BodyFieR

14 вольтовые лампочки на подсветку подписаны, а 2 светодиода ремня/красной лампы бака похоже на 3.7v но сомневаюсь. Вопрос бы я не стал задавать если бы не знал что питание этих лампочек идет с платы спидометра.

На сколько вольт идут лампочки(красной лампы, Ремня безопасности) у меня стоят светодиоды. вольтаж не известен. Прошу прощения если где то повторялось.

Провода с фишки датчика звонятся до прибора ОЖ. Если принудительно подать напряжение 7v+ на фишку датчика, то стрелка ож ползёт в верх как и положено. где искать не знаю. Сталкивался кто?

Как напрямую проверить стрелку температуры Ож? дело не в проводке-100% всё звонится, перебрал все жгуты под капотом и приборкой.

То же проблема была с показаниями бензина, пришлось переставлять, стрелку сдвинул при переделывание подсветки)

Та же беда была. Помогли эти процедуры, балансировка дисков, замена рулевых наконечников, подтягивание прижимной гайки рулевой рейки. P.s первый раз такая беда возникла когда болт ступицы был не затянут после замены подшипников, проверь

Снимаешь часы,отстёгиваешь разъём, там 2 самореза, снимаешь обогрев заднего стекла,откручиваешь саморез. Подбираешься от рулевой колонки под приборку, откручиваешь там 2 шурупа по бокам(они под углом- отвертка крестовая),снимаешь панель. Шестигранником или звездочкой откручиваешь саму приборку вроде 6 болтов. Отстёгиваешь 2 разъёма и снимаешь приборку. Снимаешь стекло с корпуса приборки(защелки) и звездочкой откручиваешь болты крепления приборов. Зачищаешь контакты( штыри) Заодно поджимаешь те, которые крепятся к плате с обратной стороны( плата не текстолитовая и её легко повредить,будь аккуратен), Заодно ставишь более мощные лампочки, если найдёшь с этим цоколем либо пайка(если это не обходимо), По приборам не скажу, их калибровка довольно тонкое дело, стрелку лучше не трогать.

Может кто по поподробнее объяснить схему проводки от датчика до стрелки? Сегодня пол дня ковырялся, у приборки все нормально, контакты зачистил, от датчика до мозгов звонится 1 провод, При замыкание контактов фишки у нижнего датчика который по идее идёт на стрелку, не чего не происходит стрелка как лежала на 0 так и лежит.. куда копать не знаю... в наличии 2 датчика но сомневаюсь что дело в них... косу тем летом пропаивал.

Поподробней можно??? а если сам механизм в барабанах умер это не спасет? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=6EE06530&flag=385878132 кто скажет что за качество этих колодок??? там и планка в сборе и пружинки)

спасибо...

И Кусок обломлен....

Может кто подсказать где приобрести механизм самонатяжения, Весь зубчатый сектор сточен...

Спасибо, похоже ожидает замена главного цилиндра..

Проблему решили? Та же бяка началась.. менял датчик положения колена. мафа,дпдз,Кхх, полную замену всех датчиков делал летом. компрессия в всех горшках 12,5. Ездить не мешает не глохнет но такая бяка напрягает... r

Вчера ездил всё хорошо было. сегодня утром в Челябинске -25 было.) Прогрел, сел поехал на тормоз то жму а педаль в самом конце схватывает. и то если прокачаешь раз 5. заехал на подъёмник, тормозуха как и была на Max прокачал контуры ни что не где не течет. колодки поменяны не давно, контуры целые. Если машина заглушена то тормоза нормально работают как только запустишь так сразу лёгкие и 0 эффекта. машина без ABS. И не знаю на что думать. Жижа не уходит, цилиндр работает т.к при заглушенной тормоза каменные. На запущенной вакумник давит тк тормоза нажимаются легко и плавно), Прокачал хорошо в сервисе новую тормозуху залил. Сцепление работает отлично ну там и цилиндр другой...На что грешить не знаю..

