Рем

скажите, живой лобовик с живым обогревом можно снять-поставить ничего не повредив? Предхоз кажись неаккуратно вклеил - подтекает сверху.

@Dominickanec, это все круто но почему на 95 расход меньше, едет лучше, а свечи не мрут?

может в Ростове это и так, хз в Москве и ближайшем Подмосковье этот вывод абсолютно не работает. 11 лет лил в прошлого Форда 95й. Свечи были ок, мотор был ок. На 92м тупо ехала хуже и расход был больше. Свечи менял раз в пол года для профилактики(6х100р - копейки). Старые свечи раздавал знакомым с такими же моторами потому как они были в идеале. Свечи были родные Моторкрафт. За 11 лет буквально 2-3 раза был случай пробоя центрального изолятора. Ни разу не было, чтобы из-за заправки мотор тупил или не ехал.

хз сам пока не пробовал. На своих старых коробках менял со снятием поддона и вычищением всей грязи из него. Но там конструкция другая была, попроще. Вообще неоднократно делали так: брали литров 20-25 масла, скидывали одну трубку охлаждения в ведро и заводили мотор. Из трубки лилось старое, через щуп вливали новое. Как в ведро начинало вытекать чистое новое мало - процесс заканчивали. Но чистку поддона и магнитов(если были) это не отменяло. В общем суть та же, что и через установку.

ессессно состояние масла очень важно. Это та субстанция, которая собсно все переключает и всем управляет. Если коробку регулярно перегревали в пробках и отжигали с буксом со светофора, масло лучше менять...=))

да каналы с дросселями, пружинами и электромагнитами

если ставишь машину на уклоне, ОБЯЗАТЕЛЬНО ставь на ручник и только потом на паркинг.

сразу оговорюсь - именно нашу коробку я не знаю. Могу только общие соображения озвучивать. Перелив это прежде всего пена. Т.е. масло взбивается крутящимися барабанами и получается пена. Т.е. пузыри воздуха. Хз как современные атфки, а в старых эти пузыри оооочень долго держатся. Ну а воздух уже сжимается в отличии от самого масла. Т.е. правильно давление ты уже не получишь никогда, пока все пузыри не выйдут. Ну и плюс от перелива бывает еще легкий перегрев - от конструкции системы охлаждения коробки зависит.

Ну...несколько лет занимался ремонтом старых фордовских заднеприводных А4ЛД, так что могу немного рассказать... Муфты и ленты приводятся в действие давлением масла. На старых коробках распределением давления занималась чисто гидравлика, на современных - э-м клапана. Удары, или, скажем так - заметность переключения зависит от кучи факторов. От давления масла в коробке, от тяги мотора, от живости опор силового агрегата, от люфтов в трансмиссии между коробкой и колесами...В общем случае, если в масле не ощущается гарь и посторонних частиц, толчки могут быть связаны с повышенным давлением(резкость и/или не полная синхронность срабатывания муфт). А давление может быть повышено например из-за того что масло еще не прогрелось...ну или же мозг коробки некорректно регулирует давление. Поскольку регулировкой давления занимается электроника, то тут надо понимать, что результат ее вычислений сильно зависит от того, насколько хорошо работает сам мотор и показания датчиков мотора соответствуют реальности и друг-другу. Т.е., если, к примеру, у вас глючит лямбда и идет перелив, то мотор вроде бы и прет(неисправность заметна только по повышенному расходу), то вот коробка уже может начать пинаться при переключениях. Да даже банальные скачки напруги уже могут давать некоторые глюки. Чем больше электроники, тем сильнее все взаимосвязано и тем сложенее порой бывает отловить глюк. Ну а дрожь на передаче на месте - это доп нагрузка на мотор от коробки. Лично лет пять ездил на коробке(неэлектронной), которая при включении второй на определенных оборотах такой пинок давала, что зимой колеса проворачивались на скользкой дороге. При этом я могу точно сказать, что она ни на грамм не умирала все это время, т.к. я ее после разбирал и видел состояние. В целом, конечно постоянные пинки - это не хорошо, особенно, если механизм нежный. Хз, какой там запас заложен. Поэтому, если видите, что коробка пинается, особенно на холодную, не насилуйте ее. Старайтесь педалью газа подбирать так моменты переключений, чтоб пинки сводились к минимуму. Ну и грейте коробку по утрам и следите за радиаторами, уровнем масла и состоянием системы управления мотором. Очень часто неисправность инжектора люди принимают за неисправность автомата.

пробуй в разных положениях - вертикально, горизонтально, под наклоном. Помню, однажды пробовал так моторчик печки. Взял, подключил - жужжит аж взлетает. Повернул на 90гр - из него стружка полетела с хрустом=))) Вообще если насос раз клина словил, нечего думать. В помойку его. Надежность дороже.

