Течь масла

Всем доброго дня! Я недавно купил замечательную машинку FORD KA 1997 года выпуска, очень ей доволен, но возникла проблемка! После покупки я прокатался на ней 3 дня без проблем, а потом заметил на асфальте после стоянки масляные капли, заглянул под машину и увидел что весь картер в масле, откуда течь определить не смог, т.к. все слишком близко расположено и не видно. В течении последующих 4 дней проверял уровень масла перед каждой поездкой на холодную, масло не убавляется, при каждой проверке на одном уровне. Моя машина с ГУРом, но прежний хозяин поменял рулевую рейку на обычную, а ГУР зациклил, и в бочек ГУРа залил жидкость, когда я ее покупал уровень в бочке был макс, сейчас опустился на половину бочка. Подскажите если кто знает где может быть утечка? Из ГУР или двигателя течет масло? Если зацикленная система ГУР останется без масла, чем это грозит? И можно ли как то полностью убрать систему ГУР из авто? Я новенький на форуме поэтому сильно не ругайтесь если что не так.

Если поставить ремень покороче, то можно отключить ГУР. Я на супругином авто демонтировал насос и бачек ГУРа и все шланги и трубки. Сложного в этом деле не много. Ну, если в Вашем случае масла не останется в ГУРе, то ничем хорошим это не кончится: дикий рёв насоса=>заклинивает насос=>рвётся ремень=>машина ехать не может.

Т.е. я так понимаю пустить этот короткий ремень в обход насоса?насос остается? а можете подсказать что за ремень и от чего он, может каталожный номерок сохранился? 

В магазин зайди и закажи ремень для своего двигателя , но скажи , что без усилителя рулевого управления ( мол короче должен быть ) , сам насос можешь оставить на месте .

А кондея случаем нет ?

Да, авто с рабочим кондеем.

Тут вариант:

http://mondeoclub.ru/forum/topic/72431/?page=4?do=findComment&comment=2601470

Большое спасибо, буду смотреть, как появятся результаты, отпишусь.

если кондей , то лучше найди течь и устрани !

Могут появиться последствия для кондея?

Ремень не подберешь , мне кажется машин с кондером но без гур нет.

А вот ролики на машинах без гур тоже всего скорее разные .

Проще шланг поменять или хомут ! Посмотри где течет .

Для машины с кондиционером я поставил ремнь Continental 6PK1460 - подошел прекрасно (большое спасибо EUGENE75 за подсказку!!!). Для того чтобы исключить насос ГУРа нужно ещё и ролик убрать (тот который не натяжной, а второй). Сложного абсолютно ни чего нет, если нсаос оставлять на месте. Но т.к. у меня была течь по валу насоса, то насос я решил удалить. Один болт крепления насоса никак не хотел откручиваться и пришлось его пилить - так вот это не очень приятное занятие, т.к. болты очень хорошего качества и пилятся очень тяжело. Зато после удаления насоса, бочка и всех шлангов-трубок появилось свободное место под капотом )))

здорово !

А место удаленного насоса остается пустым или чем то прикрывается?

Вместо насоса хорошо будет смотреться сигнал, а вместо бачка попробую примерить колокол сирены сигнализации.

Добрый вечер уважаемые КАшкаводы, сегодня заказал на exist ремень, который посоветовал мне @Radidorm, только другой фирмы, и прокладку клапанной крышки, срок поставки 2 дня. Я решил убрать полностью систему ГУР (насос, трубки, бачек) тк рейка стоит механическая, а система зациклена и смысла в ней я не вижу. Как придет все необходимое, займусь машинкой, постараюсь сделать фотоотчет если кому то надо.

Производителя ремня можно любого. При демонтаже аккуратнее с болтами крепления насоса: очень легко сорвать грани, т.к. расположены очень неудобно и к ним проблемно подобраться, а болты у меня были закручены нереально туго. У меня не хватило терпения (или желания) на откручивание шлангов от рейки и я их просто отрезал. В остальном всё легко демонтировалось, но при условии, что у меня снят бампер, фары и радиаторы.

Если не удалять ролик - то ставим ремень 1485 ))). А течет у вас трубка с ГУР или сам насос уже..

Для того, чтобы НЕ СОРВАТЬ грани - нужен НОРМАЛЬНЫЙ инструмент. И по торксу надо молотком ПОСТУЧАТЬ.

