black jack

Тему перечитал. Есть вопрос, нигде не вижу чтобы люди меняли пыльники ШРУСов. Они что на мондео вечные?

Щас скажу старшное, я мажу Литолом-24. Мажу давно и на разных машинах, все нормально. Шрусовой смазкой кстати тоже можно. Не агитирую)))

Вставлю и свои 5коп.)) Машину купил в августе. Перегон из Москвы до Новосиба 3500 км, всю дорогу с кондиционером, скорость разная в зависимости от загрузки трассы, вобщем от нуля и до... Вобщем быстрая езда)) Средний расход вышел стабильно 9-10. Город у нас крупный 1,5млн жителей. Но я живу и работаю в одном месте и даже до дачи родителей 5мин езды, от дома до работы 5км, то есть утром грею дольше чем до работы еду) Вобщем если езжу куда-то по городу, то средний 15, если дом-работа-гараж-дача доходило по компу до 20. Потом поменял стиль вождения на более динамичный и надо же-расход упал до 17, но меньше по моему району не выходит. Жду с интересом че зимой будет. При этом проверял свечи-электроды чистые без нагара, а это значит что смесь оптимальная, то есть так и должно быть. Так вот, я не сильно рассторился если честно. До этого у меня 8 лет был ниссан блуберд 98 года с двигателем 2л sr20ve, 190лошадей. Так вот эти два литра пожирали топлива не меньше. Но правда свечи были всегда черные и при запуске в мороз их всегда переливало, а если на запуск не поставишь то после -20 не заведешься-свечи мокрые. То есть была неисправность скорее всего МАФ датчика, но ему цена новому 18 тысяч, решил, лучше буду лить бензин))) А еще до этого была меня тойота спринтер марино 1993года 1,6л двигатель 4AFE 115лс. Расход по городу как щас помню был 9-10л. А еще у моего родственника сузуки свифт (игнис) 2000года двигатель 1,3 л M13A, расход по городу тоже 9литров. А еще у одного родственника был ниссан марч (микра) 2000года с двигателем 1л (не помню марку) и жрал он литров 7. Из этого вывод: все двигатели жрут бензин, хотим расход поменьше-берем машину с маленьким двигателем, хотим кайфа от езды-берем шевроле тахо 6,2 литра и вешаем на лючек наклейку "фак зе фуел экономи"

Shiko, не пугай так, та технология что ты описал делается либо за неимением инструмента, либо если резьба испорчена, опять же если резьба испорчена, а большего диаметра шпильку ставить нельзя, то делается ввертыш. В обычном случае обломки шпилек и болтов выкручиваются экстрактором. Сейчас они без проблем продаются. Имеют они левую коническую резьбу. В обломанной шпильке сверлят отверстие, загоняют туда экстрактор, как только он заклинит , то начнет выкручивать шпильку. Но сверлить надо на станке, хорошо закрепив голову, поэтому увы только снимать. Дрелью такие вещи нельзя делать. Ну и кстати, автор, мы тоже твою шпильку не видели. Как она обломалась, может кусок торчит снаружи, это уже проще, может на нее шпильковерт наденется.

Да самое простое-это взять +12 с блока BCM, доступ удобный, толстенный красный провод идет напрямую с аккума, цепляй че хошь.

А через сколько отключаются? Я думал что не отключается прикуриватель, все ломал голову что видеорегистратор не будет отключаться.

Странный вопрос. Если при заведенном двигателе, то вопрос-зачем? Генератор обеспечивает зарядку. А если при заглушенном, то ты как это себе представляешь-типа аккумулятор сам себя заряжает?

Slasher прав. Купи китайский мультиметр за 200 рублей. Будешь точно знать напряжение аккума и напряжение зарядки. Напряжение зарядки должно быть в районе 14,3В. Оставлять на запуске особенно зимой бесполезно. 2 часа явно недостаточно. Лучше снять и зарядить нормально зарядником часов 8-10. Если речь о зиме, то перед зарядкой отогреть в течение 4-5 часов до комнотной температуры и только потом заряжать.

