chicho

Я вообще не понимаю, как так грязнится радиатор... Я года 2 назад летом мыл паром, но там просто пыль смывалась. Этим летом на даче сам пшыкнул Керхером от делать нечего, но грязи там совсем не было. Фонарик снизу бьет на просвет все 3 радиатора, не говоря уже о верхней части, где вообще все стерильно. Дачи, говна?

Да перестаньте уже разносить этот миф про метки. Верхняя часть опоры фиксируется в чашке выступами. А вот для нижней части нужно чтобы линия выступа была на одной линии с язычком на стойке снизу. И то, это\ нужно только для того, чтобы наклон витка пружины совпал с наклоном опорной части - тогда давление с пружины равномерно распределяется по опоре.

@Свободный Точить смысл невелик - будет бить при нагреве. Если проточить горячими - будет бить на холодную. Покупать можно любые диски, хоть NK, хоть что. Если один раз нагреть как следует - их ведет. А их ведет 100%

@CyLLlKa @Сергей 45 Изгиб этот, я думаю, просто принимает на себя увеличение давления при акселерации - он просто работает гармошкой, чтобы ненароком не сорвало патрубок, например, да и вообще, такая амортизация, вероятно, полезна. Плюс она наверняка сглаживает пульсации. В принципе, и на альтернативном пайпинге его реализовать не проблема.

Cчас вот так выглядят суппорты, пока мучаюсь с пластинками скольжения колодок, надо подточить там краску - слой толстоват. Цвет AMG. Поршни тут старые, сейчас уже новые.

@jendos23 Поэтому хоть иногда, но я стараюсь присутствовать на обслуживании - сам смотрю все понизу. Так я сам заметил (видимо, сервсмены не очень "хотели" сами замечать) потекший сайлент спереди, потекшую трубку подачи масла турбине, выносить мозг по ЕГР, да и еще по мелочи, пришлось даже как-то указывать, что входит в пакет продления гарантии, а что нет.

@Lobzik По движку - не очень предсказуемо. Потому как был в свое время брак колец - они изнашивались и никакая раскоксовка не помогала - только переборка. На моем симаксе такое случилось при пробеге менее 30 тысяч - никто не верил, говорили, положил движок плохим бензом и маслом. Половина ффклаба не верила. Но по гарантии махнули шорт - зазоры колец выше всех допусков, износ. Одна из наиболее частых проблем - задубевшие МСК из-за перегрева. Перегрев случался ввиду того, что пухом и грязью забивалось пространство между основным радиатором и радиком кондея, а отечественный владелец не особо заботится об авто, а уж что там творится, где солнце не светит, его в последнюю очередь заботит. Тут малый ремонт помогает, можно совместить с мягкой ракоксовкой Шуммой или полужесткой Димексидом. Это к пробегу 70-100 тысяч легко можно встретить. Иногда кольца залегают из-за "рекомендованных" смен масла в 15-20 тыкм, плюс опять же забитый радиатор - и кокс с лаком тут как тут. Тоже под 100, бывает раньше. По АКПП без особых проблем - живучая сволочь, если не буксировать дом на колесах и не отжигать по-полной. Можно убить полной сменой масла на пробегах 150 тыкм+. На бензиновых чахликах обычно бегает без проблем под 200 тыкм. Дизели рвут коробку чаще, уже на 130 довольно много переборок можно встретить, что на фордах, что на лендроверах и прочих марках с тяговитыми дизелями. При пробеге под 100+ однозначно будут работы по подвеске, несмотря на отзывы о неломучести. Если провести диагностику всех М4, то к 100 тыкмам у ВСЕХ нужна будет переборка и переда, и зада, больше или меньше. На дизелях могут выходить из строя опоры двигла и АКПП - тяжелые.

@Lobzik Ну на вышеозначенные ориентируйтесь. Все, что есть за 400-500, будет требовать вложений. Бензин - замену колец и МСК, дизель - вопросы по турбине. У всех, что за 400 - подвеска, рулевая в хлам.

@Lobzik Год, пробег какие интересуют Живую машину дешевле чем за 600-700 не найти. Что 2.0 дизель, что 2.3 бенз.

Сказал владелец 2.2 дизеля )))

@Сергей 45 Да все одно бить начнут. Одно торможение со 150-160 и все. А то и ниже. На драйве полно мондов, убивших Отто. У меня насчет штатных тормозилок только одно предложение: перебрать суппорта, поставить новые поршни и использовать в нужных местах правильный антискрип - Silaramic, например. Я же последнюю неделю катаю штат, потом S60R в полном ребилде собственными руками (только покраску на стороне делал).