Для демонтажа снимаете бампер и правую фару - и доступ - ко всему и сразу.

Не совсем понял для чего нужно оставлять ненужный для работы мотора ролик, поэтому удалил его без сожаления.

Обстукивание резьбовых соединений помогает при загрязнении резьбы или коррозии. У меня же были очень сильно перетянуты болты. После отпиливания головки болта, его остатки легко выкрутились рукой, но предварительно я всё-таки их обстучал . У меня были сняты и бампер и обе фары и радиаторы, а вот хорошего доступа для нормального откручивания задних болтов удлинненным ключем не получилось.

Кстати, если кому-нибудь нужен бачек (вполне ликвидный), насос (работает чудесно, только немного подкапывает по уплотнению вала) и шланги (варварски отрезаны от рейки, а остальное целое), то с радостью продам нуждающимся за символическую цену.

А вот когда перестанет нормально зарядка идти - тогда и поймете. Ролик нужен для большего огибания генератора.

Обстукивание головок болтов позволяет ОСЛАБИТЬ резьбовое соединение СИЛЬНО затянутых или ПРИРЖАВЕВШИХ болтов )).

Для задних болтов нужен не удлиненный, а УКОРОЧЕННЫЙ ключ - и крутить его из проема фары ))). Все сводится к недостатку инструмента )).

Бачок, насос и шланги в ИДЕАЛЬНОМ состоянии сохраню - вдруг разбогатею на НОВУЮ рейку.

Не, не пропадёт, я в свой генератор верю А недостаточное плечо обкатки ремня, оно сначало свистом проскальзывающего ремня себя проявит, а уж только потом недостатком зарядки. Пока не свистит и я не переживаю.

А вот про необходимость обстукивания перетянутого болта позвольте с Вами не согласиться - за свою жизнь я вдоволь накрутился болтов, и поверьте имею право на своё мнение, которое, кстати, ни кому не навязываю. Хотя (если Вы читали) я всё равно их обстукивал )) А после того как открутил только три из четырех, обильно всё залил ВДшкой и это откисало две недели. Но,  как оказалось зря - чистота в резьбе была идеальная и остаток болта в буквальном смысле выкрутился двумя пальцами. Да и недостатка в инструменте я не испытываю)) 

Про восстановление системы ГУР я много думал, с форумчанами общался и пришел к выводу, что и без него авто прекрасно управляется. Ну, а если захочется полегче, то переделаю рулевое управление на конструкцию без усилителя.

Ну согласитесь, что у вас торкс ПРОВЕРНУЛСЯ, а вы считаете это ЧРЕЗМЕРНОЙ затяжкой болтов? ))) Чем же тогда закручивали..

Именно потому и провернулись у вас шляпки, что не обстучали ПРАВИЛЬНО. Кроме того, этим вы бы еще увеличили плотность посадки инструмента.

Кроме того, нужно не просто стучать, чтобы расклепать болты, а именно ровный, четкий удар ЧЕРЕЗ инструмент, а не по шляпке болта..

Также - если вы НЕ СОГЛАСНЫ с правильностью предварительного обстукивания  - зачем тогда сами это делали? )

Про инструмент также - вопрос не в КОЛИЧЕСТВЕ, а в КАЧЕСТВЕ и специализации инструмента.

И заливать ВД-шкой и ждать 2 недели - совершенно глупо. Она либо проникает за 10-20 минут, либо не проникает, хоть за год )). Да и ВД-шка совершенно не предназначена для резьбовых соединений и спрессованности металлов - есть специализированные средства.

БЕЗ ГУР хорошо рулится на ходу в основном, но с ГУР - совершенно по-другому, легче и острее, так как передаточное число совершенно разное, не говоря об усилии.

По поводу ролика - во когда засвистит по воде, к примеру, опять полезете снимать бампер и фару? Также, могу вас заверить, что иногда ремень НЕ СВИСТИТ ))).

Этим роликом в нашем колхозном случае мы бы увеличили площадь контакта ремня с роликом на 15-20 % - согласитесь? Или нет?