Ок, я был не прав, но у нас тута температура ниже -20 может держаться неделями. Все таки даже при -25 пусковой ток будет не тот, что измерен по стандарту) Ну и еще надо сказать, что пусковой ток, это ток, который способен выдать аккумулятор, но это же не значит что на стартер такой ток будет подаваться))) Потрбеление тока зависит от внутреннего сопротивления потребителя (закон ома однако). То есть никакой дополнительной нагрузки на щетки стартера не будет как некоторые пишут, стартер возьмет тока столько сколько ему надо) Эта характеристика точно такая же как скажем на блоках питания. Если взять допустим блок питания на котором написано выходноое напряжение 12V 2А и подключить к нему тот же стартер, то блок питания мгновенно сгорит, потому что он не способен выдать ток потребления стартера. Так что в общем случае чем больше емкость/пусковой ток, тем больше уверенности зимой. Летом пофик. Жителям Краснодарского края думаю вообще заморачиваться не нужно)))

+100500))) Да-да-да, именно так вова, дело не в знании электротехники, а в опасности КЗ!!! Любой электрик это знает На мондео в принципе при снятии + клеммы сложно коротнуть, тут продумано неплохо. А вот на моей предыдущей машине, чтобы скинуть + гайка была сбоку и ее открутить можно было только трубчатым ключем на 10 втыкаешь в него отвертку и... упираешься в магистраль кондиционера, и коротишь за милую душу. Так что вова, это не "незнания", а опыт, сын ошибок трудных))))

Да уж, имею богатый многолетний опыт танцев с бубнами на морозе. В этом плане не сильно радует расположение аккума в мондео, не очень весело будет если нужно будет в мороз его снимать чтобы унести в тепло Уже провел тренировку, в итоге пластиковый кожух выкинул, вроде приспособился вытаскивать без снятия фильтра, но зараза наклонять батарею приходится. И кстати, везде написано-перед тем как делать то-то или то-то снимите клемму "-" с аккумулятора, и это конечно правильно, только снять ее гемор еще тот, а вот "+" без проблем. Скажу так-инженеры форда плохо подготовили мондео к российским условиям. В принципе если денег не жалко, то чем больше, тем лучше, лишь бы по размерам встал на штатное место. Опять же серия сильвер лучше чем серия динамик. Но еще лучше гелевый аккумулятор-это ваще весч! Хотя они вроде морозов боятся)

А ты попробуй в -35 завестись пусковым током 150А. Я посмотрю))) В реале пусковой ток для аккумулятора указанный производителем измеряется при температуре +25 градусов. На морозе он значительно падает, как и плотность электролита. От твоих 150А в -35 ничего не останется. кроме того со временем емкость батареи и ее пусковой ток падает. Померьте нагрузочной вилкой пусковой ток через год после покупки-вы неприятно удивитесь.

Товарисчи подскажите элм конфигом можно обновить прошивку коробки?

думаю с тебя хватит)))

Ну кто-то набивает брюхо пивасиком в свободное от работы время, а кому-то интересно как работает двигатель внутреннего сгорания. у меня дед допустим гордился тем что у него своя картошка и помидоры, и презирал тех кто любит рыбалку-говорил бесполезным делом занимаются и что? У каждого свое хобби))) Ад либитум как говоритца)))) Извиняюсь за оффтоп))))

Ого мы даже знаем понятие эластичности спроса, забыл написать для примера что водка и курево в России классические товары неэластичного спроса и нарисовать ту самую кривую)))) Любой троешник эти понятия вспомнит, потому что любому извините идиоту понятно что сколько на водку ценник не поднимай-все равно брать будут, а вот положения кейнсианской теории или там теории предельной полезности уже с трудом вспоминают)))) Я в 1994 году курсовик по экономической теории на 5 защитил, так что не будем выпячиать свои "знания" ага? На остальное как и обещал отвечать не буду, продавайте и покупайте как хотите, вы все спецы, ну ниче зато вон neratorа хоть рассмешил)))

По твоему последнему посту тоже полно возражений у меня, но спорить дальше думаю безсмысленно, да и так настучал по клаве немало. Не хочу разводить флуд. Каждый остается при своем. Все что я написал-информация к размышлению. Пусть каждый делает как считает нужным. Одно скажу, ты так и не понял что такое "рынок". Цена в объявлениях на авто.ру-это не рыночная цена, а цена, за которую хотел бы продать продавец. По чем он в итоге продает, ни ты, ни я, никто не знает. Автору ветки удачной покупки!

