болтов от обычной , а расстояние межцентровое имхо одинаковое.

... а забыл, рейка неоригинал (простая) стоит копейки (позавчера свою поменял) .... но и ходит от силы два года (предидущая такая была - тоже сам менял года два назад).

сварочный шов на самом червяке.

это жесть конечно! у рулевой колонки обычной два карданных перелома а вот у гуровской ... не помню, надо сходить в гараж посмотреть га гурную колонку (освежить память), но варить вал рулевой рейки.... это кулибин был еще тот!

Ребята может у кого есть рейка ГУР в любом состоянии, может валяется в гараже ненужная, за денежку разумеется? Я бы был благодарен...

Без ГУРовая рейка - не оригинал за копейки это MSG FO 102, которую каталог Еlcats выдаёт аналогом к оригинальной рейке 1 038 014 ?

Вот и я про то же, кулибин блин, тоесть Вы поняли, рулевая колонка идет в моторный отсек без всяких переделок, потом идет промежуточный карданчик, который крепит колонку к червяку рейки, и вот как раз после него, сам червяк наварен на рейку сварочным швом, я так понял что эта верхняя часть червяка срезана со старой ГУР рейки дабы компенсировать недостающее расстояние и тип крепления.

Уважаемый qzip, давайте дождемся что подскажет уважаемый Gav. Если есть метод адаптации безГУРовой рейки к родному рулевому валу, то зачем восстанавливать ГУР, если и без него всё устраивает по функционированию, кроме качества предыдущих переделок?

Вечер добрый @Radidorm , честно признаюсь это моя первая иномарка и после отечественного автопрома в этой машинке я теряюсь, мне советуют многие востановить ГУР и не городить (цитирую) "колхоз", вот я и не могу принять адекватное решение. Прошу Вас подсказать мне, ведь опыта в подобном у Вас больше. Просто боюсь навредить машинке по незнанию.

Ну как бы переход на рулевое управление без усилителя на Кашике это, на мой взгляд, не совсем колхоз, потому что эти автомобили выпускались с ГУРом так и без него. По началу я тоже хотел восстановить усилитель (вернее устранить течи масла, т.к. всё работало). Но после рассказа форумчанина (если не изменяет память КАмена) о прорвавшемся шланге и масле, вытекающем из него на выпускной коллектор, я принял однозначное и бесповоротное решение о демонтаже всей системы. У нас не так давно до этого на Приоре на полном ходу выдавило прокладку масляного фильтра и масляный туман ударил в коллектор. Я видел фотографии и читал что рассказывали очевидцы. Все были в шоке, но слава Богу обошлось без жертв. И решил, что для автомобиля супруги я выберу безопасность и надёжность даже в ущерб удобству и комфорту. Хотя по мнению многих форумчан, пользующих машины без усилителя, дискомфорта не прибавляется от этого. А вот что для Вас предпочтительнее, решать только Вам.

А вот "колхоз или нет" это конечно каждый сам будет считать как хочет. Вот, допустим, у Вас на машине установлены электрические стеклоподъемники - это очень удобно, классно и кнопочки красивые. Но очень ненадёжноя конструкция у Ваших стеклоподъемников, они часто ломаются и могут в самый жуткий дождь ночью в дали от дома опустить окно и сломаться. Вы ни чего не сможете с этим сделать. Заменить весь механизм на фирменный новый, который лет пять проработает безукоризненно и принося удобство и моральное удовлетворение можно, но это будет стОить примерно как четверть Вашего автомобиля. Финансовой возможности на такое у Вас нет, да и нет желания отдавать столько денег, если можно пойти в магазин и купить механические стеклоподъемники от такого же автомобиля, но в другой комплектащии, которые будут открывать и закрывать окно в любую погоду, в любом месте и днём и ночью. НО! Придётся рукой крутить ручку (жене будет не так удобно), это не так престижно и кто-то обязательно (и не без оснований) будет называть это "колхозом". Вот я бы посчитал "колхозом", если бы вместо механических стеклоподъемников Вы просверлили бы в середине стекла отверстие, просунули туда верёвку и дёргали бы за неё поднимая и опуская стекло (ну или если приварить переходник к хвостовику червяка рулевой рейки). А если приладить фирменные механические стеклоподъемники, то вполне всё хорошо. Но, имею мнение, что и "колхоз" бывает тоже грамотно реализован и вполне имеет право на существование, ибо в некоторых случаях позволяет экономить огромное количество денежных знаков. У меня есть потрясающий пример. Но вот варить хвостовик я не буду ни при каких экономически привлекательных условиях. И тормозные шланги не прикручу от каких-нибудь Жигулей. Безопасность должна быть превыше экономии!!! Но, это только моё мнение, которым я делюсь, а не навязываю.