Зачем трогать рейку? червячный вал же не разбирали, в педалях есть крепление на рейку(там 1 болт если не ошибаюсь) отсоединяешь это крепление и к рулю идёт вал зубчатый вот им как надо и выставляешь руль ровно,а рейка должна стоять в нейтральном положение. дальше регулируешь как на развале рулевыми наконечниками путём докручивания до нужного положения и фиксируешь гайкой.

Наконечники снимаются просто, ставишь под него домкрат и поднимаешь авто одновременно постукивая молотком Смажь, лишним не будет и будь аккуратней с пыльниками..

У меня гул был в коробке, как оказалось масла просто почти не было=)

Буду очень благодарен если кто то знает какая резьба нарезана внутри рейки под штуцера подачки/обратки тк на обратки резьба сорвана(в рейки) и думаю нарезать новую и вогнать ремонтную шпильку только вот ли будет со шпилькой держать давление:/

Хороший стук всегда вылезет

И так. решил внести свой вклад и дополнить инструкцию фотографиями http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/rem_reiki.php После того как сняли рейку с машины и сдёрнули пыльники можно приступать=) 1) Откручиваем тяги 2) Отворачиваем поджимную гайку (Головка на 18-19) предварительно пометив положение гайки) 3)Отворачиваем нижнюю заглушку вала шестерни (откручивал утконосами) 4)откручиваем гайку вала шестерни 5)вытаскиваем чёрный круглый пыльник. Под ним еще 1 пыльник и стопорное кольцо - снимаем его. 6)Снимаем вал и у нас вывалиться первый сальник и подшипник=) 7)Откручиваем заглушку с правой стороны с четырьмя углублениями. я использовал ключ изготовленный мной иначе не открутить 8)Достаём вал и видим на нём второй сальник.(стоит в заглушки с правой стороны), третий сальник нужно выбить изнутри рейки не повредив поверхность(переломить) От себя добавлю рейку имеет смысл делать если она бежала! до того как порвался пыльник либо побежала почти сразу после порыва тк вал смазывается и не ржавеет) на фото рейка оригинал(1997г), Также после покупки сальников не спишите ставить! нужно с каждого сальника снять пружинки и укоротить их на 5-6 витков, одна стороны пружинки имеет расширение и вторая часть в нее заворачивается.) тк после незначительного износа сальника пружинка не давит и появляется течь через 3-4месяца и многие не учитывают этот момент..( в случаи с сальниками ремонтного размера укоротить на 2-3 витка) При несильно ржавом вале можно шлифануть на станке( либо преобразователь ржавчины + паста гои=)))) Рейка FM 2 очень проста и при грамотном ремонте прослужит долго.

Как снял старую так и новую одену) некому за это платить не собираюсь.. не зря подъёмник есть.. Фирма рейки за 11к GENERAL RICAMBI. да дёшего но и комплект сцепления LUK (диск,корзина,выжимной в 6,800 обошелся) фирма у нас в Челябинске есть по фордам хорошая)

Возник вопрос. Новая за 11к или ремонт за 13к? сегодня заехал узнать сколько стоит ремонт рейки как оказалось 13к со снятием и установкой.. а новая рейка 11к... где суть не понятно.. Сегодня снял свою не единого намёка на ржу.. вот и думаю мб самому сальники поменять? на сколько хватит рейки?

На днях выдавило сальник рулевой, Стоит ли ее ремонтировать? года 2 рейка бежала но не сильно. Сегодня снял пыльники Коррозии нет! вал блестящий! Слышал что если понадобиться шлифовка вала то это не желательно тк верхний слой так намазываемый цементный(калёный) снимается и рейка долго не ходит.. У кого был опыт ремонта рулевой рейки! поделитесь что и как. Сколько ходит она после грамотного ремонта..

Да еще ремонт 10ка)