Если у тебя пропуски не во всех цилиндрах, поменяй местами катушки, если пропуск переместится туда, где пропуска не было-значит эта катушка на замену. Ну и про датчик распредвала я уже говорил. В нем может быть дело если во всех цилиндрах пропуски. На любой датчик есть стандартная осцилограмма. Думаю на двигатель L3 ее можно найти либо взять по подобию, они не сильно различаются, принцип то одинаковый. Можно найти знакомого с осцилографом, подключиться к датчику и сравнить график с эталоном. Если не совпадает-заменить его.

Соглашусь, погорячился на счет всех, извиняюсь. Но вот смотри, ты сам не хочешь признать что можно взять, сомневаешься в целостности кузова, пробеге и т.п. Хотя я написал-у меня толщиномер. Я измерил его вдоль и поперек. толщина везде не больше 160микрон. Понимаешь надеюсь что это значит? Я же писал, что да, видел такие дрова что смотреть не на что. Но были разные варианты. Тебе смешно читать на счет выгоды? Извини, всем нам свои машины еще продавать и всем хочется продать подороже. И на счет ниже рынка-может кому-то надо уметь торговаться? Нету у нас никакого рынка, кто как хочет так и продет/покупает. Если везде кидать слух что дешевле 600 только дрова то многие уж извините лопухи начитавшись об этом пойдут и и купят за 600 даже торговаться не будут. Вот и весь рынок. Вот человек хочет продать машину, как он определяет цену? Открывает авто.ру и смотрит самый высокий ценник на такое же авто и так же выставляет. При этом мысль такая, поторгую недельку две, не уйдет за эту цену-перевыставлю на десятку дешевле. А как поступает барыга-перекуп? Он вообще не скидывает, ему пофиг у него машина полгода стоит и ждет извините своего лоха за эту цену и он находится, это факт. В итоге барыга нихрена не работал зато обварился. Это что рынок? Нет это базар в худшем виде.И что я по этой цене должен брать? Не смешите меня. Я торговался до талого, меня все даже спрашивали не перекуп ли я. Нет я не перекуп, но и своим кровным цену тоже знаю. И за дорого можно тоже на такие дрова вляпаться что мама не горюй. Например я сам перебирал в свое время автомат (покупал заведомо дохлую машину за 50 тысяч), очень хорошо знаю как он работает и уверяю вас никакая диагностика не защитит вас от покупки полудохлой АКПП. Особенно если на ней перед продажей масло поменять на аппарате. Ни на какой диагностике вам не станут например мерить давление в масляной магистрали или снимать поддон чтобы стружку на магнитах посмотреть. А столл тест провести вам продавец не разрешит 100%. Ну будет она с небольшой задержкой переключаться, а может это особенность такая, кто занет. И по прибору диагностическому будет все в норме. И купите вы за свои 600 геморрой, который проявится через полгода. Ну а вообще, есть очень точная пословица: на рынке два дурака-один продает, другой покупает. Да кстати, про убитую всесезонку ты меня вообще насмешил. Говоришь в рынке разбираешься?))) На колеса вообще не нужно при покупке смотреть. Чаще всего если колеса в хорошем состоянии покупается лысая резина, ставится на машину, а своя резина продается отдельно.)))) Даже состояние подвески тема второстепенная ибо по нашим дорогам это расходник. Кузов-двигатель-коробка-салон плюс рулевая рейка - самые важные вещи при покупке. Ну и скрученный пробег надо смотреть по второстепенным признакам-износ тормозных дисков, потертости на педалях и т.п. это же простые вещи) Чтобы понять как работает этот наш "рынок" при покупке, надо поставить себя на место продавца, понять его психологию, тогда все встанет на свои места))) Например важный момент, смотри машину с суровым видом, критически настроенным, если видишь что машина супер-не подавай виду, найди любые зацепки, скажи что у тебя есть еще пару таких же вариантов иначе продавец, поняв что машина тебя устраивает никогда не сбавит ценник, потому что ты и так купишь))) Если это конечно барыга, то он если видит что человек разбирается и видит все косяки, просто у него сразу пропадает к тебе интерес как к покупателю))) Вам нравится что в большинстве объявлений написано-"торг на месте"? Это продавец как бы говорит-у машины есть косяки, но я вам их не покажу, сами сможете найти, тогда и поторгуемся, а не найдете-купите мои дрова за дорого. Это что рынок?)))

Всем спасибо, все сделал сам в том числе обходчик, тему можно закрыть.