А из-за чего по Вашему мнению может ещё провернуться Торкс болта, если после спиливания головки болта он откручивается двумя пальцами? Вот как раз если болт перетянут, и материал болта находится в зоне пластических, а не упругих деформаций, то хоть обстучись ("ПРАВИЛЬНО" или не правильно) - толку не будет. И ещё раз Вам говорю - за свою жизнь я накрутился болтов, и не нужно меня учить... А если Вы не знаете чем закручивают болты в условиях массового производства, то почитайте - в интернете много информации о ручном механизированном инструменте. А уж если не понимаете почему болт закручивается, а потом не хочет откручиваться, то вспомните про трение движения и трение покоя.

Обстукивал болты потому что не знал причины, препятствующей нормальному отворачиванию болтов (перетянут или прикипел-заржавел-зарос грязью). О каком расклёпывнии болтов Вы говорите? Вы их в руки брали? У этих болтов твёрдость единиц под 55-60. Он скорее отколется, чем подвергнется пластической деформации ("расклепать болты").

И о какой "специализации" инструмента Вы говорите? Я ремонтирую авто у себя в гараже стандартным инструментом, а не в секретной лаборатории Джеймса Бонда, где может быть и уместно применение как Вы выразились инструмента со "специализацией". Если Вы пользуетесь таким инструментом и располагаете такими условиями, то я искренне рад за Вас. Но для себя я наверняка никогда не куплю Snap-On, потому что этот инструмент окажется дороже моих автомобилей

После ВДшки ждал две недели не потому что ждал проникновения жидкости, а потому что свободного времени не было и в гараже не появлялся. А вот от Вашего высказывания "Да и ВД-шка совершенно не предназначена для резьбовых соединений" я вообще растерялся... И совсем не понял что Вы имели в виду, говоря о "спрессованности металлов"... Но потом понял, что если ВДшку считаете бесполезной, то значит "спрессованность металлов" это тоже что-то из "специализированных средств".

А вот про то, что конструкция без усилителя рулевого управления не такая резкая я с Вами абсолютно согласен, но на мой взгляд, рулевое управление с ГУРом излишне острое. И увеличив передаточное отношение на четверть я только добавлю комфорта, уменьшив резкость отклика автомобиля на малые отклонения руля. Не люблю я гонки на непредназначенных для этого автомобилях. Как говорится "старые кости покой любят", вот и мне хочется поменьше резкости и дерготни при езде.

А засвистит или не засвистит ремень - так это время покажет. Я прикинул, посмотрел, и решил что надо пробовать, не тяжело же вернуть ролик на место. В снятии бампера и фары вообще не вижу ни какой сложности. Тем более, что предстоит это делать в ближайшее время неоднократно.

И вот ещё, уважаемый Gav: наш с Вами диалог постепенно из общения перерастает в подкалывание, которое запросто может перерасти в ругань, что мне очень не нравится. Так что если хотите сообщать тут свои мысли, то прошу не использовать в мою сторону выражения типа "Ну согласитесь...совершенно глупо...согласитесь? Или нет?". А если просто хотите похвастаться своим инструментом, то так напрямую и скажите - все понимающие толк в хорошем инструменте оценят.

И не нужно так много капсить...

На да ладно, что тут спорить )). Ваш лось.. Только седло сниму..

Вот именно ГОЛОВКА, которая или приржавела или спрессовался металл головки и кронштейна - и не давала вам открутиться. Вам бы на приводе ауди какой-нибудь дать срезать пару болтов со слизанными головками ))).

Именно поэтому ударная нагрузка ВСЕГДА помогает. 

А по поводу ВД-шки - она или помогает или нет, а когда она не помогает, есть ДРУГИЕ, проверенные средства, которыми с удовольствием пользуюсь, чтобы избежать разных казусов. Ведь многие ВД-шку считают смазкой, а она таковой не является совершенно, поэтому, напшикав ее и уехав на 2 недели можно получить совершенно обратный результат, ваши потуги - прекрасная демонстрация этого.

Просто сейчас ее так много подделывают, что, думаю, и производители сами ею перестали пользоваться.

Пользуюсь  LIQUI MOLY MULTI-SPRAY Plus 7, хотя по усилию отвинчивания она будет уступать НАСТОЯЩЕЙ wD-40. А совсем нравится - SOLUTION, производитель -  Krown. Попробуйте. Они рублей на 20 - 25 дороже, но на самом деле гораздо эффективнее.