@Про-фан Один заботится о том, чтобы Ваши дети не задохнулись, а второй - чтобы не умерли от онкологии. Солярку в масло гонит сам мотор, а не системы экологии.Всегда так было, начиная с самых древних атмодизелей. Поэтому внутри дизель всегда чище бензина.

Кстати, если верить тестам европейцев и зарублем, то Станадайн и Тотек Евро 4/5 лихо снижают сажеобразование, да и прочие выбросы, - тоже всяко помощь. Ну и дизель внутри все равно чистые, на то он и дизель. Если и надо что мыть, то сам ЕГР и впуск.

А без ЕГР масло урабатываться будет быстро.

@Anton.M При переборке можно пользоваться мануалом (не совсем наши тормоза, но все-таки): https://www.drive2.ru/c/503162360467292274/ И смазывать лучше действительно механизм ручника PFG110, а при монтаже поршня его и манжету мазать ATE 03990205112. Около 600-700 рублей рознице. И раз уж пошла такая пъянка, то в качестве антискрипа лучше использовать ATE 03990210012 (не допускать попадания на пыльники и манжеты), я себе закупил для этих целей SLIPKOTE 943С Silaramic DBC Grease (Huskey 94368C).

@TU-154M 238901 - без механизма ручника внутри (винтовой). У нас он есть, (ручной ручник))). С электрическим ручником, по-моему, полый поршень. Поэтому нам, с обычной дергалкой, надо 238985. Можно брать 2 комплекта: Frenkit K385101 - это поршень под ручник Frenkit 238010 - это резина и латунное кольцо (но тут нет штуцеров, да и иногда они не подходят по резьбе, и не особо нужны по сути). Кстати, точно так же можно найти РК на передние суппорты - все в таблице.

Полезно будет: https://www.frenkit.es/files/2019/09/ford-2.pdf https://www.drive2.ru/l/490184549846745501/ Ремкомплекты с поршнем с ручником: 238985, без поршня: 238022 Качество поршней офигительное, резинок - лучше Сайнсы, Гирлинга.

@Vladimir57 Мало вводных. Пробег? Состояние подушек двигателя и коробки? Менялось ли масло в АКПП?

А мы на аутлендер прикупили Maxxis Premitra HP5. Держак, конечно, лютый, на уровне топов. Но шумнаяяя.

@Deff, Каково состояние радиаторов? Мылись хоть раз за 100к или между ними валенок? Смотрится легко - снимаем пластиковую крышку, куда ложится упор капота, отдираем поролонку и смотрим с фонариком. Для грубой оценки можно положить фонарик со стороны двигателя светом вперед, самому снизу смотреть, просвечивает или нет. Большинство случаев с расходом на дюратеках - перегрев, откуда закоксовывание колец и задубение МСК, ну или смена масла раз в 15-20 тыкм.. Как часто меняется масло и какая средняя скорость по БК?

@Rus.Ivan, Строго говоря, каталитический гидрокрекинг для базовых масел 3 группы - это тоже процесс синтеза, т.к. там много чего происходит с молекулами углеводородов. Ровно так же с участием катализаторов происходит синтез ПАО из сжиженного газа - ровно такой же природной (но сжиженной) основы. Поэтому и те, и те базовые масла - не синтетические в том смысле слова, какое Вы вкладываете в него, и синтетические в общем смысле, так как процессы синтеза идут в обоих случаях. Ну а преимущества ПАО только в чуть большей стабильности и Т свойствах. Смазывающие способности без присадок (которые плохо растворяются в ПАО) очень посредственные. Для АКПП ПАО бессмысленны, но это так, мысли вслух.

А лучше именно этот Эммтек брать? Там просто замены подешевле есть? Если мне надо только сальник сеператора, какой комплект имеет смысл брать? Или не в курсе по другим? Спасибо!

Спасибо! А есть финис или код для заказа подходящего? Буду премного благодарен.

@Dominickanec, А если по пробке или заглушке потеет рейка (фото)? По ФСК по ходу полный отказ, просрочил ТО. А менять даже жалко, стук совсем слабенький, больше когда на месте незаведенная. Пробка поможет от запотевания, это из-под нее течь?

Это не исключение. Опорники надо проверять на стоячей машине и держась за пружину. Если щелчки ощущаются на пружине - опорники. Ни фига я копрофил Раскопал древность)