svulkan

нее, не пыльники, на хомуты сразу поставил, когда аммо менял. Когда машину качаешь, звук как суппорт болтается. Но ручник зажат был, и пальцы новые. И стук то громче, то тише, то есть - то нет. Ездил тут на дачу, с полной загрузкой, барабанило. На пустую, почти тишина. Скоро в отпуск, займусь поиском стукача.

Получил новые оргинальные петли багажника, покрасил их, прикрутил, и заодно поставил газовые аммо багажника монрое. Как стал плавно открываться багажник изза отсутсвия люфтов и новыми аммо сказка. Надо будет попробовать поставить выталкивающие пружины, чтобы багажник сам открывался. Сзади стуки почти ушли, стало, можно сказать, тихо. Но всё таки в каких-то ситуациях (когда пружина аммо рахсжимается) стуки есть. Еще пока не выяснял, но грешу на сайленты подрамника, так как стук идет как бы от задней полки.

после замены потекшего пятилетного заднего аммо, стук не ушел. силой мысли решил подложить тряпки под петли крышки багажника. стуки почти пропали. люфт в каждом соединение петли (их 4, соединения) теперь жду новые петли от крышки багажника. продолжение следует...

тоже за рычаги, точнее задние гидросайленты. попробуй на ровном асфальте, пометь положение колес мелом, и взад-вперед, посмотри что отклоняется.

согласен, потерпи. у меня ржа пошла по всей кромке, а за деньги по дтп я и перекрасил все крылья. а так отколи краску где поднялась и сделай локальную подкраску спроси у маляра последовательность обработки и забей. в моем понимании преобразователь ржавчины - кислотный грунт - грунт под краску - краска с лаком

деньги позволяют, лучше всю. по дверям, сначала петли отремонтировать или заменить, дверь провисает, треться о молдинги оссобенно снизу. красить бесполезно. посмотри петли багажника, люфт есть7 я тут перекрашивал машину наполовину, нашли под задними арками, под подкрылками, просто поле ржавчины. заливали какой-то химией , похожей на антигравий, но не антигравий, чем то черным

вэдэшкой40 и подобной химией пролить болт кулака обязательно, и зачистить сзади от грязи резьбу! только стяжками и делаю, плюс палка (у меня удлинитель 1/2 см на 40). машину домкратом(гидравлическим подкатным) поднимаешь, ставишь на упор (вместо домкрата). домкрат под кулак и поднимаешь кулак, пружину фиксируешь стяжками. отжимаешь слегка гайки опоры под капотом, отвинчиваешь болт кулака, кость стаба у аммо, датчик абс,суппорт (его надо куда-нибудь привязать, чтобы шланг не оторвать). также болт шаровой и рулевой наконечник. опускаешь кулак, домкрат чуть в сторону, палкой одним концом под уши аммо, вторым в чашку домкрата. тут требуется осторожность, чтобы палка не выскочила. расжимаешь кулак сзади чем-нибудь,домкратишь аммо, стягиваешь кулак вниз (можно молотком). отводишь аммо и удерживаешь кулак, так как кулак захочет свалиться куда-нибудь (не забываем про внутренний шрус ). кулак по возможности лучше закрепить к чему-нибудь проволкой. если шаровая была на болтах, то заранее откручиваем болты, если на заклепках, то высверливаем. меняем шаровую, собираем обратно, в принципе в обратном порядке. ПС: не во всех мастерских знают про гидроопоры в рычагах, отжимают рычаги вниз только в путь при снятии аммо. и про внутренний шрус мало кто задумываеся о рабочих углах, вроде плюс минус 15 градусов.

когда опору менял, шток не очень-то и пытался вдавиться в тело аммо. Аммо(кстати моторкрафтовские, хотя покупал сач) уже 5 лет живут, по нашим ямам. Предыдущие, родные, тоже жили долго, 7 лет. Но задница не раскачивалась. Вспоминается, когда задумал поменять задние аммо 5 лет назад, симптомы такие же были. Выгребу всё из багажника, посажу слухача....

а вот скажите: когда пружина аммо эаднего (в моем случае левого) расжимается, при езде например по ямкам, идет стук, как будто полка с салоне (седан) гремит. аммортизатор сдох? Если ветер сильный, или мимо проезжает машина типа автобуса-грузовой, то кузов качется, тоже из-за аммо? Если что: задница сама по себе не раскачивается. стойки стаба заменены, стаб(новый) во втулках сидит плотно. Опора слевой стороны заменена. Устал я тишину наводить.

