svulkan

задняя ступица же симметричная

уайт-спирит, бензин и тд только резинки долго не промывай, разбухнут

вот два видео смазка тойотовская работает, но пока перегрев не начался, потом усё. мс-1600 почти похожа на бошевскую, которую кладут с направляющими. и тойтовская красная как бы только для резинок, манжет, но не для пальцев. пс: после клина двух пальцев, оба нижних, стал искать причину в инете. выяснилось, что красная немного не та смазка.

образно говоря - тойотовская течет при нагреве, поэтому становится сухо.

разбирай дверь, смотри трос

медная не катит в направляющих, проверено двумя заклинившими направляющими(пальцами) (переднее и заднее колесо). смазка была тойотовская красная поищи на просторах интернета в форумах, бурное обсуждение бери такую МС-1600, можно еще слипкоте, но она будет просто дороже. http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600

и меня в очередь пожалуйста

если вибрация от вентилятора, то лучше её лечить, так как дальше, куда он прикручен, пойдет всё в разнос.

осталось найти микрики, и минимум за 1000 рублев каждый или сколхозить из омрона ... временно года на два-три поможет поджатие выводов

если снимешь замок, то при наличии тестера-мультиметра микрики прямо на месте проверишь, займет 10-15 минут.. если дефект в микриках будет как у меня: при нажатии контакт есть, при дальнейшем нажатии пропадает, то подожми ножки микрика обратно в корпус микрика

а снять колесо, поставить на подставку и определить скрип?

где-то пробегала инфа о продаже подшипников игольчатых в наших авто-интернет-магазинах. поищите по форуму

воздух всего скорее, прокачивай полностью по кругу, купи литр тормозухи. есть еще метод прокачки шприцом

нет так они и не дорогие вообщем-то кто-то писал, что пыльники монро со стойками монро хорошо сочетаются. минус пластмассовых могут по литнику разойтись

снимите кулак с шаровой, сразу все с рычагом прояснится, и стаб с костями и втулками проверите заодно делов минут 30-40 на сторону. как делал я: снял колесо, открутил кость, снял суппорт(подвесив на проволочке за пружину), снял скобу, тормозной диск. откручиваем стяжной болт шаровой, аккуратно выбиваем болт. не забудьте или вдешкой или керосином(уайтспиритом) болт промочить. берем подкатной домкрат(бутылочный наверное лучше будет, не пробовал) через проставку(дерево резина) упираемся в ступицу и поднимаем. бутылочный наверное лучше тем, что не уводит кулак по горизонтале к себе. подкатной тогда двигаем потихоньку в сторону вала, чтобы внутренний шрус не разобрался. подняв ступицу отжимаем ломиком рычаг вниз и всё. проверяем рычаг, шаровую, ставим всё обратно, проверяем кость стаба и втулки. заодно проверяем работу суппорта и колодки тормозные собираем всё обратно. верхнюю опору попробуйте проверить раскачкой авто в разные стороны, а стуки слушать сверху у гайки аммо пальцами.

ну вот лемфердер и ставь, потом трв, и тд по списку. при резком разгоне и резком торможении руль и перед машины не гуляет? если нет, то маловерятно что сайлент задний

на первой скорости оборотов гдето 40-50 процентов от максимума(на оригинале). но если стоит резистор, который гасит ток, неправильно подобранный, то фактически получаем вторую (максимальную) скорость. что и происходит с волговскими вентиляторами. у них первая скорость, фактически вторая, так как сопротивеление обмотки отличается от оригинального. все таки сними вентилятор и подключи хотя бы к зарядному устройству (автомобильному). у меня тут появилась идея, а может ось гуляет в электродвигателе?

