serega-29

А что ты диагностировать собрался? Мозга нет как такового, электроникой ничего не управляется, ничего не контролируется. Тот блочок, что возле омывателя, так можешь с него совсеи разъем откинуть - машина как ехала, так и ехать будет. Радуйся, по теперешним временам очень хорошо иметь такую машину.

А чего ей не работать? Нормально будет. Штатная лягушка тоже ведь обратный клапан, если рабочая конечно...

У нас сейчас появились в широкой продаже груши, цена их приблизительно равна цене ремкомплекта на нашу подкачку. Я прикупил, поменяю когда придется лезть в подкачку. Груша намного эффективней и долговечней с учетом того, что ее можно поставить после фильтра, а не до, как в нашем случае. Я пару лет назад покупал ремкомплект, но надолго его не хватило, наверное качество материала клапанов плохое, тоже гоняет воздух туда-сюда, когда соляру захватит, то вроде и нормально.

Что там намертво? Усики отгибаешь, только аккуратно, а то поотламываешь, снимаешь верх (оно само развалится под действием пружины). Сама кнопка, под ней резиновая диафрагма, под диафрагмой упор для пружины и сама пружина. Внутрях увидишь основание из белого пластика с двумя, установлеными в противоположных направлениях клапанами. Основание зафиксировано обоймой с зубами по краям. Там ты и увидишь много грязи, возможно даже перегнившую фиксирующую обойму. Все разбираешь, снимаешь резиновые клапана, все моешь\чистишь. Собираешь в обратной последовательности.

Разбери свою и почисти - грязи под клапана понабивало, вот она и гоняет воздух туда-сюда, а как солярка попадет то ничего становится...

Откручиваешь контрогайку, снимаешь колпачек, под ним три болтика под торкс, выкручиваешь их, а уж затем большим ключом выкручиваешь корпус ТРК. Осторожно, там много уплотнительных колечек, не порви.

Ну и ниче страшного - масла обычного добавь. По мере расхода подливай солярку, масла по немногу.

Я как то газовым ключом его выкручивал...

Турбина "отключиться" не может. Мои вариант развития событий - пока ты тыкал плюсом по корректорам, в один прекрасный момент возросшим внутрикорпусным давлением поршенек турбокорректора загнало в крайнее положение, где он благополучно подклинил. Разбирай трк и разрабатывай поршенек.

Так может тебе шкивом нужно немного впрыск пораньше сделать, либо винтом регулировки низкого давления, между штуцерами выходов на форсунки на корпусе тнвд, немного, четверть оборота по часовой...

Нет, так оставлять нельзя. Во-первых у этого клапана дурной ток потребления - еще попалишь что-нибудь в цепи клапана отсечки, а во-вторых ранний впрыск на горячую тоже не гуд. Разбирайся почему не работает в штатном режиме, тут я тебе не помогу, т.к. не сталкивался и не знаю. Накрайняк выведи в салон провод, поставь тумблерок какой-нибудь, на холодную включил, нагрелся двиг - выключил...

Так клапан, который сзади это динамический, а тебе нужен тот который спереди - статический. От него оба провода идут в жгут. Сделай все тоже самое для этого клапана.

Ты точно на тот клапан подавал? У меня от динамического клапана, который сзади насоса, провод прямо на корпус насоса идет.

У тебя плохо что нету отдельных разъемов на все приблуды, как в более ранних моделях, в часности у меня. У себя я могу сдернуть разъем только на этот клапан и на слух определить работает или нет. Тебе первым делом посоветую наиболее простой выход в данной ситуации - на холодную ослабь винты, которые фиксируют позициометр педали газа, это сверху хернюшка с тремя проводками, только предварительно четко отметь ее первоначальное положение, и помаленьку крутни ее в одну и другую сторону (я просто не помню на 100% в какую надо). Срабатывание статического клапана напрямую зависит от положения позициометра. Если не поможет, тогда уже нужно будет думать как разорвать цепь на статический клапан и проверить его. Теоритически это делаается следующим образом - на клапан идет два провода, вызваниваешь тестером минус - он будет звонится на корпус (клапан должен быть отключеным, т.к. имеет малое сопротивление и с клапаном оба провода будут звонится почти одинаково). Затем на вызвонившийся минус подаешь минус сторонний, на второй провод плюс и слушаешь изменяется ли работа двигателя при подаче\снятия напряжения.

