KuzminS
-
Постов
651 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент KuzminS
-
EQ - это предустановка эквалайзена согласно комплектации твоей машины (тип кузова, материал обивки сидений и т.д.)
-
На Авито встречал ремкомплект рейки Мондео 4. Что-то около 3 тыс. Там на картинке были сальники и еще несколько шалабужек.
-
У меня глохнет если заслонка забита. Никаких перегазовок не происходит.
-
Зеленая более жидкая. Но ты попробуй сначала промыть (или лучше замени на новый) бачок. У меня тоже где-то на 70 тыс. завыл. Пробовал промыть бачок - стало лучше. Потом поменял жидкость и бачок - ГУР как новый. Поэтому теперь каждый год меняю - это не сложно. Можно не спеша даже одному все сделать.
-
Раз в год сам меняю зеленую жидкость. Достаточно 1 литра. Проблем с Гуром нет. Старая жидкость сливается не такая уж и грязная. Цена вопроса около 350 рублей. А бачок по желанию можно в качестве профилактики или промыть, или заменить.
-
Родные пыльники тоже пластиковые. Только по-тоньше чем Лемфердер. А если у тебя стоят резиновые, то это уже не родные. В тяги и наконечники набей ШРУС-4 не ошибешься. Не такие уж и великие там нагрузки трения, чтобы заморачиваться подборкой типа смазки. Гораздо страшнее для них ямки на наших дорогах, от ям никакая смазка не спасает.
-
@Lambo, жидкость бери 2 литра. Пока воздух выгонишь, всю как раз и заменишь. Я лью зеленую раз в год. Пыльники Лемфердер более жесткие чем оригинал, старые хомуты их не стянут, да и те, что в комплекте тоже смех. Иди в отдел автозвука и купи 4 одноразовых пластиковых хомута, самых широких. Ими аудио-кабели монтируют. Получится как на Ваз-рейках - сурово, надежно и герметично. Под пыльниками, на самой рейке, набита смазка. Если пыльник худой то там каша из грязи смазки и ржавчины. Это все надо отмыть и набить новой смазки. Хомуты на корпусе можешь затянуть сразу. Те, что на тягах затяни после развал-схождения. Вроде все.
-
Во придурки.
-
Напиши обязательно в чем причина была. Если признаются конечно...
-
Прочитал последние пару страниц и хочу предостеречь людей которые будут брать или покупать эти латунные пробки у людей которые будут делать их только по чертежу или по такой же готовой латунной пробке... Суть проблемы в том что резьба на пробке нарезается на токарном станке резцом . У любой резьбы есть несколько параметров, один из них это внутренний диаметр резьбы. Для того чтобы его выдержать при нарезке резьбы необходимо иметь специальную кабир-пробку. Если ее нет, то необходимо иметь пластиковую пробку и попытаться с ее помощью измерить приблизительно внутренний диаметр. Если пластикового оригинала нет нужно иметь под рукой саму рейку чтобы подогнать новую пробку под размеры резьбы в рейке. Короче говоря - без контроля изготовления резьбы пробка может либо вообще не ввернуться в рейку, либо будет болтаться. Вот как-то так. Всем удачи.
-
Нужен он для того чтобы увеличивать обороты холостого хода когда вращаешь руль на стоящей машине. Так как в этот момент увеличивается нагрузка на двигатель и он может нечаянно заглохнуть. Вот и вся хитрость))).
-
@archi_med, на потолке висит антенна. Она есть у всех. Вот она и принимает на себя показания датчиков. Только не знает от кого какие данные приходят. Поэтому и колеса путает. А для того чтобы она это не путала - прикручиваются активаторы, в простонародье "антенны" - 4 штуки, по одной на каждое колесо. В районе арок они располагаются. Ты посмотри первую страницу. Там все разобрано как для первоклассников. По поводу ошибки - на приборке будет постоянно отображаться ошибка. а если подключить комп то там будет 4 ошибки по каждому из активаторов. Но если закрыть глаза на них то можно до пенсии ездить без хитрого Сх Гема и без активаторов. А если давление упадет в каком либо колесе - система предупредит. После этого выходишь из машины и смотришь какое колесо спустило. Это всё лучше чем вообще не знать что с колесами проблема....