чтобы отбалансировать: можно попытаться это сделать на электродвигателе, но там магниты в электродвигателе могут мешать отбалансировать. так что всего скорее надо будет снять вентилятор с электродвигателя, и посадить на ось с подшипниками затем поворачиваем вентилятор(лопасти) на 30-45 градусов, отпускаем. если вентилятор сдвинулся, то смотрим какая лопасть внизу оказалась. дальше дело вкуса, или облегчаем лопасть или грузики на противополжную лопасть, и так до победы но лучше попробовать сдать вентилятор обратно в магазин с претензией, что он не отбалансирован.

менял вчера тросики ручника... проклял я самого себя, что в прошлый раз ставил нк и сейчас купил тоже нк., до этого были бош 1. тросики прожили 2 года, потом левый заклинил. 2. чтобы вытащить трос из под глушака (где он с центральным соединяется) надо быть гинекологом, так как бобышка троса, которая вставляется(вынимается) в(из) коромысло центрального троса, больше размером, чем нужно. 3. на новом тросике нк пыльник разошелся по шву. пришлось менять из запасов(с боша). только счас понял, что нужно было и второй поменять. 4. про намотку изоленты, чтобы ограничитель не бегал, рассказывать наверное не стоит . мотаем изоленту в 10-16 см от края обоймы. 5. чтобы вынуть трос из перекладины около глушителя, пришлось отверткой отковырять насадку с усиками, которая фиксирует обойму троса в перекладине. 6. и не смог вставить один новый трос полность в эту перекладину, может диаметр не совпал, оставил как есть. пс: заодно пообломал два крепления белых пластмассовых для тросов, сыпятся от старости наверное. бош у меня прожил год, треснула пластиковая оплетка обоймы. кстати, если найти трос длиной меньше на 8-10 см, то тогда трос можно уложить прямо по продольному рычагу без изгибов: сам спросил сам нашел, есть подобные тросы, у нас длина 1735/1532. FORD 1040745 1005574 1019240 Длина 1/длина 2: 1647/1387 мм, то есть рубашка короче на 15 см, а это много идут на второй мондео, надо добавить только ограничитель есть еще BENDIX 432932B 1690/1450, фоток не нашел

бош у меня прожил год, треснула пластиковая оплетка обоймы. кстати, если найти трос длиной меньше на 8-10 см, то тогда трос можно уложить прямо по продольному рычагу без изгибов

добавлю по задним сайлентам три года назад поставил трв, вчера смотрел состояние хорошее, рычаг не болтается напомню: забивал сайлент в рычаг молотком и с мылом

вопрос всем , может уже был. вы когда шину шире ставите, вылет у диска остается такой же? к чему вопрос: сегодня повторно обратил внимание по задним колесам, что между покрышкой и до верхнего болта тяги стаба свободно всего лишь 12-14.мм

менял сегодня правую шаровую. по архангельским дорогам трв прошла около 30т.км и живой была 3 года. стучала очень сильно, особенно когда налево поворачиваешь. еще симптомы: руль ушел влево. руль в секторе 9-3 был как ватный, обратно возвращался в центр с неохотой. по ощущениям при наезде на выпуклость(камешек) как будто колесо подворачивается. ну и если ехать медленно по неровностям - стук отчетливый даже снаружи. поменял на муг. муг вскрывал, со смазкой всё в порядке

получил я эти фордовские тяги. в принципе в один в один, только миллиметров на 5 короче, и резьба по длине (где наконечник) чуть короче. только трв-шные мне больше нравяться, так там есть фаски под ключ, а фордовские только газовым ключом закручивать.

сегодня менял тросика ручника, будучи уверенным, что суппорт клинит от ручника. ан нет, суппорта перебранные три года назад работают как новые. клинит трос. использовалься ремкомплект сейнса. на всякий случай поменял крайний сальник с медной тойтовской смазкой (между барабаном и рычагом на суппорте) и снова замазал по кругу весь механизм подвода литолом. совет тем, кто собрался перебирать суппорта: если суппорту уже очень много лет посмотрите на поршень, ибо ржавеет только в путь, заодно и поменяйте его.