KARST

Присадка-ревитализант. Не моющая. Подопытный - ФМ3. А замена жижи может не помочь, как показала практика на фм1. Кстати в ФМ3 за год подтекания жидкость почти обновилась. Из бачка откачивал жидкость нормального цвета и консистенции для растворения чудо-состава. Эти составы нормально работают. В прошлом году разбирал (точнее легонько постукивал молоточком и отковыривал кусочки чугунного блока) свой порванный мотор от ФМ1, ранее щедро обработанный такой же присадкой, только для двигателя. Все поверхности трения были покрыты серебристо-белым гладким налетом, имели хороший вид. Даже начавший разрушаться ранее вкладыш покрылся присадкой, которая даже немного заполнила выщербины на нем и таким и остался до кончины двигла. Для топливной системы тоже заливал, помогало.

ПОделюсь опытом использования присадки ХА*О (про фирму догадаетесь) для восстановления ГУР. Использовать решил просто для профилактики суицидов со стороны рейки с насосом, плюс имеется небольшое гудение при повороте руля, слабая течь насоса и "перекатывание" руля при поворотах в движении на небольших скоростях. После применения присадки и обкатки авто по регламенту руль стал крутиться чуть легче, гудение не особо утихло, "перекатывания" остались, но самое интересное, что практически перестал течь насос.. Уже 2 месяца ничего не доливал, а жижа все еще по максимуму.

Думаю нет.

Уже герметом залил.. Если не сильно схватилось, то достану и отфотаю. Может и отослал бы в Ставрополь, к нам баллоны аэрозольные от вас привозят. Но фуры белорусские и каждый раз разные...

То ж для трактора, пан.) У нас автоматов не было, да и машины "безмозглые" - заведешь и уедешь без всякой электрики (пробовал). Удачно попал кстати, скорость идеально точно показывает (проверил по свежему логану).

Выглядел мой датчик так:https://content.onliner.by/forum/116255/800x800/85522f2965d9fff5197d0f23d6935321.jpeg[/img] https://content.onliner.by/forum/116255/800x800/7d4502f4baa807951f7510678409ec80.jpeg[/img] https://content.onliner.by/forum/116255/800x800/a2930cfa3fd151ef3083561c72a74781.jpeg[/img] Ну и скрутил провода чем и как бог послал (абы работала), заделав оставшиеся щели герметом. Оставлю как запасной, либо могу кому отдать за символическую цену, если окажется рабочим.https://content.onliner.by/forum/116255/800x800/781b77c2d0a48ccb6b43fe00ac2e9230.jpeg[/img] https://content.onliner.by/forum/116255/800x800/ed51fd6b200cb4bbb14ebd87589ae213.jpeg[/img] https://content.onliner.by/forum/116255/800x800/3b8946457709314b1e4cabd511301f03.jpeg[/img] ВОпрос с специалистам. по какому принципу он вообще работает и будет ли работать после такого колхоз-тюнинга? Для дизельного мондео 1 калибровку спидометра можно сделать так: снимаем накладку панели приборов, откручиваем панель и снимаем с нее стекло, снимаем стрелку спидометра, едем, разгоняем на ровной дороге до 2000 по тахометру на 5-й передаче (это будет 80 км/ч) и одеваем стрелку так, чтобы она попала на 80. Готово. На меньших скоростях попасть в точную скорость очень тяжело. Если надо, могу выложить фотки с приборки для остальных передач, но получается большая погрешность. 5 - оптимально, как по мне. Скорость показывает четко, как и раньше. И не забываем о безопасности других участников дорожного движения.

Я из дешевого в 1 мондюк лью белорусский Favorit 10w40. Двигло от него не засирается и не портится. Вскрывал свой погибший ДВС (его разорвало), проехавший на этом масле 13000 - по поршневой все ОК за исключением 1 V-образного шатуна и проломанного блока. Новый мотор на нем 8000 прошел. Просто чаще меняю, т.к. в случае дизеля это масло слишком быстро засирается. Замена раз в 5-6 тыщ. Цена 10$ за 5л. В 3 мондюк лью Comma X-Tech 5w30. Оно дороже уже - 27$ за 5л (в Польше). Маннол лил в убитый бензиновый скорп, жрущий масло ведрами. Когда стал подливать Газпромнефть, угар чутка уменьшился и дымить меньше стала. Я из дешевого в 1 мондюк лью белорусский Favorit 10w40. Двигло от него не засирается и не портится. Вскрывал свой погибший ДВС (его разорвало), проехавший на этом масле 13000 - по поршневой все ОК за исключением 1 V-образного шатуна и проломанного блока. Новый мотор на нем 8000 прошел. Просто чаще меняю, т.к. в случае дизеля это масло слишком быстро засирается. Замена раз в 5-6 тыщ. Цена 10$ за 5л. В 3 мондюк лью Comma X-Tech 5w30. Оно дороже уже - 27$ за 5л (в Польше). Маннол лил в убитый бензиновый скорп, жрущий масло ведрами. Когда стал подливать Газпромнефть, угар чутка уменьшился и дымить меньше стала.