И если вы считаете, что при ЗАКРУЧИВАНИИ на болт действовала сила трения покоя - то  ))). Уверен, что это не так. Совершенно согласен, что момент затяжки и момент откручивания - совершенно разные вещи.

И по поводу - не нужно учить - совершенно справедливо. Не нужно учить, в том числе - КАПСИТЬ или нет. 

По поводу остроты управления -  совершенно не ощущается никакой остроты. Оно такое, каким и должно быть с ГУР.

Потому - ставить ролик или нет - дело Ваше.. Но, я просто дал вам изначально совет - внятный, разумный, проверенный не на ОДНОЙ машине, а вы начали спорить сразу же - зачем ненужная деталь )). Ну вот бывает такое, что не хватает облегания ремня по площади - чуточку, а не хватает.

Миру - мир. 

Я никогда никем ничем не хвастался, дело не в стоимости инструмента совершенно, тем более в совершенно бесполнезном Snap On - которым иногда только хвастаются интернет-чинители, не зная других настоящих и проверенных временем и используемых инструментов других фирм-производителей, порою более качественном и в нередких случаях - с пожизненной ГАРАНТИЕЙ, а в его удобстве.

Удачи Вам. И прошу немного поменять мировоззрение, обратите все ваши советы и высказывания на себя - и поймете о чем речь )).

Да, и замечу - разговор на личности начали переводить именно Вы, уважаемый..

За сим полемику прекращаю.

Приятно общаться с адекватым форумчанином!

Наверняка мне уже поздно менять своё мировоззрение, да и не хочется

Я сам очень не люблю ругачки и тем более заочные с незнакомыми людьми и очень рад, что наша с Вами дискуссия не переросла в очередную такую форум-ссору. Если высказывания оказались немного грубее, чем требуется - прошу пардону - не со зла.

А про трение покоя и скольжения как раз и хотел сказать, что при массовом производстве применяют механизированное закручивание резьбовых соединений. И это самое закручивание ведётся непрерывно, постоянно вращающимся шпинделем гайковёрта до срабатывания ограничителя усилия. А во время закручивания на элементы резьбы действует трение скольжения, которое значительно меньше трения покоя. И поэтому только что закрученный болт можно и не открутить, приложив тот же момент, что и при закручивании.

А вот по поводу WD-40, действительно, невозможно с Вами не согласиться, по поводу подлинности содержимого в ёмкости с разрекламированной этикеткой. И давно хочу попробовать такой же продукт от Ликви Моли (если память не изменяет называется он LM-40), но как всегда ВДшка заканчивается именно тогда, когда нужна и приходится бежать в ближайший магазин за очередной красивой бутылочкой с неизвестным содержанием. А регуляро проездая мимо фирменного магазина Ликви Моли что-то как-то и не вспоминаю про то, что нужно заехать. А вот SOLUTION от Krown как-то даже и на глаза не попадался (или просто не замечал его). Если встречу, то попробую.

В 2000 году мне повезло побывать на заводе в Валенсии.. Могу сказать одно, что обвес производится полностью врукопашную, с динамометрическими ключами, пневмогайковертами, и простыми ключами, какие есть под рукой. И неважно - прерывно или непрерывно ведется закручивание. Если сила трения превысит предел прочности материала, то он начнет либо деформироваться, либо сломается. И чтобы избежать слома болта (убрать деформационную составляющую прижима, допущенную пусть даже слегка ПЕРЕТЯНУТЫМ болтом, а также проблемы от адгезии металла к металлу) - как раз и прибегают к ударной нагрузке. Причем такой, чтобы деформация от удара ослабило прижим головки к кронштейну. Именно для этих целей в гайковертах предусмотрен ударный режим откручивания.

Также - легко и весело откручивается ударной отверткой )).

И момент откручивания всегда больше момента закручивания, не потому, что закручивается непрерывно. Да и торксы сделаны специально, чтобы не допустить превышения расчетного усилия затягивания. Иначе бы и резьба была с шагом 3 мм ))).

Средства обычно покупал в автодоке нашем без заказа - они всегда у них стоят в розницу. Забираешь товар - и вроде как на прилавке стоит. Беда в том, что кода на нем нет, вернее, тот, что есть - не пробивается в заказ.

Да и от темы отошли далеко совсем. Для ТС - если не найдете колонку от механической рейки, сделайте переходник. Размеры и из чего сделать - я напишу.