Так что, Вам выбирать...

Я тоже склоняюсь к обычной механике, т.к. для меня надежность на первом месте и механику я считаю более надежной чем ГУР, но вот подскажите еще по поводу моей ситуации, рейку мне по любому менять, т.к. наколхозили там жутко, а как правильнее будет поступить с рулевой колонкой, купить от версии без ГУР и сделать как пологается, или с помощью токаря и 2 карданчиков сделать переходник?

Для перехода я выполнял переходник, на предыдущих машинах везло в подбором колонки без ГУР. А вот себе - не очень. Идеальный вариант - это безусловно механическая колонка )).

Но, так как мы колхозники и обратного пути нет (потекла 2 рейка за 2 года, причем, не самая дешевая по закупке) - для перехода нужно изготовить деталь, состоящую из куска, похожего на вал рейки ГУР - диаметр 18,5, с канавкой до 15,5 и 2 лысками - эта часть будет вставляться в родную колонку и части, которая будет состоять из шлицов - в моем случае пришлось изготавливать из КАРДАНЧИКА для механики- от нее потребуется только шлицевая часть.

Суммарно высота переходника должна удлинить механическую рейку на 58-62 мм максимум. От карданчика забираем шлицевую часть, подрезаем ее по отверстия для крестовины и изготавливаем ответную часть, задник - должен быть с пропилом под заход шлицевой части - дополнительная страховка от проворотов, если сварка разойдется.

У меня получилось так:

Ставлю шлицевую часть на новую рейку, к ней прикладываю ответную часть, длина входа вала известна и высота башмака, который приваривается к шлицевой части кардана - не более 5 мм, слегка прихватывается, далее снимается, чтобы не греть сальник рейки - и обваривается от души.

Еще такой момент - желательно соблюсти соосность переходника и вала рейки.

Далее рейка просовывается без переходника, устанавливается переходник - затягивается КАЛЕНЫМ болтом по максимуму и устанавливается на место.

Еще более надежный вариант вообще без сварки - подобрать вал с подходящими шлицами - у нас на разборке такой есть (см 15), но так как за него запросили 800 рублей, разборщика пришлось послать, хотя, возможно, поехала бы машинка поскорее. Там проще - отрезал вал по длине, прикинул, проточил лыску под болт и 2 лыски для захода в стяжной хомут рулевой колонки - и готово. 

А причина замены проста - как и говорил, 2 рейки по 12-18 000 за 2 года.. Механика - 1500 рублей, правда, рулевая тяга на нее (она немного тоньше) - 2000 (оригинал) - потому целесообразно менять сразу рейку - это проще и дешевле )).

Еще более надежный вариант вообще без сварки - подобрать вал с подходящими шлицами 

имеется в виду сам червяк подлиннее? и вставить его в рейку вместо стандартного?

Без переделки вы его не вставите никуда. Кусок вала нужно будет сделать таким же, как и на рейке с ГУР - то есть с канавкой под болт и 2 лысками для входа в стяжной хомут.

Из вала со шлицами нужно будет сделать переходник. Без сварки. Можно просто болгаркой. Это при условии, что вы найдете такие шлицы и вал такой толщины.