У нас почти ничего не делают. Мелочевку всякую. По качеству не скажу, особо. Покупал только тормозные барабаны. Ходят пока недолго по пробегу, но за 2 года внешне уржавели как и родные фордовские. А так я в Польше новые запчасти стараюсь брать. Дам дешевле и оригинал, и запчасти местного производства намного добротнее и качественнее нашего китая при схожей либо меньшей цене. Либо искать по разборкам хороший б/у оригинал с распиленных европеек, последнее время много почти нульцевых запчастей появилось. Даже движок 1,8дизель с пробегом около 100000км нашел за 220$.

Тазовское не хочу. Там колхозить нужно. Да и ТАЗ доверия не внушает. Лучше родное с разборки, тем более что выбор как в супермаркете у них коробок с датчиками. Правда товар в разной степени побитый жизнью и рукожопыми разборщиками.

Я свой попробую отремонтировать. Шток целый. Просто проводка сгнила к буям. Оставлю про запас может, или продам. А бензиновый немного нестабильно врет. То на +10 (на больших скоростях, то на +13 (по городу). Проверял по тахометру (ранее уже калибровал). Пробег немного меньше выдал: по четко обозначенному маршруту раньше было 51,9км, теперь 51,0. Но думаю это мелочи. Новый датчик я тоже залил силиконом от греха подальше.

Заменил сегодня свой сгнивший датчик скорости на такой же, но от бензинки (на разборке оказался самый целый из всех)- работает, но врет на + 15км/ч. Нужно будет калибрануть спидометр... Так что от бензинки на дизель не совсем подойдет. Лучше ищите дизельную коробку. Цена вопроса 15$

Шрус внутренниий еще может?

Ясно. Будем добивать) Вкину одну из старых под запаску про запас.

Такой вопрос. Загудела после 10000км новая ступица, гудит уже тыщи 3. Люфтов нет вообще. Можно ли её выпрессовать в условия сервиса и реально ли смазать в ней подшипник? Или забить на нее?

Просто человека машина еще не достала и он хочет сделать из нее конфетку.) Но, как показала моя практика на ФМ1 И ФМ3, конфетка получается ненадолго. ИБО ФОРДЪ КОВАРЕНЪ! Да и надоело копаться в этом железе, все равно корч получится. Поэтому теперь от машины я требую, чтобы была в целом исправна и безопасна. А всякие мелочи - хрен с ними. В т.ч. и завышенный по компу расход при нормальном реальном расходе.

Я свою, основанную на наблюдениях, высказал..

Предлагаю забить. У меня тоже 7+/-0,5 показывает. По факту 5,67 (универсал, почти всегда с людьми и кучей барахла). Привык и забил. У старичков много чего может быть... ВОзможно косяк с датчиком топлива либо системой, которая им заведует, т.к. у меня при полной заправке стрелка лежит 200-250км, а потом снижается со скоростью 7л/100км.

При осмотре проводки нужно прозвонить тестером, т.к. разрыв цепи может быть либо просто не виден, либо в самой фишке. У меня было в фишке... А генератор проверяется на стенде без проблем. Мой проверяли, присутствовал сам. К стенду подключается и данные с него идут на экран.

Вот поэтому проводку и нужно проверить, машины не новые, провода дубеют и заламываются. В моем случае заломан был оранжевый провод на фишке машины на правом стакане. Я его просто затронул при снятии гены.

Проверь проводку к генератору у меня при переломанном проводе такая фигня была. Гена возможно ни при чем

Проверь проводку к генератору у меня при переломанном проводе такая фигня была. Гена возможно ни при чем

Либо кривые руки лазили.)

Я себе новые поставил. Когда сдохнут, выкину и опять новые поставлю.

У меня замена ремня и установка обгонки решили проблему с писком и дерганиной. А малые обороты и тряска решаются передерживанием ключа на старте на 1-2 сек...

Ну, бывает у меня.. Сначала ляпну, а потом думаю и читать начинаю.. Каюсь. Поставил колеса, норм, скорость по спидометру почти не изменилась.