-
Не, пускай лучше даст наколочку где брать ремкомплекты на наши рейки. А то объявился, заинтриговал... Во втором сообщении видимо будут контактные телефоны сервиса и схема проезада )))))
-
От ты мастак четырехэтажными монускриптами оперировать. п.1 По нашим дорогам новые превращаются в старые через полгода. п.2 Там нет следов коррозии и износа. Там просто грязи - как у дурака фантиков. п.3 Разбираешь, моешь и старые превращаются в новые. п.4 Цена вопроса - тюбик ШРУСа-4 и пара литров солярки. см. п.1)))
-
@Andrei89, модуль менять на Сх серию. Иначе будет висеть постоянно сообщение о неисправности прибора измерения давления шин. И показания будут перепутаны. Хотя многие так и ездят. Я в том числе )))).
-
Опорники - дрянь, даже СКФ. Приходится менять каждый год. Там конструкция убогая до безобразия. Они по плоскости разъема вообще не защищены от попадания грязи. Хрустят даже при наличии смазки внутри. Жуть. Зато можно разобрать, промыть, смазать и обратно собрать)))). Вместе с опорниками меняю постоянно стойки стабилизаторов спереди и сзади. Стойки никакие не держатся ни дорогие ни дешевые.
-
Вроде 21 век на дворе. Почему же этот датчик не самообучающийся? Казалось бы логика железная - ставим руль в прямолинейное движение и система должна подхватить это положение как нулевую отметку. Слава богу хоть в дроссельной заслонке этот алгоритм реализован)))). Одним словом удивлен я логикой работы датчика угла поворота руля.
-
Решил проблему. Оказывается при установке перекрутил руль на один оборот. Заметил только когда понял что виражные фары в биксеноне не правильно работают. Постоянно горела одна. Покрутил руль пока фарами не нашел среднее положение, фара погасла. Руль за это время сделал 1 оборот. Дальше распустил клеммовое соединение в ногах и отмотал один оборот назад. После компом потер ошибки. Теперь все ОК. Не нарадуюсь. А то чуть было волос седых не прибавилось. В магазине цена датчика от 8 тыс руб. Жуть! ПС: Считал что датчик оптический и самонастраивается при скидывании клеммы аккумулятора. Ошибся. Он видимо с какой-то механической памятью. Резистивный что ли, как регулятор громкости в советском телевизоре ))))!
-
Мужики помогите советом! Вчера снимал рул.рейку и менял передние амм.стойки. Выезжаю из гаража - срабатывает несколько раз АБС и загорается лампочка ЕСП на приборке. Подключаю ELMconfig высвечиваются в модуле АБС две ошибки: C0151.22.C8 U0428.68.08 Обе кричат о проблеме с датчиком поворота рулевого колеса. Сбрасываю их. Тут же в движении опять несколько раз хрустнула АБС и зажгла лампочку ЕСП на приборке. И снова вылазят эти две ошибки. Руль после развала-схождения идеально стоит. Может когда вал рулевой рейки соединял с карданным валом руля - что-то не так там соединил? Вопрос - где я накосячил? Где хоть проблему искать?
-
Зёма, когда по грязи и по скользкой дороге ездишь то в таких случаях ЕСП не всегда есть хорошо. Иногда ее необходимо резко отключить. А это можно сделать только кнопкой. А если ездишь только по асфальту - тебе не нужна эта кнопка ))).
-
, не загоняйся, там все элементарнее чем в ВАЗах. Отключи на всякий случай аккумулятор, отсоедини провода от дросселя и сними его. Далее импортным аэрозолем отмываем все что черного цвета. У меня доходило до такого что машина глохла из-за загара. Отмыл поставил и поехал. Никакой адаптации, все заработало как на новой.
-
Да, это действительно кропотливая работа. Респект!
-
Крайне маловероятно, что в ступичном подшипнике есть что либо резиновое, хрустящее.
-
необходимо удостовериться в исправности не только рулевых наконечников он и рулевых тяг. Тяги проверить не просто. Их шаровые шарниры закрыты гофрами. Вот если гофра порвана - её и тягу в утиль. С наконечниками проще зажимаешь в руке то место где резиновый пыльник. А кто-то качает руль. Если чувствуешь пальцами болтанку в суставе - меняешь на новый.
-
Подтверждаю - 1-я воет все время. Очень многие жалуются. На моей пальцы не звенят ни на 92-м ни на 95-м, не зависимо от нагрузки.