И опять я к Вам со своими глупыми вопросами, подскажите как определить колонку рулевую для версии с ГУР и без него вот что на фото это колонка для безГУРовских кашек?

похоже на фотке безГурная (у меня вроде такая стоит - судя по белому пластиковому кольцу на черной трубе) а вот на снятой с донора Гурной колонке такого чуда не припоминаю

http://mondeoclub.ru/forum/topic/126858/ Почитай здесь

У БЕЗГУРНОЙ - на конце ШЕСТИГРАНнИК.

А у ГУРНОЙ - на конце НЕСЪЕМНЫЙ хвост с крестовинкой. Если его снять, там будут шлицы.

То есть, имея ту,что на фото - вы будете долго думать, какой еще переходник сделать. Вохможно, конечно, на эти шлицы завернуть карданчик от БЕЗГУРНОЙ рейки, но 6-ти гранник будет неправильно завхатывать шлицы.

Могу ошибаться, на фото не виден конец. Но, в идеале, на нем должен быть еще одни карданчик с зажимным хомутом под шлицы.

Хотя - эту пределать будет проще, если денег хотят за нее немного )).

@qzip,

посмотри здесь 

http://mondeoclub.ru/forum/topic/111747/

и здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/32811/?page=16?hl=%20%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0

и вообще принято поискать темы  , а потом создавать новые если такого не было. А то старые наполненые полезным тему трутся  в архивах, а вспоминать   не всегда получается 

А мне форумчане объясняли что "Вообщем под ГУР нижняя крестовина имеет посадку как бы под треугольник (на самой рейке шток почти треугольной формы), а обычная круглая со множеством мелких шлицов."...

Предлагаю раз и навсегда поставить в этом вопросе точку. Давайте сначала простыми и понятными для всех словами опишем конструкцию рулевого управления и принципиальные отличия конструкций с усилителя и без него, а потом силой коллективного разума сформулируем это грамотными словами.

Итак мы имеем:

1. Руль.

2. Вал.

3. Кардан "салонный".

4. Вал.

5. Кардан "уличный".

6. Хвостовик червяка рулевой рейки.

На фотографиях с сайтов разборок встречал в разделе "Колонка рулевая" только позиции 2,3,4. Так вот, отличия колонок для ГУРа и без него в хвостовике поз. 4, со стороны поз. 5?  Для ГУРа - шестигранник, а для без ГУРа шлицы? Или всё-таки наоборот? Или различия в соединении поз. 5 и поз. 6? 

Для без ГУРовых колононок поз. 5 поставляется как запчасть отдельно, а для ГУРовых она идёт только в сборе с поз. 2,3,4 ?

Давайте ещё дополним тему вопросами, на которые вместе дадим ответ?

Колонка с ГУР:

Колонка, салонный карданчик, щдицевая часть с уличным карданчиком (несъемная) под 2 лыски (треугольник).

Механическая:

Колонка, салонный карданчик с выходом на ШЕСТИГРАНИК, сам карданчик (съемный) с выходом на шлицы (14 мм).

Карданчик в итоге дополнительно удлиняет колонку на 60 мм.

Для машины с кондиционером я поставил ремнь Continental 6PK1460 - подошел прекрасно (большое спасибо EUGENE75 за подсказку!!!). Для того чтобы исключить насос ГУРа нужно ещё и ролик убрать (тот который не натяжной, а второй). Сложного абсолютно ни чего нет, если нсаос оставлять на месте. Но т.к. у меня была течь по валу насоса, то насос я решил удалить. Один болт крепления насоса никак не хотел откручиваться и пришлось его пилить - так вот это не очень приятное занятие, т.к. болты очень хорошего качества и пилятся очень тяжело. Зато после удаления насоса, бочка и всех шлангов-трубок появилось свободное место под капотом )))

СПС за инфу поставил 6PK1463 все в норме,как там и было,1460 не было в продаже насос буду выкидывать сломало шток