там конструкция несколько иная была, попроще. Разъем был вставлен прям в верхнюю крышку(крышка из металла) кассеты. Сверлил разъем насквозь в местах под пины. Пропускал провода с клеммами под гайку на насос. Отверстия вокруг пропущенных проводов заливал герметиком. Поскольку в полу багажника тоже была колхозная дыра для снятия насоса, оставлял жгут новых проводов подлиннее, чтобы вынимать всю кассету не натягивая провода... Не уверен. что все описанное актуально для ФМ4, но так...в порядке обмена опытом=)

скорее всего из-за подклинивания пусковой ток растет. Плюс, возможно, неплотная посадка контактов. Причем проблема эта была и 20 лет назад и сейчас никуда не делась. Доходило до того, что разъем оплавлялся. Я на старом своем Форде тупо пропускал толстенные провода на насос насквозь кассеты минуя разъем.

@Dembel, дык говорю ж, голая цифра - ни о чем. При какой производительности заявлено 4 или 3 бара. Вот что важно=) А так при прочих равных, конечно, 4 лучше чем 3=))) Главное, чтоб регулятор давления выдержал=)))

На прошлого Форда ставил Пирбург от Ауди. Лет 5 с ним отъездил. Каждый год контрольный замер давления - как часы работал. Правда он был больше родного. пришлось переколбасить крепеж к кассете. Надо уточнять, какое давление указано - в упор или рабочее. Т.к. эта цифра от производительности зависит. Вообще правильнее по производительности подбирать...с некоторым запасом.

@KaDmiy,дык при включении передачи силовой агрегат чуть наклоняется и может что-то где-то начинает звучать по-другому. Боюсь по инету не угадаешь. Если ручник нормально держит, поставь на него, включи передачу. открывай капот да слушай. Ну или в сервис...

а на дорестайле возможно отображение: 1) визуальной парковки 2) ЭПВС 3) Скорости круиза Если да. то прошивается ли все это за один заход? Кто уже тестил, поделитесь впечатлениями?

Современные фреоны более текучие. А современные трубки и радиаторы делают вообще из фольги. Помню, как-то приехал к упомянутым фризерам на Скорпе 90 года. Надо было обломанную трубку восстановить. Так мастер пол часа корячился, чтобы перекусить трубку(неудобно под фарой) для снятия. Мнется, но не режется и не ломается. А на соседней Мазде-6 откусил эту трубку легким движением бокорезов=))) Я это к чему. Оно-таки утекает. Но не так чтобы прям резко и сразу. Нужно искать утечки. Дыру, из которой фреон выходит за пару недель как правило видно даже невооруженным глазом. А если хватает на 2-3 сезона, то это неплотности в соединениях или микротрещины в шлангах/радиаторе. Найти можно, но умаешься и дорого все по очереди менять/снимать. По хорошему конечно в начале сезона проверять наличие/количество газа. На машинах эпохи 80-90х это было не так актуально. Там реально встречались экземпляры по 5-7 лет без дозаправки.

ясно, спасибо

Прочитал всю тему, так и не понял, отключается ли обогрев лобовика при включении эпвс на машинах со 150А-генером. Задумался об установке ЭПВСа, но отключение автоматического обогрева стекла как-то не радует... Авто 2009 года 2.3 автомат.

@Роман313, попробуй снять передние колеса и почистить их посадочные места. На самих колесах и на тормозных дисках.

так, разобрался на авто установлена камера заднего вида еще пред. владельцем. Но гениального замысла ее подключения я нифига не понял. Плюс камеры, как и положено - к плюсу фонаря заднего хода(на левый фонарь), а вот минус камеры зачем-то на плюс туманки(нафига?!). Отключил минусовой провод камеры от туманки и всё заколосилось. Заодно и помехи на изображении пропали. Вот теперь думаю, подключать ли этот минус на массу или забить? Походу камера берет минус с питания монитора...или я не прав? Короче теперь все работает. ЗЫ плата левого внутреннего фонаря уже со следами ржи. И тут Форд сэкономил=((

вчера весь осмотрел По схеме на задние туманки идет 2 провода. Получается. что незаметный обрыв должен быть в обоих, раз не горят обе лампы? Ну, в принципе, такое, конечно, бывает. Надо будет тестером ткнуться. Другое дело, мне вот что не понятно: Если конверс высвечивает ошибку задних туманок, не означает ли это, что "мозги" туда тупо питание не дают после какого-ть одного сбоя, который мог быть несколько лет назад? Тогда и тестером ничего не увидишь... А вообще этот жгут, судя по отзывам - полная жесть. Раз он такой, значит и остальная проводка такая же. У меня был огромный опыт ковыряния с фордовской проводкой на Скрпе 90 года. Думал, с тех пор должны были исправить этот косяк, а оказывается за 20 лет ничего не поменялось. Провода тупо ломаются. Значит через несколько лет подобные приколы начнутся и под капотом. Изоляция дубеет от высокой температуры и будет переламываться на местах сгиба. На старых Фордах у людей порой доходило до полной перемотки всей моторной косы...

ПС вообще странно, почему у темы статус "Вопрос решен". Даже рядом не решен ни у одного спрашивающего...

Подскажите Задние туманки не горят. Обе. Жгут в районе петли крышки багажника цел, проверял. В книге не нашел, какой предохранитель отвечает за эти лампочки. Он вообще есть?

В поиске не нашел. У меня титаниум. Есть электролифт водительского сидения. А пассажирское по высоте никак не регулируется вообще. Можно как-то сделать лифт пассажирского сидения? Салазки левая/правая одинаковые? Кто-ть уже замарачивался?