Да, она владелица машины была. Ну я очень тщательно выбирал, мож поэтому и свезло) А розовые мэри кэй и у нас в Новосибе ездят)

Объясняю. Шум, люфт, биение натяжного ролика означает что его подшипнику пришел конец, но еще не полный))) Когда наступит полный конец, то есть он рассыпется, то шарики собьются в кучу и заклинят, ролик перестанет вращаться, ремень начнет тереться об него и в итоге порвется. Дальнейшие последствия вы знаете. Самое хреновое это остаться без помпы. Никому не пожелаю перегреть движок. Все что написал-из личного опыта. Буквально этим летом была такая фигня с машиной сузуки свифт, но там это было на ремне кондиционера, он там отдельно от остальных агрегатов. Родственница говорит-посмотри чето кондиционер не работает, я капот открываю-а там ремня нет. Поставил новый, завожу, а оттуда как зашумит и дым повалил-ремень гореть начал. Снял ремень, пытаюсь ролик прокрутить, а его заклинило. Снял ролик, а там от подшипника одно название осталось)))

Вот с этих фраз все и началось так-то. Объясните мне как скан мастер "реально" и "точно" считает момент не нагружая двигатель точно известными нагрузками. Это делает диностенд. А что делает сканмастер? Принцип действия динамометра знаете?

Я думаю что все кто тут пишет сами мало знают о предмете разговора, уж извините, то есть о стоимости машин и об их состоянии. Кому-то выгодно пускать слух что дешевле определенной цены можно купить только дрова. Это не так! Я два месяца готовился к покупке, изучал рынок, все лето смотрел как машины по три месяца висят на авто ру и как они скидывают ценники порой с 550 до 400. Упаковался толщиномером и своими знаниями в плане осмотре авто. Летом приехал в москву за 3500 км от дома и купил за 475 мондео 2008год 2,3АТ пробег 75000 в идеальном состоянии. По кузову не битая вообще (толщиномер рулит), двигатель масло не ест, по крайней мере за пройденные 5000км ни грамма, к машине вообще нет претензий, обслуживалась у дилера (есть все отметки, чеки), машина ездила в Щелково (при мне снимали с учета), водила неработающая женщина. А вы тут пишите. Искать надо. Да, дров много, есть и в среднем состоянии. В идеале за эти деньги конечно немного, но есть. Более того 2,5турбо стоят реально дешевле, чем другие комплектации, потому что неходовая модель-налог плюс механика мало кого привлекают. Была например в идеале 2,5турбо в автосалоне КИА, пробег 60000 за 540, но я по бюджету не потянул. Так что надо искать, все есть, не ведитесь на высокие ценники, аргументируйте при торге, щас рынок падает, машины продаются плохо, особенно в Москве так вообще рынок перенасыщен. Я до этого на предыдущей машине 8 лет отъездил, пришло время менять, хорошо подготовился и купил за нормальные деньги нормальную машину. Чего и вам желаю. 550 никогда бы не стал платить за 2008 год! ЗЫ один простой пример. Была машина в МО, город забыл. 2,5 турбо 2008г 76000 пробег. Машина в хорошем состоянии. Человек уперся-дешевле 500 не отдам, даже слушать не буду, вон типа у меня если что салон заберет за 460, а покупателю не скину. Ну ладно, купил я свою в итоге, уехал домой, смотрю недели через две авто ру, а он уже за 440 ее отдает, а говорил не будет скидывать. Вот так-то.

Извини, я думал ты поддерживаешь утверждения NetCom о моменте в 450. И в то же время я пишу о бензине, и тема бензиновая, а ты тут о дизеле-надо было обозначить. За дизель я спорить не буду не эксплуатировал никогда. А что касается бензина, то согласись что если по паспорту 208Ньютон, а человек поменяв два клапана на такие же только новые считает, что поднял тем самым момент более чем в 2 раза, это как бы странно да? Тюнеры выжимают момент и лошади по каплям, а тут оказывается все так просто)))) Твоя ссылка совсем не рабочая, но причем здесь ЭТИС? разработчик коробки Эйсин Уорнер, я привел данные разработчика, чего там пишет ЭТИС мне не интересно. Даже набившая всем оскомину википедия пишет 420Ньютон. Так шта извиняйте. У нас с вами разные источники, я доверяю своим.