Все как обычно - спереди, под тросиками статический корректор, сзади динамический. Скажу более - судя по внешнему виду твой клапан трещать не должен, на него тупо при холодном двигателе приходит +12, он срабатывает и механически опережает впрыск.

Сам же на свой пост и отвечаю. Частично похвастаться, частично отчитаться. Не выдержала душа поэта - все таки довел до состояния звонка. Сделано по кузову - арка задняя левая, самая моя проблемная часть кузова, целиком не менялась - срезали где-то 1.5 сантиметра, дальше все как звонок, правую арку только загиб подчистили. Пороги - купил ремонтные, но целиком их не меняли, срезали нижнюю часть и заварили от новых, внутренние ребра жесткости остались родные, по причине полной неподверженности коррозии. Порог только правый, задняя часть немного подался был, на замене настоял я сам - если уж делать, то по максимуму. Все это естественно зашпатлевано и покрашено. Пороги предварительно задули гравитексом. Днище было в хорошем состоянии, так кой где подправили. Пока салон весь был разобран, во все полости через технологические отверствия, специальной насадкой на пульвер, лично сам продул все сперва грунтовкой, а затем мовилью. Перетряс подвеску, заменил ГРМ, перебрал стартер(решилась проблема не очень хорошего пуска в последнее время), АКБ до кучи издох - новый купил. Салон весь вымыл, вычистил. Короче новый автомобиль получился. Да, под родную шумку на днище положил дополнительную - тише в салоне стало заметно. Из головного устройства остановился на варианте PIONEER DEH-P77MP - звук прекрасный.

Я уже давно езжу с подсветкой в ногах и ручках, не мешает ни сколько. Даже более того, тут давече свою машинку готовил к сезону, две недели вообщем без нее, у родственника взял на время покататься - еду вечером, конкретный дискомфорт, что-то не так, не сразу и понял что не хватает подсветки...

А как бы мне наклеечку новую заиметь? Моя уже выцвела, пошарпалась...

Есть машины где концевик в двери замыкает на плюс и, как в нашем случае, на минус. Значит ищешь общий провод от концевиков всех дверей и подключаешь туда зеленый. Фиолетовый не подключаешь никуда. Я сигналку ставил давно, поэтому за точность не ручаюсь - вроде концевик от водительской двери одна цепь (т.к гонг работает только от вод. двери), все остальные вместе вторая цепь. Можно через диоды развязаться, можно найти общую точку для всех дверей где-то на входе цепи 12-ти сек. задержки.

При первом подклинивании я тоже сделал именно так. Помогло, но вскоре опять повторилось. Поэтому надо разбирать. Там ось так закоревает, что вд-шкой извне это не отмыть.

Фигня, это только на месте так, на ходу все нормально было бы. Проблема в насосе г\у. Возможно ограничилось бы просто подтяжкой ремня, либо промывкой системы и заменой атф-ки. Ну накрайняк бы насос поменял бы - 15-20$. В самой рейке клинить нечему.

Неудобно там, нигде толком не подлезть, места мало. Но вполне реально, я разбирал обе задние. Теперь вот водительскую нужно разбирать - зимой, по всей видимости, лопнула прунжина, которая ручку возвращает в исходное положение. Работает нормально, но не приятно, когда ручка болтается...

Ручка еще тягами к замку держится. Не все там просто, а собрать еще сложнее.

Если по нормальному, то нужно полностью разбирать, вытаскивать ось, на которой ручка висит, отчищать ее, смазывать.

После замены насоса НД, при регулировке у меня был ориентир работоспособность системы опережения впрыска на холодную. Проще говоря, если занизить давление ниже некоторого определенного, перестает работать опережение на холодную, что сопровождается хреноватым пуском, дымлением\пердением\дерганьем до прогрева.