подними домкратом колесо, посмотри пружина целая ли? если сломалась, то концы пружины будут острые. как вариант пружина сдвинулась, посмотри, на чашке аммортизатора, упор есть, там должен быть конец пружины.

понятно

а сзади зачем подрамник опускать? там и так кулак вниз падает, если обе стороны поднять, чтобы стаб не мешал.

я купил оригинал, по 1900, в металлическом рукаве. надоело каждый год ползать. устанвливать буду летом

если трос заломился, то уже ничего не поможет, только очумелыми ручками установка нового троса или покупка нового, возьми доминанту, вроде нормально сделано. а пока временно тросиком подними стекло и зажми трос каким-нибудь болтом-винтом на двери.

не в тот раздел зашел две темы читай http://mondeoclub.ru/forum/topic/91289/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/18816/

лечение микриков: одну дверь лечил год назад, в этой зиме с ней проблем не было, зато остальные три отказали. если перестали закрываться-открываться замки зимой, в первую очередь едем на теплую парковку, отогреваемся, мне хватило одного часа. затем отвинчиваем шурупы обшивки(карты) двери, на всякий случай, если замок снова заклинит, чтобы можно было из салона снять обшивку и открыть дверь изнутри. само лечение микриков: паяльником греем средний вывод микрика, и утапливаем его в корпус микрика где-то на полмиллиметра. проверяем работоспособность микрика тестером. заливаем выводы микриков поксиполом. прошло три недели, ни одного сбоя в работе замков.

лечение микриков: одну дверь лечил год назад, в этой зиме с ней проблем не было, зато остальные три отказали. если перестали закрываться-открываться замки зимой, в первую очередь едем на теплую парковку, отогреваемся, мне хватило одного часа. затем отвинчиваем шурупы обшивки(карты) двери, на всякий случай, если замок снова заклинит, чтобы можно было из салона снять обшивку и открыть дверь изнутри. само лечение микриков: паяльником греем средний вывод микрика, и утапливаем его в корпус микрика где-то на полмиллиметра. проверяем работоспособность микрика тестером. заливаем выводы микриков поксиполом. прошло три недели, ни одного сбоя в работе замков.

ну можно густой силиконовой замазать, той же мс-1600, немного и надо-то. я уже просто не помню. первый раз литол-24 мазал, резинки даже не разбухли за 2 года. этим летом достал из ремкомплекта тарельчатый пыльник, и совместил замену пыльника с заменой тросиков ручника. пс: покупайте тросики ручника оригинал всё таки, в металлической обойме, каждый год ползать менять тросы не айс.

речь не про пыльник поршня, а про тарельчатый. под пыльник поршня я мазал тойотовскую.

я с лета заложил мс-1600 и под пыльник и в пальцы. а сверху пыльник обмазал густым слоем вроде как литол-24 (но может и зеленой от кастрол). не пинайте по поводу литола, ручник работает, смазка никуда не девается. легче пыльник поменять раз в год-два, чем суппорт разбирать.

не покупай втулки у меня с втулками и новыми заслонками ось не вошла. гдето писали про доработку напильником заслонок, я не стал заморачиваться. заслонок хватит тысяч на 100. при золотой стоимости втулок, проще еще раз поменять заслонки, заодно термос(от м4) и шланг картерных газов (брать от мазды).

что за защита? есть фото или номер детали?

попробуй сообразить, я однажды открывал заблокированную дверь, но через снятую обшивку двери 2. Берем фонарик и смотрим на внутренности замка как бы на стенку, куда прикручивается замок. 3. На белом фоне, ближе к внутренней стенке двери, видим прямоугольный торец(желтого металла) рычажка, где-то по середине высоты замка. 4. Берем тонкую длинную отвертку и давим сверху на этот торец 5. Дверь открылась. пс: сейчас на правой передней замок заклинило, тоже задумался - через стекло или на парковку ехать...

заедь передом на горку(вал), градусов так под 30, погазуй, может воздух выйдет из печки, если он там был.

лучше нужно. я правда еще и по всем резинкам прошелся, сопливило. и ключом динанометрическим затягивал, без него лучше не соваться. и шпильки на болты менял герметик и прокладки виктор рейнз